2006年，由于工作关系，我被派往广东某地，那是至今离家工作最远的一次。
初到，人生地不熟。警惕于彼时那座城市的治安状况，在相当长的一段时间里，我竟没敢离开工作和生活都在一起的那个小区。后来，逐渐熟悉了治安规律，在好友的带领下，我才慢慢来到周边的大排档，品味起真正的南粤生活。
也是在那里，我喜欢上了至今仍被视为最爱的广式烧腊，和个中极品——烧鹅。
那时的我认为，烧鹅的口感无非类似于北方的烧鸡，根本不曾对这个烧腊界的扛把子报以足够尊重，可当第一口咬下去，皮脆、肉嫩、油润、汁鲜、骨香的感受同时在我脑海中爆发的那一刻，便让我记住了它一辈子。
爱恨就在一瞬间。
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相较烧鸡，烧鹅的肉质更富质感，弹牙而有嚼劲；它味道中香料仅是辅佐，并不霸道，鹅肉的本味更多地被呈现；荔枝木的炙烤锁住肉中的汁水，混合着皮下脂肪，香与润缓慢释放。
时至今日谈及烧鹅，我仍对它本真而纯粹的味道欲罢不能。
好出品，必然源于原料和工艺，这是饮食界的铁律。
烧鹅选用乌鬃鹅，那种体态匀称适中的鹅种。它的肌肉结实不厚，更易入味，皮下脂肪饱满，油脂喷香，成为制作烧鹅的首选。鹅经宰杀，去内脏、翅和掌，清洗后腹内涂抹经炒制的盐和五香料，封腔充气，滚水烫皮，冷水定皮，再挂脆皮水后风干晾制，待表皮无水分后方可入炉加荔枝木烤制，静等五至六个小时，枣红光泽，甘香油润的烧鹅便出炉了。
流程虽繁复，必不敢删减，古法传承，方为味道。
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相较在酒店或大排档中，点烧鹅例牌，斩件"文吃"时，我更钟情于手握鹅腿大快朵颐的"武吃"，这种吃法更为豪横，也更能吃出食材的香和在那一刻释放的情感。
武吃烧鹅，多是在深夜的路边店，一碗濑粉，配上刚刚出炉的烧鹅，鹅油瞬间渗入粉中，肉嫩多汁，汤鲜粉滑，心灵迅速得以慰藉，身处异乡的孤独一扫而光……回到天津近十二年了，每逢到粤菜馆点食烧鹅时，那句曾经在路边摊频频向老板点餐时喊道的，"老细，要只左髀，免切"又带着白话的音韵，在情感里乱窜了。
还是那年那城的烧鹅，最正最靓。
专注饮食，品味生活的烟火之气，
唤醒对年代、味道和情感的回忆。
头条｜闲食记｜一个懂吃、会做、不馋的教育人，致敬您的关注
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