談到普洱茶的倉儲，很多茶友都一頭霧水，什麼幹倉、溼倉，還有港倉、昆明倉、東莞倉等，各種名頭都有，該怎麼區分和辨別呢？
▲普洱茶
今天，就由國家高級評茶師、旗艦店“普洱藏家”掌櫃、世界茶文化交流協會副會長魯文鋒老師，來說道說道普洱茶的倉儲知識。
魯文鋒老師自1998年進入普洱茶領域，成為“普洱教父”白水清嫡傳弟子，歷年藏有清末百年宋聘號、50年代紅印圓茶、88青餅等珍品老茶，被新華網、鳳凰網等多家媒體報道。
如今還開闢了《普洱老茶講堂》欄目，整理發佈在工-眾-號：普洱藏家，與各地茶友互動交流。
▲“普洱藏家”魯文鋒
一、“純幹倉”是茶界的一個烏托邦
“純幹倉”是茶界的一個烏托邦，科學上是不存在的。就像24K“純金”一樣，理論上100%的金才能稱為24K金，但在現實中不可能有100%的黃金。
市場上很多老茶愛好者有時認為的非常乾淨的“純幹倉”老茶，其實也多是經歷了高溫高溼的倉儲，但醒茶比較到位，喝起來也就非常地乾淨。
▲普洱茶
魯文鋒老師認為，純幹倉就是刻意不讓茶接觸空氣中的水分。比方如果覺得一款茶的口感質量好，不應該在短期內提前陳化，就會選擇“純幹倉”方式把茶最好的一面保存下來。
但“純幹倉”並不意味著茶品的存儲環境不能有一些些的溼度。一般而言，茶葉包裝再密封也一定會和空氣接觸，吸收空氣中的水分而發生自然氧化和微生物變化，日積月累還是會出現我們大家熟知的溼倉感。
▲普洱茶
二、“港倉”不可信，購茶須謹慎
臺灣茶人池宗憲先生批評香港倉說：“我必須對做普洱茶這行的人表示高度的‘敬意’,因為他們創造了很多想象，世上根本沒有香港倉這回事，你看香港那麼小的地方，商家今年買了然後拿去年的來賣這樣一個模式，嚴格來說，只有香港的倉庫，就是把茶葉找個倉庫放到裡面而已，放久了，忘記了，香港迴歸拿出來清貨罷了。”
▲普洱茶
“港倉”是近年來出現的一個叫法，也是最容易忽悠人的叫法。傳統香港普洱茶存倉，因面對市場需求，港商為加速陳化，建立的多是在太平山下面的倉庫。
由於山上多是岩石，房子建起來後下面有個坡度。而變天時會產生露水，尤其導致靠山這一邊溼氣特別大。這種環境下藏的茶，喝起來有一種特殊的倉儲味道。
▲藏茶
對於“港倉”，一般的掌櫃會解釋港倉是放在香港倉儲的茶，其實，說白了，港倉也是一種普洱茶的催熟方法（加速普洱生茶轉化），只是比溼倉技術含量高些，口感好，存放合理不會滋生有害菌。
港倉將溫度、溼度控制得很好，可以將生茶逐步一點一點催化，最後出廠是讓人感覺新生茶轉化成老茶的速度很快。同理，大馬倉大多也都是一樣。
三、普洱茶倉儲之精髓在於“變”字
以科學的角度而言，茶葉的轉化、香氣的轉變都會帶來口感及味覺上不同的效果，但這些香氣仍然一直在轉變中，儲茶時很多人會說茶有樟香、蘭香等。
但事實上，今日的茶有樟香，不代表明日也會有，因為茶本身香氣不斷在轉變，而香氣轉變的同時，茶滋味也不斷地改變，並不是放在某一地方，就永遠是好。所以如何將茶存放至最佳的狀態則需相當的經驗。
▲藏茶
例如初放時可以將溼度些許調高，加速其轉化，但前提是不能長黴，過一段時間當湯色轉到玫瑰紅時，將此批茶葉放在較高處，且太陽不會直射但帶有溫暖的倉儲，那就是最好。
再過幾年很快地所有異味雜味都會散去，即能讓你享受雖存茶較慢，但比純幹倉會快一點的轉化，且茶湯將有很好的醇厚口感。
簡言之，嚴加註意倉儲的溫溼度，要控制得宜，讓茶放得好放得透，促進它的轉化並有更好的口感。
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