這場“打邊爐”行動比計劃中要早。
但凡實下大火的東西，火姐總喜歡先放上個一兩年，看它能活多久。
眼見高樓起，又見樓塌，迅速消的多數濫竽充數，品質不行，但凡還留下的，都是打敗跟風熱潮，有幾把刷子的佼佼者，連一家一家店做對比測評的功夫都省了。
所以近一年風頭正盛的打邊爐，並不在行程當中。
故事的最初，是衝著與它並肩而立的付先生去的。（火姐曾在某一期專門寫過，感興趣的可以去考考古）但好東西總要等待，被付先生等菜排位的人流和逐漸高漲的日光勸退，目光遊離間決定轉移目標。
隔壁家門頭鮮豔，裝飾復古的“九牛二爐”已經吸引大半眼球。又想起前晚讀書時，馬家輝在《打邊爐美學》一文中寫道：“鍋爐的熱氣是最好的面具，讓人仍然看見你，但看不見真的你。打邊爐的美學在於‘留白’，你不必急於用聲音填滿飯桌，在手忙腳亂裡，沒有人會逼你表露自己。”
沉醉於這種氛圍，於是乾脆果決轉移目標，開啟一場緣分天註定的奇妙覓食。
入內環境極佳，還未從人聲喧囂的生鮮市場出戏，又看見港派街頭亮起的紅燈，還有街邊糖水店，沿路地鐵線，房屋租賃公司，洗浴中心……一派繁榮。
顧客更是絕佳扮演者，跟隨角色區域自由落座，變成珠寶行算賬先生、桑拿館捏腳打工仔，又或是紅唇烈焰的美人家……生動如電影畫報，在這裡涮鍋吃菜的每一位食客，都忘記外面世界，建立了一個鮮活新靈魂。
雖然環境構造，港風濃郁。但眼看著鍋爐上桌，心頭暗笑：甭管裝得再像，也暴露了廣東一帶離不開的舊風情。
打邊爐一詞，最早出現在《廣東通志》中：“冬至圍爐而吃曰打邊爐。” 明朝時候的老百姓日子並不好過，廣東地區是運輸重鎮，很多人在水邊討生活，沒有什麼好的鍋子，在江邊生攤火就著瓦爐把所得食材涮進去，就是一天中最美味的一餐了。
炭火熬煮陶鍋裡的湯頭，是老廣東最早的殷殷待客之道。
湯喝半盞，湯頭雖敵不上專業花膠鍋濃郁黏稠，但懸而未滴，淡而不透的模餬口感，不膩不燥，配夏日熱氣剛剛好。
比起味道，火姐更愛“紅泥小火爐，晚來天欲雪，能享此間無”的雅興。飽了口舌之慾，撫慰四肢腸胃，也不用擔心被這一鍋熱氣蒸騰完，所過之處掩鼻躲過，片草不生。炭火燒的好處，就在於吸味，出門之後又一條清爽好漢。
碗中靚湯見底，饜足舔舌，開始吃肉。
牛肉鮮紅欲滴的新鮮感，讓人相信堅持每天現殺，從屠宰場到店3小時，這句話絕對不是說說而已。
細究牛肉間，絲絲縷縷的刀片走向、厚薄精度，這切肉師傅，少說得有十幾年的刀工，脈絡分明，片片均勻。
滾燙肉片帶著熱氣，裹一口醬汁，囫圇入口。
嚯！沒有什麼憊懶是一口潮汕牛肉叫不醒的，如果有，那就吃一鍋。
打入店開始，火姐就對著店中水貨區虎視眈眈。
肉吃半飽，還要留一半給惦記已久的六頭鮮活鮑魚，兩隻入湯鍋，兩隻架火烤，像紅白玫瑰的宿命爭鬥，水火不容，又各自精彩。
本就肥厚的胖鮑，墜入湯鍋後，又完成了二次生長。
滑溜緊彈的白肉，吸夠了湯汁，水光淋淋，咬一下便嘎吱作響，口口爆汁，豐腴潤澤。
相比之下，炭烤的表面就含蓄很多。
小鮑魚，步步收斂起肥肉光芒，一緊再緊。刀口劃出的縫隙之間，妥善裹挾住蒜蓉蝦醬，讓香氣入骨，等待著被放入口中後，一擊致命的奇香入侵，直衝大腦，久久不忘。
被食物妥善照顧好的胃，發出暢快“嗝”聲。
菜都沒有點幾道，你說這滿足感歸功於誰？也許是湯，也許是肉，也許是那幾頭被放在火上，還不甘心蠕動的活鮑，又也許是此情此地，出世又入世的用餐氛圍。
管它呢！反正火姐覺得，這次與打邊爐不期而遇的邂逅，完美圓滿。
