淺說香格里拉

你知道香格里拉麼？

地理位置上的香格里拉，都知道了，在雲南迪慶藏族自治州首府，它原先的名字叫中甸。 “迪慶”者，藏語意為“吉祥如意的地方”也，是雲南省惟一的藏族自治州。 維西傈僳族自治縣境內的戈登新石器文化遺址證明，遠在六七千年前，迪慶就有人類生息繁衍。

香格里拉是什麼？ 不同膚色、不同民族的人們，對它有著不同的詮釋。 可以說，一千個遊客，就有一千種回答。 英國作家詹姆斯·希爾頓的《消失的地平線》，是世人追尋並認定香格里拉的一把金鑰匙。他所描繪的人類理想家園，是一個融雪山、冰川、峽谷、森林、草甸、湖泊、田園、牛羊、人居於一體，自然環境異常美妙的多彩世界。

哦，香格里拉！ 人們找你來了，發現了你的美麗、寧靜、安然； 人們問候你了，你竟表現得閒適、悠雅、端莊； 人們羨慕你了，你早坦露出自然、俏麗、和諧； 人們妒忌你了，你獨享雪山、森林、湖泊、草甸……

迪慶老街

哦，香格里拉！ 寧靜與安祥，倘嵌入經濟學概念則不雅了。迪慶也好，中甸也罷，史書上的稱謂從來都與偏僻、蠻荒、貧困相伴。即便是上世紀90年代，這裡的經濟發展亦與繁榮二字無緣。 是中甸縣更名，更新了人們的思想觀念，改變著這裡風景以外的一切。 迪慶是“歌的海洋，舞的故鄉”，州府門前廣場上的寧靜與喧鬧，透露著民族團結的信息，那自發組合的千人夜舞，誘得遠來的遊客心癢身動，歡樂同舞。

獨具風韻的民俗老街，用磚牆和木樓訴說著歲月滄桑，讓遊人在餐桌的碗碟裡，感受土著人習俗，品味多民族美食。除卻飲食，老街堪稱民俗文化街，這裡商賈雲集，店鋪眾多，有各種雕塑、唐卡畫、酥油花、東巴畫、地毯、山珍、藥材、土陶等。

著名的藏傳佛教寺院松贊林寺，向遊人展示著藏區人類文明進程及教化功德。藏族民居中，可看到各種各樣的壁畫，其表現多為佛教內容，宗教色彩濃郁。 香格里拉，用雪山、森林、湖泊、草甸向世界證明：這是一個充滿詩意和夢幻、飄蕩著田野牧歌的理想境界；

香格里拉，以基督教堂、佛教寺廟、道觀和儒教祠堂向世人昭示：這是一個容各種信仰和平共存的精神家園。尋訪香格里拉，是厭倦了爾虞我詐之現實生活的人們，試圖迴歸自然的一種祈盼；

駐足香格里拉，將身心沐浴在雪山森林，用步履丈量草甸、湖泊、廟堂之深遽與寬廣，必將會重理心智，調整今後的人生座標和生活尺度。 如此說來，此番香格里拉遠遊，善莫大焉。

走近屬都湖

必去普達措國家公園大門

領略香格里拉自然風光，必去普達措國家公園，那是一片碩大的原始森林，可寄情山水，在滇西高原觀“湖”遊“海”。

普達措，藏語意為普度眾生到達彼岸之舟湖。

“湖”即屬都湖，藏名“屬都措”，意為牧場湖。湖面海拔3705米，面積1.1平方公里，是迪慶境內金沙江支流碩多崗河的源頭。

屬都”，意為“奶酪如同石頭一樣”。緣由是這個高山牧場牛奶香稠，製成的奶酪如石頭一樣堅硬。久遠傳說裡，有位苦行僧途經此地，牧民們用最好的奶酪款待他，他得知此奶酪還沒有名字，便脫口喊出了“屬都”。

普達措公園設置環形遊覽通道，景區有定點大巴接送。藏傳佛教認為，按順時針方向轉神山和聖湖，能使人消災避難。

於是入鄉隨俗，第一站導遊領我們去屬都湖。

路是景區近年開發的，車在高原森林裡繞來繞去，頭頂是籃天白雲，眼簾是參天古木，富氧化空氣清新得宛若被刻意過濾過，那種沁人心肺的舒適與暢快，無以言表。

窗外的樺林、古松，密密匝匝，聳成普達措的驕倣，尤以樹技上掛滿的“鬍子”，惹人驚歎其地質年輪。

車停時，純靜的屬都湖猶如一面天鏡，映在藍天下，呈現在遊人面前。

哦，高山環繞盆裡湖，碧空祥雲映水中。

天與山相連，樹與橋相銜，湖與雲相疊，人在湖邊，影子也墜入湖裡了。

這種逸然之境，這樣飄渺之域，遊人心曠神怡，臉上眼裡都溢出了醉意。

什麼都不用說了，趕緊照相，把充滿詩情畫意的屬都湖帶冋家。

悠遊碧塔海

自屬都湖往碧塔海，途中要經過一片草甸。

甸不是原，有範圍侷限的，但依舊感覺碩大，翠綠養眼。

觀景臺有小賣部，居然還有內地人難得一見的藏獒，不過它己被主人馴化成掙錢工具了。

碧塔海，藏語稱"碧塔德錯"。"碧塔"意為牛毛毯，"德"為魔，"錯"為海。

碧塔海被視為高原明珠，海拔3538米，是雲南省海拔最高的湖。

車至景區方知，觀“海”的方式有兩種：一是沿4.5公里棧道，漫遊細品；一是乘船，繞島穿梭。

或許是真的老了，亦或是遊屬都湖興奮，竟感覺胸悶氣喘。

妻本來想隨大夥漫遊棧道的，見我不適便跑去買了兩張船票。這樣，眾人步行我倆就登船了。

從船上觀“海”，別有一番情趣。

船在海里，人在海里，且可上下層左右舷來去自在。

左顧右盼時，船亦左行右穿環島遊弋。島上古木擎天，海里藍天若畫，只有船行犁浪劃出的波級，攪擾了海的寧靜。

很幸運，船至終點並非海的盡頭，我與妻依舊可在寬達米許的滾木棧道上逍遙走一回了。

棧道繞築海邊，隱匿於古樹林蔭之下，這麼雅靜的環境，如此詩情畫意的氛圍，有妻相伴，知足也。

朦朧間，想起了碧塔海的尤物——“碧塔重唇魚”和“杜鵑醉魚”。

由中國生物學家命名的“碧塔重唇魚“，竟有三個嘴唇哩！它是第四紀冰川時期留下來的物種，距今已有250萬年的歷史了。

“杜鵑醉魚”，是因為杜鵑花葉含有微毒，落到水面上被游魚吞食，就使魚如同醉了一般漂浮在水面上，形成碧塔海特有的奇觀。還聽說，林中的熊也會趁月色來水中撈食昏醉之魚。

“杜鵑醉魚”，是著名作家馮牧描寫的景象。

碧塔海是藏民心目中的“聖水”，又何償不是遊人渴盼己久的滋潤心田之“海”呢？！

拜謁松贊林寺

平生從未涉藏，此趟中甸之行，便算是走進藏區了。沒想到著名的藏傳佛教寺院——歸化寺，竟距迪慶州所在地甚近。

在我的印象裡，中甸是個蠻荒之地。若干年前編金沙江水電開發勘探者寫的稿子，知道那裡山路遙遠，貧窮落後。

光陰荏苒，昔日的中甸縣名變成了香格里拉。過去少有外人進出的地方，今日成了旅遊勝境。想起來還得感謝洋人作家，是那本“消失的地平線”讓世界認識了中甸，使國人瞭解和感悟到異樣的香格里拉。

隨團乘車自迪慶出發，不一會兒就到了目的地。

背倚群山，一座規模宏大建於峽谷緩坡之上，顯得錯落有致的寺廟建築群映入眼簾。最高兩座廟頂，鎏金銅瓦熠熠放光，誘人凝眸。

——這就是松贊林寺。

松贊林寺於公元1679年興建，五世達賴喇嘛親賜名“噶丹松贊林”。傳說該寺選址時，達賴曾占卜得到神示：“林木深幽現清泉，天降金鶩戲其間”。

按捺不住內心激動，與妻快步邁向寺門前，作一次虔誠的仰望。

寺廟最高點乃扎倉、吉康兩大主寺，居全寺中央。大寺座北向南，為五層藏式雕樓建築。主殿上層鍍金銅瓦，殿宇屋角獸吻飛簷，兼具漢式寺廟建築風格。

從大門入寺，要攀登數百級臺階，轉過幾處迴廊，方能抵達主殿。本來是數著臺階級數的，一路上不斷有藏胞稚童攔路唱歌討錢與你照相，弄得沒了心情。

登上主殿平臺，俯視整個建築，感覺以三年之期營造這皇皇巨殿，即使在當今也是難事。緊挨寺廟周邊近千間房舍，沒準其早先主人都是寺廟的建造者。

松贊林寺正前方，就是香格里拉城。湛藍天，絮狀雲，它在高山環繞的平壩上，聳成奇異的風景。

從主殿平臺仰望，頂部至少有七層樓房的高差，除了大門，只有少許幾扇窗口。正驚奇大殿緣何如此密封，忽見一小喇嘛竟調皮地在窗前攀爬眺望，恰好被妻用相機收藏。向老喇嘛求教，方知這大殿左右牆壁為藏經“萬卷櫥”，正殿前座供奉有五世達賴銅像，其後排列著著名高僧的遺體靈塔。

見一大幫小喇嘛似在做“戶外功課”，既站又坐，既唱又念，我便忍不住加入其中，來了個“入鄉隨俗”。好在喇嘛們並不干涉，任由我賣了一回傻。

最有趣的事，莫過於搶拍喇嘛打手機了。妻發現後就舉相機，喇嘛發覺後就逃，這逃的過程都被她拍上了。

最感人的場面，是藏胞頂禮膜拜。

一老者引領全家十餘口，在大殿前長匍於地，離去時仍一步三回首。

由此可見，民族宗教之根，看上去在寺廟，其實它早已植入民眾心裡了。

入大殿拜佛是妻的心願。入得吉康殿，見供有宗喀巴、彌勒佛、七世達賴銅像，高三丈有餘，直通上層，顯得十分威嚴。是日恰逢殿內“點千燈”，護殿長者允許拜謁人免費點亮小油燈，妻便虔誠地躬身點燃了十餘盞。

中層是諸神殿、護法殿，還設有靜室、膳室。頂層正樓特設精舍佛堂，供奉五世達賴、七世達賴佛像，還有貝葉經卷、唐卡、傳世法器。

做記者慣了，便好打聽：寺中僧侶分為活佛和扎巴兩類，除活佛外的僧侶按學歷及資歷分為格西、格弄、班卓等，按所承提職責分則有喀姆、老僧、香追、第巴、英則、格乾等十數種。被我訪問者言，他來寺裡17年了，現在寺裡算個“中層幹部”，過兩年就有資格去西藏朝拜了。

他說出一個數字令我很吃驚：目前松贊林寺，有僧侶700多人，活脫脫一個佛學小社會了。