鄭州人的一天基本上都是從一碗熱騰騰的胡辣湯開始的。辦公室地道的鄭州土著傑哥曾放言“早上一碗胡辣湯，給個神仙都不當”。
的確，胡辣湯在鄭州人心中獨一無二的地位，就像豆汁之於北京，生煎之於上海。
喝胡辣湯最好的時候是早上。
胡辣湯攤主老闆點燃第一爐灶火的時候，可能上早班的人已經出門，也可能加晚班的白領才剛剛離開辦公室。
看著微矇矇亮的天空，只有一碗頭鍋胡辣湯才可以慰籍自己。
時間稍晚以後，大饕們會匯聚到到攤前買湯，盛湯的裝備也是各式各樣的，有負責早餐的家庭主婦用小鍋子的、有國棉廠退休的老太太用老式飯盒帶回給老伴喝的、甚至還有鍛鍊結束直接用大水杯盛邊走邊喝的……
他們似乎都不修邊幅，你不知道他們在享受過一碗胡辣湯之後的華麗變身，這跟法國佬喜歡早上愛喝咖啡是一個路子。
如果你初次看到胡辣湯，你會被它外表欺騙，一鍋濃稠到幾乎攪不動湯，你可能會以為那是一鍋瀝青。
這鍋瀝青可是由牛肉、麵筋、粉條、胡椒等各種食材熬製而成的絕品珍饈。
就像是一箇中科院院士隨手用路邊五金邊角料製造成的嫦娥一號，可能不太起眼，但是絲毫不會影響它帶你直衝雲霄。
事實上，胡辣湯也分各種派系。
始於宋朝的胡辣湯，在河南有西華逍遙鎮、漯河北舞渡、淮陽朱家、開封素胡辣湯等多個流派。
有人喜歡辣的、有人喜歡鹹的、有人喜歡稠的、有人喜歡清淡的、還有人喜歡放蔥花的、甚至於說，舌尖上的河南人還發明出胡辣湯和豆腐腦兩摻的絕妙吃法。
在胡辣湯的世界裡，有四個固定元素：麵筋、肉、湯、配菜，麵筋是靈魂，湯是根基，而配菜則引起了諸多爭論。
可無論配菜如何，辣都是胡辣湯最大的特點。混合了胡椒和各種香料的辣漂浮在你的體感邊緣.
一些配料重的店，甚至能讓你到中午吃飯的時候還能從牙縫中擠出一絲辣味，其餘的菜都不會用點，就著大白饃也能湊合一頓午飯。
改革開放40餘年，黃瓜作為蔬菜增加了一些其他的妙用、菊花變成了身體上的一個器官、NBA形象大使也由姚明變成了“雞你太美”。可是無論時代怎麼變遷，胡辣湯都是鄭州最受歡迎的早餐。
胡辣湯是公平的，無論你是家財萬貫還是家徒四壁，某種程度上早上一碗胡辣湯是所有鄭州人的追求，當飢渴的腸胃迎來滾燙的胡辣湯的衝擊，沉寂了一晚上的慾望和經歷才能在胸腔變的熾熱。
一口流利的普通話可能會淹沒在買湯的人群中，所以就算你不會，也要用蹩腳的河南話大聲喊出：
“老闆，一碗加肉的胡辣湯，一張油餅，在這兒吃！”
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