孤独的剑客16
其实，追溯到满清最开始那拨人，其实是大明的臣工。可能也是因为这一点的关系，让他们与北蒙入主中原的元朝别具一格的特征不同，清朝的官服本质上是对明朝官服的继承、发展。
比如说，明朝就有明确规定，官服分文武秩，从一品到九品，文官官服前胸后背都会有方块补子，补子上图案为飞禽，武官则是走兽，准确地说是猛兽。
比如从一品到九品文官飞禽:一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑。
从一品到九品武官走兽:一品麒麟、二品狮子，三品豹、四品虎，五品熊罴，六品彪、七品八品犀牛，九品海马。
大家一看便懂了，类似于仙鹤、黄鹂等，主风雅，是为文。麒麟、虎豹主肃杀，是为武。
其实这套仪制，最开始是唐武则天开始定下的，当时武则天随喜好赏赐官员的服侍，上面就绣有飞禽走兽，但是并未普及。宋代，赵匡胤重文轻武，别具一格，宋的官服是没有图案的，十分简单。元朝是蒙古人的底子，所以官服多以蒙古传统方便弓马为首要。明朝朱元璋文武兼治，开一代先河遗承了武则天这套理念，文武官服分开，让人一眼明了。
所以，严格来说，到了清朝，这并不需要花多大的精力去设计，因为清朝官服只需要按照明朝官服飞禽走兽来绣便好了。明清都是占了唐朝武则天理念的便宜。
有点不同的是，明朝官服飞禽走兽是成双入对，并且是丝线纹绣，补子方框较大。清的飞禽走兽则是单的，正背各一只，补子是先纹绣好再绣到官服上，补子方框较小。
其它的不同便是服饰颜色与乌纱罢了。清朝时有六部，其中户部辖官员人事，礼部辖官员仪制，因此，清朝的官服最终敲定是户部与礼部联合敲定的，两部各派画师与裁缝共同制作了官服。户部根据图案飞禽走兽不同分出了官员品秩，礼部确保官服之间有所区别，不可有半点类同逾越。
不书公子
清朝服饰和明朝服饰有明显的不同。从几千年宽松长袖，长裙下装和束发戴冠，改成了短衣短袖，色彩朴素的具有浓郁北方游牧民族的特点。
我们再来看看明清官服的对比图。人们普遍反感的清朝胸前那一大方块图案恰恰是来自灭亡的明朝。
象征等级制度的“补子”，清朝则从明朝手里延袭下来。而且连图案也基本没有修改，比如文官等级的仙鹤，锦鸡，孔雀，云雁，武官等级的麒麟，狮子，豹子，熊，犀牛等图案原样照搬。
清朝官服对前明朝虽有传承，但更多的满族元素使得整体风格迥异。
先启历史
清代官服的创始人现在无从考证，但是问其由来还是有资料可以查询的。但是如果我说清代官服跟明代服饰有密不可分的干系，估计有些脑袋秀逗的人该不高兴了，但是不管他高兴不高兴，这个事实你没法改变。
现在的留存文献中记载，清代的官服来自于明朝时期的罩甲，因为后金没有入关之前，已经有大批汉人与满人混居一起，这些人也就是后来的汉军八旗。当时他们的服饰和发型经过演化已经是半汉半满。
罩甲就是明代时期的一种长款服饰，主要用于下级士卒和杂役穿着，为什么满人选用这种服饰呢。因为早期的女真人很难接触到明朝士大夫阶层，但是却很容易接触到普通士卒。由于女真人需要长期从事征战和狩猎，因为服饰越简便越好，恰好这种下层士卒穿的罩甲很适合。
这种罩甲采用对襟系扣设计，而且配以毡帽，在出土的明代画卷和陶瓷杂俑像，你会发现当时的这种对襟罩甲和毡帽是一种常见装束，女真人恰恰学习并借鉴了这种服饰，于是加以演变，就成了后来的官服。
这种满清官服前后沿用了近三百年，用女真胡服为基础，借鉴采纳明代服饰，设计出了满清官员各级别的官服和长袍马褂，设计出的长袖窄衣与汉家历代的宽袍大袖和拖裾大冠形成了鲜明反差和对比。后来入关后更是强行推广满清服饰，以至于生活在满清皇帝统治下的汉人很快忘记了自己的服饰是个什么样子。
大狮
在古代，官服有着严格的等级规定。
一、袍子的等级之分。皇帝和太子为龙袍，皇子为龙褂，官员为蟒袍，其中三品以上的文官袍上绣九蟒，四品以下的文官袍上绣八蟒，七品以下的文官袍上绣五蟒。
二、官帽的等级之分。顺治初年，为笼络人心，允许官员继续沿用明朝官服和明朝官帽，随着清朝统治的稳固，将明朝官帽乌纱帽改为清朝的红缨帽。因此官员的等级便体现在顶戴上。先说颜色之分，一二品为红色，但一品是纯红，二品是杂红；三四品为蓝色，但三品是亮蓝，四品是暗蓝。再说所戴之物，一品戴珊瑚，二品戴起花珊瑚，三品戴蓝宝石或蓝色明玻璃，四品戴青金色或蓝色涅玻璃，五品戴水晶或白色明玻璃，六品戴砗磲或白色涅玻璃，七品戴素金顶，八品戴起花金顶，九品戴镂花金顶。 另外，有特殊荣誉者，皇上还会奖励“花翎”。
据悉，苏麻喇姑参与清朝衣冠饰样的制定，继承辽、金、元在内的历代衣冠服饰的传统，又充分保留和体现了满族的服装特点。
五味社
我认为应该也是根据现实环境，从实用出发一步步发展、演化而来，并非突然设计出来的。
从努尔哈赤那代人来看，包括其父辈其实都是生活在明朝统治下的半自治地区，在日常生活中，其衣食器具等物资的重要来源都是明国，文化也深受明国影响，亦或互有影响，当然也会同时保留适用于牧猎地区及寒冷气候下的生活习俗。明朝官、军、民各阶层的服饰种类繁多，而军中流行的罩甲、盔、靴等服饰应该就是清服的重要源头。以努尔哈赤为首的后金开国者们，最初都是服役或活跃于明辽东军中，衣甲装备皆同明军，甚至可以看作是毕业于“辽东军校”的优等生。这群出身军营的军人单干之后最常穿的自然是军服，所谓官服无非就是政府人员的工作服，他们建立起来的政权也自然而然的采用最熟悉的服装做为制服。(参考中共建军、建国期间军服、制服的发展过程大概有共通之处)从清服和明军服饰的比较来看，其后来的官服就是在建立了自己的行政单位和后勤装备机构后，以明军作战服帽为基础，借鉴明行政徽识、图饰结合其自身环境、习俗特点改进而成。
而在清政权坐大和取得优势后，明文官服制也就更不屑于被清统治者们保留了，自然消逝于历史大河中。
沈渡的世界
清代的官服，按大家从影视剧中获得的印象，似乎跟明代官服差别很大，然而细细考究起来，两者之间的渊源还是很深的。清代的官服与明代一样，都采用了“补服”的基本形制。何谓“补服”呢？就是在官服的胸前背后绣上一块图案，这图案就叫做“补子”，用补子上的图案来区别官员的品级。按学者的说法，补子这东西，很可能是来自元朝，明代继承下来，并把它变成了区别官员品级的符号。清承明制，继续沿用了补服的形式。不过，清朝的补子和明朝略有不同，明代补子是用金线或彩线把图案直接绣在官服上，而清代补子是独立绣好的，再缝到官服上；明代补子一般比较大，几乎占据了官服的整个胸前和背后的位置，而清代补子则相对小；明代补子无边框，而清代补子有边框。明清补子图案也略有不同，明代文官补子的飞禽图案一般都是两只，而清代则是一只。
（明清官员官服画像，可以清楚地看出两者官服中补子的差异之处）
有意思的是，笔者在看电视剧《甄嬛传》时，赫然发现剧中孙俪扮演的甄嬛穿过一身带补子的华服，仔细一看，补子居然是一品文官的仙鹤图案，不禁愕然。按清制，补子只会出现在文武官员以及诰命夫人的官服上，后宫嫔妃的衣服上是断不会出现补子这种东西的。出现如此不伦不类的服饰，也只能说剧组的服装设计师脑洞也未免太大了。
（电视剧《甄嬛传》中甄嬛所穿的一件带补子的华服）
清代官服除了在基本形制上继承了明代的补服形制，还在一些细节上继承了明代官服的特点，例如基官服两侧开衩、采用较为宽大的袖子、领口为圆领等等。但也有一些地方同明代不一样。例如清代官服采用了对襟的样式，这在中国历史上也是独一份。但您可千万别以为这是清朝的“发明创造”，其实按笔者看来，清代的对襟官服，往根子上找还是有明代的“血缘”。明代有一种服装，称为“罩甲”，采用的就是对襟长袍的形式。这种服装原型来自元代，但是却在明代十分盛行。由于它穿起来十分便于行动，所以无论是贵族外出狩猎，还是公差外出办公，乃至于军队行军打仗，都喜欢穿这种衣服。可以说，“罩甲”是明代最为流行的一种戎服。清帝祖先早期也曾是明朝边军，必然也穿过这种戎服。后世建国以后，为铭记其尚武精神，以这种戎服为蓝本设计出了清朝的官服。这跟清代官帽选取了奓檐帽的形制应该是一个道理。
（《明宣宗射猎图》局部。图中右侧和左侧人物都穿着罩甲，左侧人物还带着奓檐帽）
清代官服有别与明代官服的另一大特点，就是清代官服中蟒袍被广泛使用。蟒袍这东西，也是肇始于明代。《清稗类钞》里说：“蟒袍，一名花衣，明制也。” 明人沈德符所著《万历野获编》云：“蟒衣，为象龙之服，与至尊所御袍相肖，但减一爪（趾）耳……凡有庆典，百官皆蟒服，於此时日之内，谓之花衣期。”在明代，蟒袍一般是作为赐服存在的，除了亲王郡王之外，只有深受皇帝宠幸的重臣或宦官才有穿蟒袍的资格。明代蟒袍上一般除了蟒（类似龙的形象）的图案外，在衣服下摆处还会绣有海水波浪和岩石的图案，名曰“海水江崖纹”，意为江山永固。
（身穿蟒袍的明代名臣王鏊的画像，红框内的纹样即为海水江崖纹）
清代继承了明代的蟒袍形制，但放宽了限制。上到亲王郡王，下到九品的芝麻官，都可以穿蟒袍。清代的蟒袍，图案上基本沿袭了明代风格，但也出现了一些小变化。最明显的就是清代蟒袍下摆的海水江崖纹下面，开始出现了所谓“立水”，也就是彩色的斜条纹。清初的时候，“立水”还比较少，但随着时间推移，“立水”的面积越来越多，到了乾隆朝终于形成了我们现在所熟悉的那种大面积“立水”的风格。遗憾的是，在众多的清代题材影视剧中，这种大面积“立水”的官服样式却被贯穿于整个清代，从清初到清末，用的都是同一种风格的纹样，这实在是一种欠缺严谨的做法。
（一件清代蟒袍，红框内的即为“立水”纹样）
（电视剧《于成龙》剧照，红框内的大面积“立水”是清中期以后才有的风格，在清初的康熙时代是不存在的，此处明显欠严谨了）
（紫光阁功臣图部分肖像，从他们身上可以看出清代服饰的各种细节）
清代蟒袍同明代蟒袍的另一大区别，就是明代蟒袍采用宽袖，而清代蟒袍采用了箭袖接马蹄袖。所谓“箭袖”，其实也是明代出现的。箭袖窄小贴身，利于在北方寒冷地区保暖，也利于骑射作战，被广泛应用于明代北方边军戎服。清朝崛起之时自然也采用了箭袖这种袖子。同时，为了更好地在寒冷天气中保护手部，利于作战，清人又在箭袖上接续了样式独特的“马蹄袖”。而马蹄袖也就成为了清代统治者引以为荣的民族传统，在日后将马蹄袖加入了蟒袍之中。所以这里有个被误解很久的问题可以澄清了：清代的官服上其实是没有马蹄袖的，马蹄袖是来自穿在里面的蟒袍上的。如果一个清代官员里面没有穿蟒袍，那么他将无法做出我们所熟悉的撸马蹄袖下跪的动作。
（上图为明代箭袖衣，下图为清代蟒袍，两者最大的不同就是清代箭袖上又接出了马蹄袖）
（清代补服实物，可见其上并无马蹄袖）
至于清代官服的其他特色，例如披领、朝珠等，这里就不一一赘述了。总体来说，清代官服沿袭了明代官服的基本形制，又加入了尚武的标志，使其有别与明代官服而独具特色。
参考文献：《清稗类钞》、《万历野获编》、《清史稿》
战争史
我以我们村资深服饰美学研究员的身份负责任地告诉你，
清朝官服是中国历史上最难看的官服，没有之一。
设计师是谁？为何如此设计？
这是一个永恒的谜。
因为根本没有人敢站出来承认是自己设计的
——怕挨打。
孙继胜的小宇宙
清朝官服补子像是继承明朝，但官帽和服装款式却没有继承明制，它是顶戴花翎，马蹄袖，胸前挂佛珠，给人的印象是历代王朝中一个异类，呆板，单调，死气沉沉，从官服上看它没有了中华文明的影子。
大汉冕服
一个时代王权贵族的标志，为什么近代巴黎设计的都好，欧洲女人束腰，中国女人裹小脚，从母系社会繁衍人口看，男权重有了周礼，女人后期是繁育工具，宋代之前尤其，元明有了很多开放小说解放思想，但一些人把明清小说看成男权，就是清代服饰一样，谁也没逼着你穿，裹小脚问问武则天慈禧，我记着不就是一帮下南阳的人，扔了一堆活寡妇，浸猪笼泡潭池所谓的仁义道德人做的吗，尤其近代南方欲冽，衣装在一个时代有层次代沟，袁世凯练新兵也是取长和清一个道理，尊卑么，你现在穿个秦朝的衣服哪个兵马俑出来的拍个照。清也集个多所长，留那么多头发不浪费水，你以为北京谁都天天能洗澡，那时候穿着貂皮吃着鹿茸人参还有珍珠擦脸你说说设计的到位不，我也没看到螃蟹海鲜在清朝满街走，一开口汉人，清那点人服装礼仪不也是入关后文人雅士给修饰的，入哪随哪也保持一些，一天穿着汉服头发没几根，发髻什么的，鞋子呢，穿着开裆裤学刘邦席地而坐，胡床胡凳别用，学学尧舜禹坐地上不怕得痔疮，给你胡凳都浪费的主
