光圈、快門、感光度的關係也許很多買了相機的小夥伴也還不清楚，就拿我身邊的朋友舉例，有的朋友買了相機好幾年了，令我吃驚的是她竟然除了A檔（自動擋）就沒用其他檔位，更別提什麼光圈、快門、感光度的關係了。我猜，用了這麼些年的A檔，沒準這位朋友連光圈、快門、感光度是什麼還不太清楚。有類似情況的朋友一定還有很多，買回來的相機基本上就是一檔走天下，光圈、快門、感光度都是由相機自動設定，當然這肯定是方便很多，但是攝影的樂趣肯定是少了不少。下面，我就來介紹一下這三兄弟。
一、光圈
首先是光圈。光圈的數值取決於你的鏡頭，它是用來控制你鏡頭的進光量，光圈越大，進光量越多；光圈越小，進光量越小。這類似於一扇窗，想要多大的風取決於你想把這扇窗開到多大。開大越大我們的散景就越模糊，越容易拍出背景虛化的效果，從而令主題突出，在拍攝人像、靜物等方面，適合使用大光圈；光圈越小，景深越大，背景虛化能力弱，在我們需要拍攝前後景都要清晰的時候，比如拍攝風光時，就比較適合用小光圈。
F1.4光圈拍攝，背景虛化明顯
F16光圈拍攝，背景清晰
另外一點，相機中的光圈值的表示方法以FXX表示，或者是F/xx表示，光圈數值越大表示進光量越小，故叫“小光圈”；光圈數值越小表示進光量越大，故叫“大光圈”，千萬不要搞錯。
二、快門
快門是用來決定我們曝光的時間長短，相機都有快門簾，而快門速度就是打開這個快門簾的時間，快門時間越長，進光量越多；快門時間越短，進光量越少。假如你想捕捉到一剎那的畫面，那就需要高速快門，例如1\\4000秒，甚至是1\\8000秒；而長曝光拍攝是適用於光線不足的夜間，或者你想讓物體富有動感，所採用的一種拍攝方法，曝光時間可能視環境在20秒、30秒甚至更長。但由於拍攝時間變長，手持拍攝很容易產生振動而使成像變得模糊，所以，這時候一個穩定的三腳架一定是必不可少的裝備。但是假如你沒有三角架呢？這時候就要引入“安全快門”的概念了。
衝鋒艇上用高速快門捕捉的水花
攝影愛好者一般都會使用“安全快門”作為原則：手持拍攝，1\\焦距就為安全快門速度。理論上講，在這個速度內，你手持拍攝的相片基本不會糊掉。舉個例子，例如你用32mm焦距時，你的安全快門速度就為1\\32秒；你用200mm的焦距時，你的安全快門速度就為1\\200秒。而APS-C畫幅的相機計算與全畫幅相機安全快門的計算略有不同。具體見下圖。
快門分母數值小的時候，就表示快門速度慢，一般慢於安全快門，我們就稱之為慢快門。一般相機最慢可以提供最慢30秒的快門速度，但也有中高端單反相機會提供B門功能，使相機最慢快門達到數十分鐘甚至數小時，想想就燒CMOS。由於曝光時間極長，這時候只要出現一點點干擾，比如說三腳架的晃動，那之前的拍攝就全部前功盡棄了。而且長時間的曝光會燒你的相機CMOS，縮短你的相機壽命。所以，極長曝光時間這種拍攝方法不到萬不得已是不推薦使用的。
極其不起眼的水溝使用慢門拍攝效果
附上拍攝現場圖，真的是一條水溝，而且水流量極小。鐵手拍攝。
真的是一條水溝
三、感光度（ISO）
ISO及感光度，字面理解，即對光的敏感度。ISO越高，表示對光越敏感，相片曝光度曝光度就比較高；ISO越低，表示對光敏感度低，相片曝光度曝光度就比較低。在其他參數相同的情況下，只改變ISO：
ISO800
ISO3200
但是過高的ISO，會令相片出現很多噪點，尤其是“寬容度”不好的佳能設備。所以我又用最高的ISO拍攝了一張照片：
高ISO拍攝
我們可以看到這張照片出現了明顯的顆粒感，這就是噪點。噪點過多，會影響圖片品質，所以我們在提高ISO時就要拿捏好一個“度”了，一般來說，為了保證成像質量，我們都會使用低ISO拍攝，如ISO 100-ISO 400；但是假如你要拍攝夜景，尤其是拍攝星空時，這時候ISO就有了大用途了，有些人會把ISO調到3200甚至6400甚至更高。假如你用的是索尼或者尼康的設備，那圖像效果或許還能看；但如果你是佳能的設備，那你就自求多福吧。
在ISO裡面，ISO 100提升到ISO 200，代表曝光量提升了一級，所以如果縮小一級光圈，但提高一級ISO值，理論上曝光度是一樣的。那既然可以用光圈解決曝光的問題，那為什麼還要用感光度呢？其中最主要的原因就是，鏡頭的光圈是有限的，很多鏡頭的最大光圈可能只有F4，而同樣的鏡頭，有大光圈的鏡頭就要比沒有大光圈的鏡頭貴上好幾千，所以有時我們就需要調高ISO來提高曝光度。
另外，假如我們在缺少三腳架的情況下拍攝夜景，就可以提高ISO來縮短曝光時間，從而得到更清晰的圖像。
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