各個表演團體的花車遊行，有如一個鄉村大派對，各自唱著不同主題的獨角戲。除了海島國家特有的熱情辣舞之外，最讓遊客興奮的是塞舌爾人們的政治調侃幽默。由於飽受非洲索馬里海盜的威脅，塞舌爾近幾年在國際上一直向西方國家尋求安全支援，卻進展不大。在狂歡節上，一個協會的花車裝扮成美國奧巴馬總統的出行車隊，並以黑衣保鏢護駕，展示奧巴馬總統有多麼地關注著非洲海岸邊的這個海島國家，另外一組海軍遊行隊伍，則模擬了猖狂的海盜，以及海軍如何將海島制服。
在花車遊行的最後，眾多遊客，當然也包括我剛剛認識的Linda，一起在音樂的伴奏下跟隨著花車前行，一路走到維多利亞標誌性的地標——1903年建造的“小本鍾”。維多利亞是非洲最小的首都，人口僅有2.7萬，可能還不及中國一個大學的人數，但在狂歡節的這一天，這個小城以自己特有的方式沸騰著，來自世界各地的遊客毫無拘束和隔閡地融入到當地的狂歡，每一個遊客都能在這裡找到自己的歸屬感，比起平時的清淨悠閒，現世的伊甸園完全打破了人們對它的既往印象。
多元文化的熔爐島
塞舌爾的多元文化可以從海島上任何一個人的生活中反映出來。我們的導遊Tim長著非洲人黝黑的皮膚，歐洲人深邃的眼睛，東方人粗硬的黑色短髮，估計任何一個人類學家到了塞舌爾都會沮喪地折返，因為這裡既可以看到人種交融混生的演變，但如果同時你想要追溯一個人的祖輩淵源，則是非常複雜的工程。Tim說他的祖父是來自歐洲的早期移民，而祖母則是來自非洲大陸的勞工，他的媽媽的家庭有著四分之一的中國血統，而他的老婆則又是一個白人。不像世界上任何目的地，你很難在街上從長相上分辨誰是塞舌爾人，但無論他們長相如何，他們都會自豪地說，“我是塞舌爾人。”
對旅行者來說，文化交融的另外一個好處，飲食文化的融合會讓你覺得這裡的美食似曾相識。在我下榻的凱賓斯基酒店，自助餐廳每天設有一款口味獨特的風味主題。從亞洲的印度、泰國，到非洲克里奧，再到法餐及英國飲食，你幾乎可以嚐到世界上三大洲的風味，但卻經過融合，以塞舌爾食物的方式呈現。從小本鍾返回酒店的路上，街角的一個地標雕塑格外引入注目，三個鐮刀造型的白色支架架在一起，Tim說，這三把鐮刀就代表亞洲、非洲和歐洲三個地區的人交融匯聚。
Tim要帶我體驗一種塞舌爾本地特色的食物，卻遲遲不肯告訴我究竟是什麼，直到我們來到一家看起來並不起眼卻十分溫馨的本地餐廳。一盤看起來像是咖喱雞的食物端上來，我才被告知，是蝙蝠。有些當地人堅持不吃蝙蝠，是覺得它在生理結構上實在太像人類了，而另外一些當地人則認為蝙蝠是難得一品的當地特色食材。蝙蝠的確很難捕食，只有特別向捕食人預定，而我們也沒有在市場上見過出售蝙蝠的商鋪。捕蝠人在收到訂單後，需要提前將十幾平方米的大網布在森林的樹杈間，然後等待幾個夜晚，看它們是否自投羅網，而烹飪蝙蝠更是一個十分需要耐心的工作，因為蝙蝠身上有著哺乳動物特有的腥臊味，因此要用醋浸泡上三天三夜，才能以正常方式烹飪。我難以婉拒Tim提前為我預定這一特色美食的好意，小小地品嚐了一塊，味道和口感的確和雞肉差不多。“不過我還是更喜歡雞肉，”我老實地告訴Tim，他說我還需要在塞舌爾這個熔爐內繼續熔鍊。
歸程的海岸線自駕風光沒的說，Tim還在車裡播放著非常具有律動的音樂。在一段不知名的海岸邊，當地人三三兩兩地野餐，Tim說，從他很小的時候，塞舌爾的海島上就流傳著海島藏寶的軼事傳說。他指著眼前的一段海岸，堅信這裡有著某個大海盜埋藏的寶藏，只不過人們還沒有找到它，但這裡一定有。
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