这边是沙头镇上的廖家沟水源保护地，当地人习惯喊它“沙头大坝”，这一片叫东大坝，这片水域连着长江，环境极好，旁边的堤坝上，一片小树林里头，就是当地的养殖大户，这边总共有2500只小公鸡。
捉鸡，你会吗？
朱红老师和霄霄一起捉鸡：啊，啊（有你这样捉鸡的嘛，都被你吓跑了）
鸡窝里，鸡到处乱窜
这么多只鸡，只要捉住一只就好，这样看来，赢面还是挺大的，编导霄霄和美食专栏作家朱老师，决定改变策略再试一次。
编导 霄霄：刚才我们声音太大了，把他们都吓跑了，现在我们声音小一点。
朱红老师：我们声音小一点。
霄霄：动作要快，声音要轻，快点快点。
还是没抓到
朱红老师：这些草鸡，还是很难抓的哦。（我俩都以零分收尾了）
两个吃货，蹦上蹦下，跑了半天，也没逮住一只小公鸡，也难怪啊，毕竟这些小公鸡，都是正月十五之后抓回来的小鸡仔，养到现在，正值青少年，它们能上树，能爬坡，也能安安静静蹲在鸡窝里头，做一只安静的小鸡，但是你想大白天活捉一只，着实不那么容易。
李茂祥：你们俩这样，捉一个小时，都捉不到一只鸡，一般要晚上，晚上就上窝了，不动了，你直接拣大的捉，偷鸡的现在还这样，他晚上把你这个鸡捉完，你都不晓得，鸡子晚上不喊还又不跑。
草鸡，怎么挑？
关于草鸡，大部分人都有这样的认知，相比较与圈养的公鸡，它整体偏瘦，鸡爪细长，鸡冠挺拔，毛色锃亮，但是李茂祥选择草鸡的标准，还要上手摸一摸。
李茂祥：鸡脯，有的瘦的，像个刀，你像这个鸡脯你看，基本上是平了，平的好，有肉哎，瘦得很就没肉。
李茂祥是沙头镇上的老厨师，今年已经70岁了，原本是江都邵伯人，因为做厨师，来到了沙头，现在一家三代人，全部定居在这块了。提到他，个个都能想到他的招牌菜，那就是“清蒸小公鸡”，毕竟这道菜，他已经研究了30年了。
李茂祥：一个鸡子，我能做好几个菜呢（怎么做啊）我把鸡脯刮下来，可以做鸡丁，鸡骨架下来，可以糖醋鸡排，喝酒的人还就欢喜吃这个。
上个世纪80年代末，一角钱还可以买烧饼，五分钱还可以买糖，那时候的生活，远没有现在这般富足，整个沙头镇上，也只有李茂祥开的这一班酒店，本身是可以稳坐山头老大的位置的，但是李茂祥并不满足，看到当地的小公鸡非常多，就尝试做了一道“清蒸小公鸡”。
如何做一道美味的【清蒸小公鸡】
李茂祥的女婿 华攀强：把它松下来，放到盘子里头蒸，让蒸汽更充分。
抹上盐，洒上烈酒，放上葱姜，看起来再家常不过的做法，到了李茂祥这里，就变得不太一样了，秘诀大约是在蒸箱的火候和时间上，细节倒也不方便透露了。华攀强原本是李茂祥的大徒弟，后来就成了大女婿了，亲上加亲后，传授起厨师技艺来，更是毫无保留了。在一家人的共同努力下，小店的名声越来越大，每年的四月到六月，慕名而来的吃客越来越多。
李茂祥：扬州也来过的，六圩也来过的，江都也来过的（最夸张的是一桌吃多少鸡啊）他们来吃，一般都是一人一只（一人一只小公鸡啊），那其他菜不要吃咯，就女的来吃，也是一人一只。
“清蒸小公鸡”的最佳原材料，必须是一斤半左右的散养小公鸡，过了两斤的坚决不要，人工饲养的大肉鸡，水多肉柴，味道自然也略差一筹，经过一个半小时的蒸煮，小公鸡上桌了，扑面而来的香气，黄澄澄的外表，似乎在向你宣告“我斤两不重但是骨子里有油水”。
眼下 初夏时令，“吃鸡”正当时
美食专栏作家 朱红：扬州是一个非常讲究时令的城市，有夏天吃小公鸡的说法，尤其到了伏天，夏季不是有三伏嘛，一伏一只小公鸡，这只小公鸡一定要吃这种刚成熟，还没有打鸣的小公鸡，据说很有滋补作用。
朱老师是新疆人，吃惯了口味偏重的大盘鸡，刚嫁入扬州的时候，对这道看似“寡淡”的清蒸小公鸡，提不起任何兴趣，直到有一天，她婆老太给她讲了一个故事。
美食专栏作家 朱红：现在条件好了，以前条件差，我老公大概十多岁的时候，家里养了小公鸡，但是我公公婆婆只给我老公，做小公鸡吃，而且是我老公把肉吃完了，给我小姑子喝汤，最后我公公婆婆还要把我老公啃过的小公鸡，再吃一遍，因为她觉得我老公啃得不干净，吃完以后，还会把鸡架子倒上水，然后再炖个汤，放点鸡毛菜在里面，又是一道美味。
婆老太“忆苦思甜”的故事，让朱老师意识到，扬州人对这道菜，寄托的不仅是美味，更是一种情感。在过去吃饱穿暖没有保障的年代，这一道菜，就是全家人认为最好的营养了。朱老师也时常和婆老太开玩笑，一定是你们给我老公吃“清蒸小公鸡”吃多了，所以他考上了北京大学。
清蒸小公鸡，吃的时候，要乘热，凉了就容易有腥味，夹起一块肉，沾点盘子底的原汁鸡汤，那种口感，真是的清香四溢。
我们常说，只有最顶级的食材，才敢以原汁原味示人，清蒸散养小公鸡，大概就属于这种类型，就价格而言，它并不会高高在上，这也是淮扬菜平易近人的一面。
我记得很多卖保健品的，都有这样的广告语，老人吃了长寿、小孩吃了补钙、女人吃了养颜、男人吃了强身。在我们扬州人的眼头，恐怕“清蒸小公鸡”就是这样一道十全大补菜了。
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