提起上海的寺庙，很多人可能脱口而出的是静安寺、龙华寺、玉佛寺等，但在老克勒看来，有一座和上海颇具渊源的小庙，却是独特的存在。它始于乾隆，多次增修，久经战乱，历久弥新，关于这座镶嵌在虹口区的“下海庙”的故事，你知道多少。
早在北宋时期，吴淞江在如今的虹口曾有“上海浦”与“下海浦”两条支流，前者并入了黄浦江，成为上海地名的来历；后者则历经淤塞、填埋和造路，演变为正对下海庙大门的这条海门路。
正是由于这特殊的名字来源，这座庙才久经历史沧桑而“屹立不倒”。据说，1955年毛主席到上海视察游览黄浦江时，突然向陪同人员提了一个问题：“你们知道上海还有个下海吗？”在场的上海人无言以对，谁也答不出个所以然来。毛主席却斩钉截铁地说：“应该有。”毛主席的话如同在黄浦江投下的大石头，于是上海市开始寻找这个不为人知的下海，果然在虹口区发现一座叫下海庙的小庙。
从地铁12线的提篮桥出站，右手边是宽敞的东长治路，面前纤细的海门路前尚有施工，向左一拐，下海庙已映入眼帘。
南面的正门一共有三扇，正中的牌匾上黑底金字的“下海庙”苍劲有力，而左右略小一些字体的白底金字分别是“正行”和“真观”，其中真观门开着，供香客游客进入。正门口蹲立着两座石狮子，屋檐上3对鱼龙栩栩如生。正门往右走上数十步是“云来集素面馆”，红底黄字的面馆招牌颇显生气。
如果你想进到内部再“一探究竟”，需从正门左手边购一张5元“入门票”。从开着的“真观”门进入，门口的老爷叔撕下门票副券，示意可以取三炷香。
香炉的右侧，正门后的正中间，是天王殿，金色牌匾气势磅礴，庄严肃穆，也有不少香客在门前拜祭。天王殿上雕刻着金色的游龙，气势非凡，两侧飞椽上童子、鱼龙、走兽鳞次栉比。
天王殿的后面是大雄宝殿，位于寺院的正中，自然也是庙内最雄伟的建筑。大雄宝殿的飞椽上雕刻着猴子、小鹿、大象各种动物。如果说在天王殿前敬畏之心顿生，那么在大雄宝殿下，可以说是深感人的渺小。而在殿前，古木的幽香混合着开头祭拜的烧香味，使人慢慢安静下来，也渐渐听见周围叽叽喳喳的鸟鸣声。
在两座殿堂中间是供有人聚集的广场，广场左右两侧分立着稍小一些的庙宇，值得一提的是，其中还有一间“妈祖殿”，殿前门前的立柱上书着“千年妈祖佑国泰更彰显名都风光”，先人渔民的供奉习俗得以保存下来。
除了妈祖庙，寺内还设有财神殿。关于财神的起源众说纷纭，有说是道家的，有说本就是佛家的，但比较主流的看法认为财神是来源于民间文化，是民间瑰宝。这些起源于古代民间美好传说的神明，和佛教的菩萨罗汉们一起，栖身在这不大的寺庙内，供人信仰崇拜。
这也正如同史书上所写的那样，佛教在传入文化源远流长的古中国后，不断吸收传统文化，不断完善自身。
而有的屋檐上还附着油画，花鸟树鱼，墙后的宗教人物镂空雕画独具匠心。
再往前走是藏经阁，它的两侧有两栋总缘楼，壁上石雕深山、古松、僧人传道解惑，镜头拉近甚至可见人物面部表情。当然这里也是院内僧尼修习的场所了。
在大雄宝殿的右侧，还有一间静观苑。门口处的鸟鸣声很是兴隆，古寺配鸟鸣，似乎烦心事已被忘得干干净净。
静观苑的外面沿墙修筑了一排亭子，而墙上也贴着“处世箴言”、“修心古训”等各类箴言。沿着亭子走便回到了寺庙的入口处，可以出门，也可以向左一拐，走“只出不进”的门进入素斋馆来碗素面。
一口吮起面条，感觉还挺劲道，料也比较丰富，习惯了寻常面馆的大排肥肠猪肝，这香菇菌菇（素鸡）面吃起来还真的让人有种返璞归真的美味。
从门外出去，尚未尽兴，便沿着寺院再逛一圈。
（有些年头的照相馆）
像小说电影里那样，在老照相馆拍一张照，被拍的人会不会回到从前。
（寺院后门）
下海庙的后门相当朴素，并不知情的你很可能与它擦肩而过，但如果停下脚步，细细品味这里，你些许能感受到下海庙就如一枚极具质感的印章烙刻在这条古朴的街市上，作为后辈的我们可以想象勤劳勇敢的先人们在此登船入海，在漫无边际的大海上同狂风暴雨搏斗，在天地间生存。闭上眼，波涛汹涌，千帆竞发。而这庙宇，大概也一直在冥冥之中保佑着前赴后继顽强拼搏的下海上海人吧。
庙内近日贴出公示，计划不久后将于8月进行检修，要在“上海”看这座“下海庙”可要抓紧了。
图文来自@乐活虹口 @周末上海
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