油潑辣子

劉媛玲

陝西人愛吃辣子。在"陝西十大怪"中就有"油潑辣子一道菜"之說。有一首歌謠尤甚：雖說川湘能吃辣，老陝吃辣讓人怕。辣面拌鹽熱油潑，調面夾饃把飯下。油潑辣子看著紅，吃著香，既能用來調飯，又能夾饃吃，用老陝的話說一一一嘹咋咧！

富平人也不例外，油潑辣子在富平人是一道正經八百的菜餚。富平人吃辣子吃得精細，這點恐怕連愛吃辣的四川人和湖南人都無法比擬。在農村，等到秋後辣椒收穫之後，家家就忙著用線繩把辣椒一個個串起來，掛在乾燥、通風的屋簷下。秋後在農村，家家戶戶的屋簷下，總是懸掛著一串串紅彤彤的辣椒，誰家的辣椒掛得越多，則證明了這家人是紅火、富裕的人家了。有時候，去相親姑娘們總是愛瞅一瞅屋簷下的辣椒，以此來斷定未來婆家的家境狀況如何。平時，家裡來了客人，沒有好的酒肉款待客人，這些都無所謂，但是，吃飯時候要是沒有了辣子，那麼必然會遭到客人不滿：這家人真會過日子，吃飯連碟辣子都沒有。

油潑辣子好吃，也是要下一番工夫的：辣椒風乾之後，然後剪成大約1.5釐米左右的小段，再放入加了少許的熱油鍋中加熱、烘乾。這時，掌握火候特別重要，如果火候過大，那麼辣椒的色澤就會發黑，口感也會發苦；火候小了的話，不脆，很難搗碎，而且沒有香味。當辣椒出鍋之後，放在一種用石頭做的器皿中，用木杵使勁捶搗，直到成為粉末狀為止。

辣椒成面以後，把辣椒用玻璃瓶密閉封存。食用時，給碟子倒進辣椒麵，放入適量食鹽和芝麻，然後再將菜子油在鐵鍋中加熱到七八分熱，迅速將熱油潑在辣椒麵上，一邊潑油，一邊攪拌，油溫要求很嚴格，過高過低都會影響油潑辣子的效果。過高，辣子面容易焦糊成黑色；過低，辣子則潑不熟，吃起來不香。等到辣椒油冷卻以後，就可以食用了。

富平人吃什麼都離不開辣子：麵條、餃子、包子、麵皮、涼粉、麻食、攪團、豆腐腦、羊肉泡……尤其是吃麵條，紅紅的油潑辣子拌著麵條，讓人饞涎欲滴。吃鍋盔和饅頭也離不開油潑辣子，儘管辣得頭上熱汗直流，照樣吃得津津有味。那情景，怎一個“爽”字了得！

小時候，由於缺油，沒有油潑辣子，但也阻擋不了我們對辣子的偏愛。早晨上學同學們都用紙包點辣子面，裡面拌點鹽，下課後，解開紙團，拿出自帶的饃饃，大家圍成一團，用饃饃蘸著辣面，有說有笑，竟也吃得那般香甜！由於當時糧站是按人供油的，常常不到月底，盛油的瓶子就已快要見底。母親就想辦法滿足一家人的"辣欲"：給辣面中放些鹽加點開水和醋拌勻，就成了我們的"油潑辣子"，用來調面夾饃，也從無人嫌棄，母親怎樣做我們就怎樣吃。

那時常聽巷中幾位老人說，啥時白蒸饃加油潑辣子能盡飽吃，這輩子就滿足了，心裡就升起一股悲哀。曾讀過一篇文章，說他奶奶重病在床，成天想吃口油潑辣子夾饃，但家裡卻沒點滴油。快要過年時，生產隊剛好分油，奶奶也已到彌留之際。父母給他個盆讓他趕快去領油，但他打到油後，匆匆往家跑時，腳踩在冰塊上，一個趔趄，盆飛了出去，油也灑了一地。他慌忙拾起盆，用雙手將冰面上的油就往盆裡捧。回到家，父母也顧不上怨怪他，連忙用盆裡那點油給奶奶做了點油潑辣子，夾了饃，送到奶奶枕邊，奶奶一口也沒來得及吃，只聞了聞，便帶著微笑離開了人世……

今天，不要說饃夾油潑辣子，就是夾肉，也可以盡飽吃個夠了。我為我們上輩那些老人們惋惜，也為我們和我們的後代們慶幸。那些老人們，如果能活到今天，該有多好啊！

劉媛玲，西安市灞橋區退休教師，陝西富平人。愛好讀書寫作，報刊雜誌網絡平臺發表作品六百餘篇。