“於是，我們就可以一手端著麵碗，一手拿著筷子，看著遠處漸漸隱在暮色裡的珠峰。”
瘋胃君最近走了一趟西藏。
和很多朋友出去之前忙著查路線、約拼車、買藏袍、喝紅景天，以及在內心一遍遍的預演自己見到雪域高原時靈魂升騰、熱淚盈眶的情景所不同，瘋胃君只是在默默的計劃，能為大家帶點什麼關於美食的經驗回來呢？
大部分人的反饋是，在西藏能吃到的最多的是川菜。但是，川菜不是我們要講述的重點，重點是屬於西藏當地文化的食物。
很多朋友的反映是不太吃的慣。可瘋胃君的建議是，這是你離開藏地，在內地無法吃到的食物，不如放開心懷，努力去適應一下。不然，天天看著珠穆朗瑪峰，嘴裡嚼著漢堡王，你覺得這樣搭麼？
為漢藏人民所喜愛的文成公主，公元641年嫁入吐蕃，公元680年去世，在西藏整整生活了39年。而你只不過呆一週左右。所以，瘋胃君就提個簡單的建議——一天至少吃一頓藏餐吧。
藏餐源流小述
這裡要講一些西藏飲食的小秘密。
西藏飲食發展，和內地一樣，這裡也經歷過火的運用、陶器的發明、青銅的生產以及調味品的出現，經歷火烹，石烹、陶烹、銅烹、鐵烹各歷史階段。
但資料顯示，西藏的餐飲風格發生巨大變化的主要有兩個時期，第一個從公元6世紀開始的，在文成公主入藏的前後達到高峰；第二個是18世紀，這一時期是清朝光緒皇帝統治時期，這次漢藏餐飲文化交流的高峰，是從乾隆、嘉慶時代不斷加強交流而累積起來的。
第一次大變革的大背景，是當時的吐蕃通過商貿交易與中原內地和亞洲各國開展了廣泛的交流，這時在藏族上流社會里，開始注重博食和養食。
博食，也就是現在的多樣化飲食，即強調烹調用的原料品種繁多，遍及糧食、畜乳、蔬菜、瓜果等門類。
即使在現代的眼光下來看，藏區的飲食品類的也很難說一個”博“字，可見當時的博食，只能是極小範圍內的群體的一種餐飲風潮。不過，它畢竟把更多的食物種類和吃法帶到了藏族地區，
養食，講究“醫食同源”，“藥膳同功”，這充分說明當時的西藏醫藥事業在食補方面也有了長足的發展。
而到了公元十八世紀，一種被叫做”嘉賽柳覺傑”的筵席開始在藏地流行，字面意思是“漢食十八道”。有研究者認為，這就是滿漢全席簡化後的藏族版，它反映了漢藏文化交流的又一次加深。
事實上，對於今天的我們，產生直接影響的應該是第三次漢藏飲食文化交流，也就是建國以來，特別是改革開放以後，隨著西藏旅遊業的快速發展，融合了漢族烹飪、藏族烹飪、印度和尼泊爾風味及一些西式餐飲的新藏式餐飲文化已經形成。
如果六世紀時代的一個藏民穿越在今天的拉薩，他一定認不出大部分的食物……
3000米——榮菜：烤香豬、墨脫石鍋雞
瘋胃君翻閱的許多資料都顯示，西藏有四大菜系，分別是以阿里、那曲為代表的羌菜；以拉薩、日喀則、山南為代表的衛藏菜，也叫拉薩菜；以林芝、墨脫、梓木為代表的榮菜；以過去王家貴族及官府中的菜餚為代表的宮廷菜。
榮菜，指低海拔的藏東南地區飲食。取材於高山森林，以菌類、野生藥材為主，製作原始、風味清鮮、鹹中帶甜、濃而不膩、淡而不薄，尤以烤制香豬和石鍋雞見長。
但我翻遍了資料，也沒有查到榮菜為啥叫榮菜，這個詞現在很生僻。讀者可以記得，這就相當於藏菜裡的江南菜。
我們是在當地唯一一家五星級酒店吃到的烤藏香豬。
據說，藏香豬有“六個最”：氨基酸含量最高，微量元素最高，脂肪含量最低，豬腸最長，豬皮最薄，鬃毛最長，是藏民的傳統民族美食。
這種豬體型很小、很瘦，最大的也不超過100斤，在我們一路上的行程裡，在山上、路邊處處可見它的身影。它們是吃喝著低海拔的藏東南地區極其豐富的藥草和泉水長大的。
所謂的香豬，並不是說豬肉有一種特定的香味。我們品嚐的感覺，就是肉質非常細膩，烤的外酥裡嫩，像廣東的烤乳豬但更細膩。
而另一種名菜墨脫石鍋雞，其實貴在石鍋。
墨脫縣幫辛鄉是著名的墨脫石鍋原產地，當地人將出自南迦巴瓦峰懸崖上的“皂石”採集下來，用原始的刀具雕鑿成鍋。
在布達拉宮裡松贊干布修持的小山洞裡，據說就保留了原始的石鍋。
現在這樣的一個小鍋要2000多塊，大鍋要3000多塊，分分鐘秒殺什麼日本電飯煲。
賣點當然是富含微量元素和耐長時間燉煮。
說實話那一大鍋雞湯端上來的時候，我覺得吃到了此行最安慰腸胃的一餐。
重點是裡面有不少的藏藥和松茸，老闆正在口說手比的講自己的石鍋雞是多補多補……這時候瘋胃君開始滴滴噠噠的流起鼻血來。
大家目瞪口呆——剛說補，就補成這樣了？
不過，鮮美的雞湯帶著幽香徘徊的菌香，還是讓我們一掃而空。
3680米，拉薩，當地人的星巴克
拉薩是一個神奇的城市，是整個西藏最國際化的城市，全球的、全國的遊客都在這裡彙集，使這裡的飲食文化呈現一種非常非常複合的特點。
在拉薩有幾頓飯是在五星級的香格里拉和瑞吉酒店吃的，即使是五星級酒店，也受到了當地飲食風格的影響。包括用來妝點門面的海鮮，以川菜為主的中餐，還有必備的糌粑、酥油茶和奶渣、酸奶等。
話說每天出去奔波前，灌一保溫壺的酥油茶出去，真是解乏又頂餓，就是口感鹹了點。
但精彩顯然還是在拉薩的市井裡。
比如光明港瓊甜茶館。
我和很多朋友的拉薩時光都是在這裡打發的。
一進門自己拿個杯子，往桌上一放，再擱一塊錢在旁邊。一會兒就有阿姨來收錢倒茶。甜茶，就是茶加奶加糖，味道很清淡，非常容易適應。
這就是當地人的星巴克，可以在裡面泡很久；我們這些遊客的節奏也會放慢下來，會點藏面、油炸土豆、藏式餃子什麼的，當做早飯。
藏面由藏小麥製作而成，面的顏色發黃。開水煮熟後澆上犛牛骨湯，裡面還有一些犛牛肉丁。說不上多好吃，但是很西藏。
另一個發現是藏族同胞對土豆的消耗量是驚人的。一個主要原因是土豆是耐高寒的作物，另一個就是做法簡單好吃，所以有各種形態的炸土豆或者土豆泥，特點就是熱量高的驚人。
糌粑、高熱量；酥油茶，極高熱量；炸土豆，極高熱量……所有的一切都是為了適應雪域高原的氣候。
然後，我們就去了魂縈夢牽的八廓街，這裡是拉薩的聖地，核心是大昭寺。這裡終日不休的都是繞著寺廟磕長頭的信眾，也有極其發達的商業。
喜鵲閣廚房。這家茶館緊依著大昭寺南邊的路，門前有有大樹，樹下有座椅，可以無事在此靜坐，可乘涼、可曬太陽。
可惜太多的旅人心裡裝滿了太多的目標和雄心，是沒有辦法歇下心來享受那片刻的安寧的。
當天正好從日喀則回來，到這裡點了三個菜：炸牛排、番茄炒雞蛋、尼泊爾式蘑菇雞肉湯。
這裡的牛排是犛牛排，切成小塊，聞起來覺得有點刺鼻，不知道是不是用了酥油。肉質緊密很是費牙，但飽滿多汁。犛牛肉確實比大多數普通牛肉都好吃，這點我是認可的。
番茄炒雞蛋幾乎是救命菜，一路上風塵僕僕，如果吃的不香了、油膩了、想家了，就找個餐廳，來個番茄炒雞蛋，再來個番茄雞蛋湯，配上米飯，一會兒魂兒就回來了。
將要離開拉薩這天，當地的朋友很正式的邀請去了藏家宴，這是當地很火的一家藏餐廳。我個人認為，準備說是一家很火的“漢藏餐廳”，也就是說，無論是藏族朋友宴請漢族同胞，還是漢族同胞宴請藏族朋友，這都是個好地方。
我終於吃到了聽說很久的羊肺和犛牛血腸。但是那強烈的味道，天然的腥羶，讓我真的無法深入下去——藏族朋友吃起來沒事。
然後是糌粑，都做成了精緻的形狀。其實，我個人是可以接受那種用手自己攢著吃的，我覺得主食是一個民族飲食的靈魂。
藏香豬也出來露臉了，但是是以粉蒸肉的形態，據說還有回鍋肉的。實話說是沒有吃出來。
最後是名貴的主食，如酥油人參果拌米飯，有強烈的酥油的味道，很有衝擊力。
從專業的角度來講，我認為這裡90%的菜都是近十年內重新整合的，但它代表了拉薩菜的新方向。
4000米-5200米，日喀則，珠穆朗瑪峰，雞蛋麵
從拉薩到日喀則，時間並不長，但意味你從海拔3600米左右的區域來到了平均海拔超過4000米的區域，這對個人來說是一個極大的突破。
我們首先去了日喀則的扎什倫布寺，在寺廟門口，有個極老的藏胞在賣糌粑。我很想去買一些，但身邊的遊客太多，一衝就過去了，再來找時，看不到人了。
有時候一個錯過就是永恆。
從拉薩到日喀則，一路上經過的都是公路邊的川菜小店，飯菜的質量和衛生都讓人擔憂，好幾個人開始拉肚子。最後的結果就是，到了日喀則我們無心尋覓當地的美食，選擇了在樓下吃漢堡王……現在想想是太嬌氣了。
也出去吃了一次，叫吾爾朵大宅院，也是牛肉土豆啊、酸奶啊、土豆片啊……不難吃、陌生但有風味。所以我們一直認為，每天一頓藏餐在西藏的確有必要的，你得感到自己的形神都在雪域高原，而不是假裝在旅行。
經過一路上川菜小館的摧殘，我們終於到了5200米的珠峰大本營。看到遠處的珠峰在雲霧中露出了異常雄勁的身姿，所有人的眼淚都開始不要錢似的往外流淌。
這是一種很奇怪的現象，為什麼我們看到極高、極大、極純、極不尋常的自然景觀，就會發自靈魂深處的震撼呢？
是因為我們的生活方式、我們的時代，把我們和自然隔絕、對立起來了麼？
是因為我們日漸麻木、物質化、矯情乃至於過於精緻脆弱了麼？
珠峰啊，珠峰啊。我們終於來了。
全國每年有44億人次出遊，但根據數據記載，每年只有5萬名遊客最終來到珠峰，這是中國旅遊業皇冠上的明珠。
但我們這天的晚飯真的只有一碗麵而已。這是珠峰大本營的帳篷旅館裡此刻能夠提供的唯一的食物。
這個帳篷區，就在珠峰大本營。沒有永久型建築，只有兩個半永久式的鐵皮廁所。我們去的太早，還不到五一，唯一的郵局沒有開門。旅行者也來得很少，所以我們只有一碗麵吃——普通的掛麵，湯里加了紅油，打了雞蛋。
於是我們就可以一手端著麵碗，一手拿著筷子，看著遠處漸漸隱在暮色裡的珠峰，看著漸漸明亮起來的星空，用最簡樸的方式，向亙古致敬。
主要供圖：小黃
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