如果時光倒流回20年前，一位80後穿上真維斯的牛仔褲，配搭佐丹奴的上衣，出門再聽一首梁靜茹的《勇氣》，那他一定走在了時尚的前端。可惜的是，時過境遷，真維斯在服裝品牌的舞臺暫時落幕了。
據英國《每日郵報》1月15日的報道，真維斯已經進入破產清算管理程序。目前，負責清算的會計師事務所畢馬威（KPMG）正委任志願者來管理真維斯在澳洲的運營業務。畢馬威（KPMG）零售重組業務負責人詹姆斯·斯圖爾特（James Stewart）表示，與許多其他零售商一樣，該業務也受到當前嚴峻的市場環境和線上競爭壓力的挑戰。
有部分媒體認為，真維斯落幕的最初原因是那些在2006年開始進軍中國市場的快時尚品牌，如ZARA和H&M等。據《贏商網》報道，早在2012年，ZARA在中國內地的門店已經有123家，分散在53個城市，覆蓋了21個省份和4個直轄市。同時期的H&M在中國內地的門店則有118家，進入了43個城市。
在過去十多年間，快時尚品牌通過線下不斷擴張門店，結合明星效應的時尚營銷和鞏固自身品牌的形象宣傳，已經成功地把以真維斯和美特斯邦威為代表的服裝老牌子邊緣化。現在，消費者耳熟能詳的服裝品牌已經變成了優衣庫、UR和ZARA等新貴了。
相比起主打快速、時尚和平價的快時尚品牌，真維斯並不能及時地把流行元素展現給消費者，滿足不了人們以低廉價格享受時尚的慾望。同樣是線下擴張門店，真維斯選擇的是三線或以下城市的下沉市場，按部就班地照搬以前的策略。由於對時尚並沒有自己的解讀和創新，所以沒辦法越來越激烈的市場競爭下立足於高位，也為後來被互聯網時代拋棄埋下了伏筆。
在宣傳品牌形象方面，真維斯固定並執著於“青春”這一個詞。無論是互聯網行業未興起時它冠名的教學樓和比賽，還是在電商剛剛興起時它所拍攝的微電影，都表明真維斯對青春這個詞彙有誤解。冠名教學樓和比賽可以適當地提升真維斯的知名度，但只能說明真維斯財大氣粗，並不能說它和象牙塔裡的美好時光是有鏈接的。至於宣傳品牌的微電影，則是用生搬硬套的故事情節來強行解釋“青春”，同時插入真維斯的硬廣告。這就把宣傳品牌和詮釋青春本末倒置了。
當互聯網電商平臺興起時，真維斯一方面受到來自快時尚品牌的持續碾壓，另一方面又被淘寶和亞馬遜平臺上進駐的眾多小眾商家降維打擊。此時，大多數80後開始結婚生子，第一批90後步入社會。這些已經長大了的青年們在面對服裝市場裡五花八門的選擇時，往往是一邊選擇性價比高的網商，一邊帶著童年濾鏡緬懷真維斯。有早期常常購買真維斯產品的90後表示，真維斯是她的童年記憶，因為她媽媽經常給她買，但也就只有這個印象了。真維斯的落幕，並不在於它做錯了什麼，而在於它沒做什麼。原地踏步，就是最大的致命傷。
倒下的服裝品牌不止真維斯一個。國外有Avon, E-spirit和Topshop不斷關店，國內有堡獅龍、美特斯邦威和以純節節敗退。據悉，美特斯邦威在過去四年關閉門店逾千家，堡獅龍則連續虧損了13年。
令人意外的是，服裝品牌的敗落不僅僅存在於這些被邊緣化的老牌子中，還存在於快時尚行業中。據悉，ZARA的母公司Inditex集團毛利率自2013年開始走低，2017上半年甚至下滑至56.4%。據媒體《商周》報道，ZARA和H&M在2019年計劃全球關店400家。有95後認為，ZARA在他眼裡已經是傳統的服裝品牌了。相比起一些自主創新能力較強的潮牌，快時尚品牌並不創造時尚，幾乎沒有能代表品牌的服飾風格。同時，因為用料不環保，存在著資源浪費等不可持續發展的問題。
不過，近日比利時Retviews在快時尚公司市場分析報告《H&M vs Zara》中指出，在2019年2月1日至2020年1月31日的2019財年，ZARA母公司 Inditex集團淨銷售額283億歐元，同比增長8%；淨利潤36億歐元，同比增長6%。ZARA還有機會。
整體來看，中國的服裝行業正在逐步改善。據前瞻產業研究院2019年發佈的《中國服裝行業產銷需求與發展前景預測分析報告》統計數據顯示，2018年全年全國鞋帽服飾類零售總額達到了13707億元，與去年同期增長8%，較2017年同期提升0.20%。截止至2019年4月，全國鞋帽服飾類零售總額為1000億元，同比下降1.1%。累計方面，2019年1-4月全國鞋帽服飾類零售總額累計達到4418億元，同比增長2.2%。
在過去的20年裡，服裝市場潮起潮落，眾多品牌浮浮沉沉。20年前的真維斯如日中天，卻不曾想會在10年前被ZARA等品牌逐漸邊緣化。而那些在過去10年間如沐春風的快時尚品牌，又不曾想會在如今被服飾電商們搶佔市場份額。未來，這些敗落的服裝品牌出路在哪裡？也許當他們迴歸產品創新，加入自己對時尚的解讀之後，時間會給出答案。
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