在冬至來臨的時候，我熬製了骨頭湯，在我老家農村俗話叫，冬至骨頭湯，耐過三個九。說的是在冬至前後喝骨頭湯，可以增加人的體質，耐寒耐凍，才好過寒冷的三九天。
而熬製骨頭湯，最為重要的反而不是骨頭，因為豬大骨都一個樣，只要新鮮就行，熬骨頭湯的作料才最為重要，湯好不好，作料說了算。
作料除了隔年的八角，老薑，桂皮，花椒，丁香等外，陳皮缺一不可。五香中缺了一香，可以忽視，但沒陳皮，骨頭湯就濃釅膩味，就像一股氣悶在湯裡，喝著令人油燜。
而陳皮則有化解油悶，調節五香與骨湯的作用，只要放入陳皮，骨頭湯立即變了味兒，有一股清新的柑橘清香之氣。故而老人們常說，冬天熬骨頭湯，非要一撮陳皮。
至於一撮陳皮是多少，那就要看熬製的骨頭湯是大鍋還是小鍋，以及家裡有沒有足夠的陳皮了。因為一般陳皮易得，但廣東的新會陳皮卻難得到。而唯有新會陳皮入骨頭湯，湯才是真正的冬至骨頭湯。
上個世紀九十年代，在老家農村，人們對陳皮的叫法有好幾種，有的叫柑橘皮，也有的叫陳皮，但對廣東新會出產的新會陳皮，則叫廣東的陳皮。
去鎮上雜貨鋪購買陳皮，不知道要哪一種，就叫著嗓門喊，廣東那邊的陳皮。老闆馬上糾正說，啥廣東的陳皮，你直接說新會陳皮嘛。新會陳皮瞧著黑不溜秋的，聞著淡淡的柑橘味兒，不太出眾。
一兩新會陳皮的價格可抵二十多個雞蛋，是所有作料中較貴的。儘管如此，人們還是會買上一二兩，家庭經濟條件好的，一般都是半斤半斤的買。當然也有不待見新會陳皮的，說不就是柑橘皮嗎，到處都是柑子，摘幾個下來，剝了皮曬開就成陳皮了，用得著花錢買？
那些想省錢而覺得新會陳皮沒啥好的人，就用自制的陳皮下鍋熬湯，儘管湯的味道也不錯，他們也挺滿意，但是這天下的事，只要一比較，就立即分出優劣高下了。
父親喝了自家的新會陳皮骨頭湯，去鄰居家串門，鄰居正巧在吃飯，桌上正有骨頭湯，於是請他喝一碗。父親就喝了幾口，臉色不太好看了。他回來對我們說，鄰居家的骨頭湯不行啊，味道不太新鮮，像有一股腐味。怎麼比得了我家的骨頭湯呢？經過這一對比，我們才知道，新會陳皮的確槓槓的，對得起那個價格。
燉骨頭湯離不了新會陳皮，其他如雞湯，鴨湯等，很多人家也會加入新會陳皮，比如燉雞湯，僅僅兩片陳皮就可讓湯更加鮮美。
奶奶喜歡吃豬心肺湯，她將豬心肺混合豬大腸，燉在一起，好像一鍋大雜燴，由於腥味很重，家裡沒人吃，但奶奶很有辦法，在豬心肺湯里加了一些柑橘葉，同時也放入了新會陳皮，不僅腥味沒了，心肺大腸變得好吃了，這是我們沒想到的。於是一家人都爭著吃喝豬心肺湯。
多年後我在城裡，每到冬至時節，便也會燉一鍋骨頭湯。骨頭首選為豬大骨，俗稱為筒子骨，也可加入少許排骨，或其他豬骨。五香的作料配齊後，新會陳皮是我看重的一項，為此我特意去中藥館買。
在知道我拿去燉湯後，那個中醫師點點頭說，食藥嘛，兩者兼備。當窗外一陣陣寒風吹過，廚房裡咕嘟嘟地冒著骨頭湯的熱氣，那種溫暖感覺，怎不令人懷念呢。夜幕降下，骨頭湯燉好了，即使飯桌上就只有一鍋湯，就勝過了世間山珍海味。
記得我初到城市那幾年，沒有任何朋友親人，一切靠自己，白天還有一份工作填滿生活，到了晚上，就顯得空洞與孤獨了。尤其在冬季，屋子裡也沒有烤火爐，那種獨孤寂寥，就如野獸在撕咬著身心，非常難熬，於是我就按照老家農村那樣燉骨頭湯。
常常半夜裡，我一面看書一面聞著簡陋廚房裡飄出的香味，那香味中有骨頭的特殊香，還有五香之氣，更有新會陳皮的柑橘清香。就這樣我得到了深深地慰藉，孤獨啊寒冷啊寂寥啊，漸漸就消失了，一縷縷溫暖充盈升起，彷彿春陽照著我，對迷茫的前途就有了無限憧憬……
自那後，每個時間段，我都會燉骨頭湯來喝，而新會陳皮則是必備品，因為除了燉湯之外，平時炒菜，我也喜歡放一點新會陳皮，讓蔬菜更有味兒，喝茶時，放一小塊新會陳皮，茶水便出奇有異。不過新會陳皮與骨頭湯為伍，才是正宗。除此，都只是將新會陳皮大材小用了。
冬季臨近，又該燉骨頭湯了，陳皮隆重登場了！
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