熟諳時尚風向的達人可能不會忘記幾年前人們對奢侈品上印滿品牌logo的強烈排斥，一度導致不少大牌因不能快速應對變化而損失慘重。
如今，由品牌標誌激發的Logo風捲土重來，時尚雜誌稱這一潮流為logo mania。大牌們紛紛把印有標誌性品牌logo的時尚產品加入設計陣列，Fendi就是其中之一。在近期的米蘭時裝週，Fendi將其標誌性的“雙F”logo帶到了2018秋季女裝T臺上。
(Fendi Fall 2018 來自Harper’s BAZAAR)
過去兩年，各大奢侈、高端品牌爭相加入logo潮這一競賽陣地，想要在這股重燃的潮流中分一杯羹。與過去不同的是，奢侈品牌設計師在經典的monogram基礎上注入創意，於是我們看到了Gucci, Louis Vuitton, Fendi, Prada, Dior等大牌的logo標誌單品不但呈現出優雅經典之感，同時變得更加俏皮有活力。
（來自Vogue阿拉伯版1月刊）
（Gucci Spring 2018 來自Indigital）
（Prada Spring 2018 來自Indigital）
(Dior fall 2018 來自Getty Images)
近兩年興起的Logo風可以追回到上世紀90年代時尚界興起的logo潮。CNBC援引投資銀行Piper Jaffray分析師Erinn Murphy觀點，她認為目前正在興起一波“logo文藝復興”不僅僅主要體現在LVMH集團，Gucci, Balenciaga等奢侈品牌，還包括高端品牌比如Calvin Klein, Tommy Hilfiger,以及Donna Karan。
(Tommy Hilfiger Spring 2018 來自Getty Images)
輕奢品牌Coach也已經就Logo潮做出快速反應，據分析師Erinn Murphy估計，Coach品牌帶Logo的產品在剛過去的假日促銷季中大概佔店面20%的陳列空間。
(Coach的標誌性Logo印花單品 來自Coach)
相比其他輕奢品牌，Tapestry Inc旗下的Coach想必要對這一波logo潮持更加謹慎的態度。畢竟在幾年前，Coach大力集中於logo手包等產品，卻由於消費者對於服裝、包袋上的logo圖案的排斥浪潮而損失頗大。當人們不再認為Coach手包是趨之若鶩的身份象徵，導致了該品牌銷售額大幅下滑。
如今，為了在新品中重啟凸顯品牌logo的策略，Coach的品牌主席和CEO Joshua Schulman明確表示在重新將logo引入零售產品的過程中，會基於逐漸擴大的有機需求來採取“精準的、有條理的”策略。
過去曾遭受logo排斥浪潮的各大品牌們力圖說服遭受慘痛經驗的投資者來認同他們的產品設計理念、支持興起的logo風、和投資新產品生產線，以更快的應對瞬息即變的潮流趨勢和消費者偏好。
（Versace Spring 2018 來自Indigital）
時尚界的流行元素是循環往復的，或許你的衣櫥中十年前不流行的裙子如今拿出來穿，恰逢當下潮流。這也就解釋了為何90年代的logo風在現今重振風頭。
那麼，這波logo風跟90年代的那一波有什麼區別？
《華爾街日報》2月上旬在一篇評論中援引了美國高端商場Barneys New York時尚總監Marina Larroudé的觀點，她認為在上世紀80、90年代的logo潮流更像是一種社會地位的體現，產品上印有logo是奢侈品牌的彰顯。而當下的logo風則自帶一種街頭調調，“讓人感到年輕化、容易接近。”
這波logo潮也與大牌力求迎合年輕一代口味、拓展年輕消費市場的意圖有很大關係。Supreme這類街頭潮牌在單品上印有標誌性“Supreme”logo，這一舉措吸引了大量具有消費能力的年輕一代。這不僅可以在過度飽和的市場中建立品牌知名度，還能滿足年輕一代消費者的品味需求——除了在現實生活中穿著，還可以在社交網絡,比如Instagram,通過帶有標誌性大logo的照片炫耀。不難預見的是，這一波logo mania至少在未來幾個季度都會盛行。
於是，我們看到了Louis Vuitton與Supreme的合作作品，也看到了年輕一代對Balenciaga的街頭與高端感兼備單品的追捧。
(Louis Vuitton X Supreme Fall Winter 2017 來自LV官網)
（Balenciaga標誌性logo單品 來自The Highville）
當然，不同的消費者對這股logo風持不同態度。問題來了，到底To logo or Not to logo？《華爾街日報》給了這樣的建議：為了不讓品牌logo掩蓋自身光芒，可以通過一件中性一些的單品來平衡，以突出自身的獨立感。
必須承認，logo風這一時尚潮流不可能永遠持續下去，但是who cares?我們緊跟當下時尚潮流不就很好嗎？
文章部分綜合自CNBC，Fashionista,WSJ
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圖片來源 視覺中國
作者 / 王巍
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