在上一篇，用作家蘇珊文學的觀點述說坎普的含義。這個概念適用於全部的美學，乃至一種個性風格。時尚歷史上，都有哪些經典坎普風的T臺秀印記呢？那就來回憶回憶吧！
設計師蒂埃裡穆勒（THIERRY MUGLER），傾向於粗俗的抽象主義藝術手法，這款摩托車型來自於他的1995年春夏作品，通過戲虐性設計隱含了性感的色彩。
亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）受希臘神話的影響，為紀梵希（Givenchy）1997年春夏系列中設計了充滿了戲劇性的誇張精品盛裝。
蒂埃裡穆勒（THIERRY MUGLER）在1997年春夏系列中用昆蟲的外觀輪廓，來體現誇張風格的坎普文化。
鬼才設計師加利亞諾（John Galliano）汲取了20世紀意大利最著名的怪癖美女瑪切薩（Marchesa Luisa Casati）的風格（瑪切薩喜歡用蛇作為珠寶首飾，纏繞於頸部）在迪奧的1998年春夏季將坎普文化設為當時巴黎歌劇院的景觀。
亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）為他的同名品牌的2001年秋冬秀中，為了噩夢式的狂歡節主題，以孔雀裙搭配戲劇性的小丑妝作為他的坎普個性設計。
品牌聖羅蘭（YSL）2001年秋冬秀中含有低調式坎普。
亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）同名品牌2005年春夏季以愛德華為主題，用純樸的工藝結合歷史時代展示了坎普元素。
設計師高緹耶（Jean Paul Gaultier）的同名品牌的2006年秋冬系列中，滿滿的動物元素也體現了坎普風。
亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）同名品牌在2009年秋冬秀上，用誇張的娃娃妝與千鳥格圖案體現了坎普元素中異類之風。
“朋克之母”的Vivienne Westwood在2010秋冬秀中採用不同面料的混合，產生出坎普風。
設計師Marc Jacobs在2011年春夏秀中，模仿了70年代的輪廓與色調。
普拉達（Miuccia Prada)的2014年春夏秀中，加入些LGBT的文化元素。坎普的早期文化是誕生於古怪的性格趨向。
傑瑞米斯科特（Jeremy Scott）可以說是現代坎普風的築造師，他為Moschino2014年秋冬秀帶進了家喻戶曉的麥當勞元素。
傑瑞米斯科特的同名品牌2015年秋冬秀上，汲取了一本名為《Twee》的著書，這本書圍繞著“一種深厚文化枯竭的徵兆、對宏偉事蹟與激進政治逝去反應出來一種流行文化--比如說因為厭倦了資本主義式的機械，Twee(花哨之意）反而創造了超程式化非傳統的世界，這個世界裡有嬉戲的歡笑聲、尤克萊利琴音樂之聲及永恆的童年時光。
夏帕瑞麗的創始人Elsa Schiaparelli，她是引用坎普文化到時裝的先驅者之一。此品牌在2017年春夏系列仍追憶當年標誌性俏皮的龍蝦圖案的連衣裙。
普拉達（Miuccia Prada)的Miu Miu2017年秋冬秀上，用了醒目的色彩與誇張的配件。
Gucci2018年的那場令人匪夷所思的2018年秋冬手術檯時裝表演，模特手抱相同頭顱，強烈激發出坎普思潮。
設計師Marc Jacobs的2018年秋冬系列，雖然銷路不理想，但這一系列秀體現了他對80年代坎普的歌頌。
新銳設計師Vivetta Ponti優雅俏皮的同名品牌，2018年秋冬秀汲取了怪咖作家、造型師Marina Ripa di Meana。
品牌維果羅夫（Viktor＆Rolf）2019年春夏秀在誇張輪廓的裙子上貼有不同的諺語。
總之，坎普雖太遭，但也是很好的，當然，它也只是在一定條件下才是。
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