我是大師公，可以叫我百屁知百老師，美食圈口業從業者，專職造口業。
對於住在內陸城市的人來說，海鮮一直是高大上的代名詞。咱們平時吃到的肉類，拋開極品的和牛什麼的不說，即使在豬肉價格飆升的時期，最貴的黑豬肉也遠遠比不上那些珍奇的海鮮。
在我小時候，北京這邊來說，印象裡海魚要比河魚便宜且多見，大多是平魚和帶魚，大量捕撈冷凍，價格很便宜，燉帶魚就在那時一躍成了北京的一道代表性的家常菜。都說舟山的帶魚好，其實現在看來小時候吃的肯定不是舟山的，舟山帶魚窄，銀色鮮亮而明顯，腥味不重而鮮味足，新鮮的甚至可以清蒸。而小時候吃到的帶魚都是進口的，肉厚，寬約半拃，一解凍滿屋子的腥氣。而能化腐朽為神奇的廚房老手們就會先把收拾乾淨的帶魚切長方段，沾澱粉下鍋雙面炸至金黃，在油炸的作用下第一次去腥，還不會讓燉好的帶魚散了架。撈出炸好的帶魚，蔥薑蒜熗鍋，而後再加水，醬油，花椒，大料，少許醋，煮開。開鍋後，再把炸好的帶魚下進去，出鍋前勾芡，加糖和鹽調味即可。這種燉帶魚吃起來鮮甜可口，但是對於吃的技術來說，要求較高，帶魚上下三排刺，先用牙扽出上下兩排刺，再把帶魚段橫著放一半進嘴裡，用牙捋著刺上的肉到嘴裡吃。再還沒吃過小龍蝦和兔頭的年月裡，這是最講究吃法的也最有趣的食物。
帶魚湯拌飯，也是我的最愛
物質豐富了，有錢的人多了，帶魚這種吃著麻煩，吃相兒不雅的海鮮肯定是登不了大雅之堂的。各種名貴的魚類，蝦蟹陸續的爬進了人們的視野。那時候順峰一類的海鮮大酒樓在北京是真的火，我本人從未有幸或有錢吃到過，聽著吃過的身邊大人，例數著什麼東星斑，雪蟹，澳龍，魚翅，鮑魚。在我小時候這就是天方夜譚一樣的存在，是奇幻故事裡才有的食物，異常的嚮往。
這類的海鮮大酒樓，絕對是一個時代的美食印記
等長大點，真的吃到了這些神仙食材，失望以極，不過是食材名貴而已，並不以好吃見長，可人們還是趨之若鶩。
這讓我想起來前一陣子的飯局，主人請我和愛人採買並製作一桌子菜，用來招待貴賓，指名要買活海參，要一拃長的，燉湯喝，大龍蝦，兒臂長的，要吃的有心意，都是每人一份。一拃長的海參，超市裡，每個就要快200，兒臂長的龍蝦更是近500一個。當晚其他菜色已不重要，主人著重的吩咐了重頭戲的兩個菜一定要弄好，為了味道，海參湯，我們加了黑豬排骨，胡蘿蔔，藕，在主人的授意下又加了花膠，幹魷魚和乾貝，最後碼上最重要的大海參。時間緊又被臨時改用了高壓鍋。為了健康我們特意控制時間，只煲了1個小時左右就出鍋了，分成一盅一盅的端上去。不過一會，主人就鐵青著臉來到廚房質問，“湯裡的海參呢？一隻也沒看見啊。”我們說，“鮮海參，燉湯，高壓鍋都給弄化了在湯裡了啊，您沒喝出來麼？”主人的臉頓時比鍋裡蒸好的螃蟹還紅，等上了我們做的龍蝦飯，主人臉已由煮熟的螃蟹轉為死螃蟹色，小跑著到廚房，端著飯碗，質問我們，“龍蝦呢？兒臂長的龍蝦呢？”我們指著飯裡星星點點的紅色，解釋，“我們做的是日式龍蝦燜飯，最能體現龍蝦的鮮美和口感。”主人被噎的愣在原地，喃喃自語，“我要的是一人一隻的感覺，是感覺...”
現在海鮮界的網紅，八成就是羅氏蝦了吧
是啊，一些人吃海鮮，何嘗吃的不是“感覺”呢，螃蟹和龍蝦，沒有外殼表明他們是什麼，海參看不到一整隻，魚不是一整條，生蠔牡蠣要是裹在面衣裡，他們即使吃了也像沒吃著一樣，而但凡只擺個龍蝦殼子在旁邊，菜裡即使是蝦仁，海米，他們也能吃的津津有味。
這又讓我想到最近我孩子的幼兒園讓寫家規，幾個星期後老師又跟蹤調查，孩子因為有了家規，發生了哪些變化。
比死定的規矩，來的更重要的不應該是一個人的三觀麼
無奈的我，只有在調查問卷裡實話實說：孩子不會因為寫了家規就會有所改變，人更並不會因為看了大字報，幾條橫幅就會有所改變。
果然，無論是美食上的，還是社會上的形式主義，都是做樣子給別人看的。
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