从敦煌到嘉峪关，铁路363公里，大约是上海-南京的距离。
D字头动车约需2小时，K字头火车约需4-5个小时，但唯有一列7537次普通列车却需要6个多小时，下午15:20出发，晚上21:35才抵达，而这么远的距离，票价竟只要22.5元，孩子半价甚至只要11.5元，这跟不要钱有什么区别。
很难相信这年头还能有这么便宜的车，抱着好奇也抱着省钱的心态，反正不赶时间，我们决定就坐这最慢的一趟车试试，一窥传说中的绿皮车到底是什么样的。
下午两点从莫高窟出来，一家人直奔火车站。至于莫高窟，实在没给我们什么深刻的印象，唯一深刻的就是排队了，以后再说。
我们不是没坐过硬座火车，在我的想象里，中国火车的下限就是K字头硬座车了，全封闭的车厢，聊胜于无的空调、没处放脚的空间、以及老虎凳一样90°垂直的硬座靠背，只要坐过一次就再也不想坐了。
在我的想象里，既然时刻表上写着只要6小时15分，那肯定是只要6小时15分就能走完全程了，再慢也就这样了，于是我还联系了嘉峪关晚上下榻的酒店，我们10点就能到了。
可当我们真的踏上了这列火车，一切的想象都真的只成了想象，下限被不断地突破，时间也被无限的延长，当火车在戈壁中无止尽地停下时，我真有种一辈子都要被耗在这里的错觉。
走进车厢的那一刻我就呆住了，这可是八月，一年中最热的季节，而且是在甘肃绵延千里的沙漠里，车厢里竟然没有空调，只有几只仿佛是从上个世纪末穿越来的老旧电风扇在头顶悬挂着，而且其中一半都没有开启，看它们锈迹斑斑的样子明显是年久失修坏了。
再看这座椅，更不能忍受啊，要是像硬座那样倒还能接受，可这连硬座也不如啊，一节车厢走过去，竟没有几张坐垫皮是不破的，有的破一小块，有的破一大块，连里面的海绵都掉出来了，有的看上去是好的，一屁股坐下去竟然是松动的，那坐垫竟然能徒手举起来，这是在开玩笑吗？
但破也就算了，总还有几张不破的位子是能坐人的，但随处落满的灰尘实在不能忍，不管是墙上、坐垫上、靠背上都是灰尘，仿佛这车厢是用灰尘洗过一遍似的。
我当时就很疑惑呀，就算这列车是在沙漠里通行的，也不至于车厢里都是灰啊，不应该啊，直到，我眼睁睁地看着前面一个乘客竟然徒手打开了车窗，我当时惊了！仿佛是没见过世面的小屁孩，啥？火车车窗还能打开的吗？这是什么神奇的操作。
我知道在很久远的上个世纪，八九十年代火车车窗是能打开的，但在21世纪我是真没见过能开窗的火车呀，所以渐渐的我意识里就形成了一种常识，默认火车是不能开窗的。但真没想到在2017年的夏天，我竟亲眼见识了能开窗的火车。
当下我就懊悔不跌，我就不该贪便宜坐这一趟车的，至于说好奇心驱使更是扯淡，如果早知道数字开头的列车是这样的，哪怕好奇心再膨胀我都不会让它战胜理智。
可眼下总不能下车走人啊，今晚的酒店住宿也订好了，下一班车要晚上6:00才出发，夜里11点半才抵达嘉峪关，实在太晚了，再破再脏再热也只能忍着了，只要能按时到达目的地，忍这6个小时也不至于死，起码也是一次新奇的体验呢，我如此安慰自己。
但事实证明，我又too navie了……
尽管已经是下午三点半，但敦煌这里的三点半，太阳就跟家乡中午12点一样高，八月中旬的甘肃，没有空调的列车蠕行在绵延无尽的戈壁沙漠里，车厢简直就像一只巨型烤炉，把车厢里每一个人都蒸烤的满头是汗，身上黏糊糊的，又热又潮。
一座座风力发电机就像巨人族，挺立在荒芜的戈壁滩上，默默注视着烤箱里被烘烤的蚂蚁们。
也不知为什么，列车一开动，那些打开的车窗又都关上了，整个车厢再一次密不透风，头顶的电风扇三个坏两个，仅有的一个吹着苟延残喘有气无力的风，像是一个快断气的人。我如坐针毡地坐在那里，又不敢挪动位子又不敢倚靠墙壁，因为到处都是灰。
我被热得头昏脑胀，实在受不了了，好歹开窗透个气啊，于是我起身开窗。这窗四处生锈，想要打开也甚是艰难，弱鸡的我费了半天劲愣是连一条缝都没打开，老婆也上前一起帮忙。一番憋气之后，在俩人的合力之下，伴随着“咔咔咔”铁锈摩擦的刺耳巨响，我们终于推开了车窗。
但接下来……
热风混合着黄沙、碎石犹如龙卷风一般席卷进车厢里来，肆无忌惮地迎面扑向我们，惊得嘴都合不拢的我瞬间吃了一嘴的沙子，眼睛都睁不开了，转身躲都来不及。而且你能想象吗，脸上黏糊糊的汗液混合着干燥温热的黄沙，简直就像被糊了一脸的水泥，整个人都快石化了。
但我们已来不及体会这糟糕的感受，狂风混合着黄沙源源不断地从窗户里涌进来，弥漫在狭窄的车厢内，不多会，车厢里已是沙尘遮目，才几十米长的车厢愣是能见度都下降了一个等级，仿佛是车厢里刮起了沙尘暴。
这是什么场面，我和老婆仿佛是两个不经世事的罪人，在全车厢人的嘈杂声中想要弥补我们的过错，我们总算是知道为什么即使这么热也得关窗前行了，可问题是现在我们关不上呀，那窗紧得就像是焊死在了窗框上，任凭我们怎么使劲往下拽都无济于事，最后还得列车员出马，一彪悍大姐，一边斥责着我们乱开窗干嘛，一边箭步冲上来，在电光火石间又是“咔咔咔”一阵响，窗户被关上了，车厢内的沙尘暴瞬间平息，只不过座位、墙壁、人身上又多了一尘灰。
经过了这一番折腾后，我们再不敢乱动，拘谨地就像是到陌生人家里串门的孩子，此刻我唯一企盼的就是尽快结束这六个小时的旅程。
可老天“哼”一声笑，你以为这趟车真的只有六个小时吗？年轻人啊，你想得太简单了。
7537次是整条线路上最慢的车，最慢的车意味着什么呢？意味着你要给其他所有车让道，所以实际情况是怎样的呢？只要一有其他车经过，我们这列车就要停靠让行，哐哐哐开了半小时，有车来了，停靠让行半小时；哐哐哐再开半小时，又有车来了，再停靠让行半小时；如此循环往复，绵绵无期……
这会儿已经是晚上9点了，是预计我们到达嘉峪关的时间，太阳也已在河西走廊广袤的地平线上落下，我看着手机上的定位点，才刚刚走过敦煌-嘉峪关中间的位置，我的心态都要崩了。这也太慢太慢了吧，慢得令人发指，慢到令人抓狂，仿佛时间在这列火车上停止了，时间被无限制地拉长，一秒钟变成了十秒，一分钟变成了十分，一小时变成了十小时，而整趟旅途变成了永无止境的行驶，我忽然觉得这一辈子都要被囚禁在这趟列车上了。
摸一把脖颈上的汗水，黏糊糊的，黑漆漆的；吞一口唾沫，吞下去的不是唾沫，是一嘴的沙子。我绝望地看着旁边呼啸而过的快车，此刻多么希望时间能够倒回到开车前，我会毫不犹豫地下车，带着老婆孩子坐下一班车，哪怕今晚睡火车站也比耗在这漫漫无尽的旅途上要好。
煎熬，只剩下了煎熬，比煎熬更难熬的，是你对此毫无办法，无力改变现状的绝望。
夜里近12点，300多公里的距离，在历经了8个多小时的漫长煎熬后，我们终于双脚踏在了嘉峪关的土地上，幸好酒店给我们留了房间，让我们不至于夜宿车站。
虽然已经精疲力竭精力焦脆，但不洗澡是不可能睡得下的，洗澡的时候莲蓬头的水从头顶冲下来，到了脚底水竟然是黑的，闭上眼睛回想在火车上折腾的这一天，真像是做了一场梦一般。
第二天，老婆儿子果然是累得爬不起来了，但好不容易来到了嘉峪关，哪怕累得腰酸背痛，我也绝不会把时间浪费在睡觉上，于是一个人整装出发。
嘉峪关——我的旅行清单上必去之一，天下第一雄关，仰慕已久。
但到了现场一看，似乎离想象中的雄伟气势差距甚远，以这高度来说，也就我们小县城五六层楼的高程，哪里谈得上气势恢宏呢？后来一想有所了然，在没有大型机械助力，单纯依靠人力建造的古代，在河西走廊的漫天黄沙中，傲然耸立的嘉峪关如何不是天下第一雄关呢，但在到处是钢筋水泥摩天大楼的今天，我们看惯了现代技术加持下的钢铁巨兽，嘉峪关与之一比就谈不上高大雄伟了。
所以看嘉峪关，不能以现代人的视角看，要把视野跨过600年的时间长河，在600多年前的明朝洪武年间，为了遏制吐鲁番部族的强势进犯，大明王朝宋国公、征虏大将军冯胜来到此地，这里东连酒泉、西接玉门、背靠黑山山脉、南临祁连山脉，乃河西走廊之咽喉，兵家必争之要地，于是一座嘉峪关在苍茫戈壁中拔地而起，它的两道臂膀（城墙）分别延伸至地平线尽头的黑山和祁连山脚下，犹如一个巨人据守河西之咽喉，如此一看，天下第一雄关的气势跃然眼前，不禁让人心神激荡。
想当年，戍边的将士们就是站在这样的城墙上，随时警戒着外族来犯，落俗地想到一首《凉州词》，虽然写的是玉门关，但套在嘉峪关同样适用，黄河远上白云间，一片孤城万仞山，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。
最后还是要说一下7537次火车，如果你当时问我后悔坐这趟车吗，我会说后悔死了，并且打死也不再坐了，但如果你现在问我后悔吗，我会说，这何尝不是一段记忆深刻的经历，而我们的人生，正是由这些记忆深刻的经历来丰富的，这不是空话，而是真实的感受，这段经历就跟可可苏里相机落水、喀纳斯喝圣水拉肚子、九寨沟住宿被抓一样，以及其他许许多多片段，一起构成了人生的一部分，也是我的一部分。
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