hello大家~我是踏入三字頭大軍的紀阿姨，在南半球生活了10年，去年北漂回到深圳。白天供職於某跨國企業，業餘愛好就是（帶著我兒子）買買買，專注研究奢侈品20年。有任何關於時尚類的問題，歡迎留言給我，有時間我一定會回覆大家。
每次去日本玩的時候都會找機會玩一次和服換裝，這就跟小女孩喜歡玩芭比娃娃一樣。長大了依然喜歡換衣服～
第一次去日本玩的時候深深被盤著優雅髮型、穿著訪問著的日本女人吸引了。在現代化的高樓前邁著小碎步，穿著古老的衣服卻一點不突兀。
我是個較真的人，凡事喜歡問個究竟。所以總結了這篇和服小知識，去日本玩的千萬別隻知道浴衣哦！
我仔細回想自己為什麼那麼喜歡去日本玩，大概50%的原因是可以感受這裡的東洋風，和服雖然是中國傳過去的，但不得不說日本人把這種非常不便於日常穿著的服裝應用到了極致。
春季去日本看櫻花，再配上一套美美的和服，才是完整的櫻花之旅！
和服作為日本的傳統服飾，對服裝的板式，花樣都有非常嚴格的要求，所謂的什麼場合穿什麼衣服，什麼衣服配什麼花樣。今天就給大家科普一下和服知識，不要亂穿衣哦！
和服（きもの，kimono) ，是日本的民族服飾。江戶時代以前稱吳服，語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》，在稱為和服之前，日本的服裝被稱為“著物”，而日本古代所稱的“吳服”是“著物”的一種。
事實上，日本和服起源於中國的唐朝，由於唐朝的昌盛, 此時的服裝和服飾中外相互影響。日本的和服就是從此時中國的江浙一帶“移植”過去的。
公元3世紀左右，據《魏志·倭人傳》中記載:“用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣。”這便是和服的雛形了。
大和時代，倭王曾三次派遣使節前往中國，帶回大批漢織，吳織以及擅長紡織、縫紉技術的工匠，而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者，他們將中國的服飾風格傳入日本。奈良時代(公元718年),日本遣唐使團來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當時日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，天皇下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。
說來唏噓，明明是我們自己國家的文化瑰寶，卻在其他領土上生根發芽了。
日本人的一生中，有三個重要的日子需要穿和服。
- “七五三”（兒童祭：男孩5歲、女孩3歲和7歲時的祝賀儀式）
- “成人祭”
- 結婚之日
男式和服色彩比較單調，偏重黑色，
款式較少，附屬品簡單，穿著方便，就不展開說了，主要說說女式和服的種類吧。
振袖
「振袖（ふりそで）」，是日本未婚女性的首選禮服。振袖分為三個細目——小振袖（二尺袖）、中振袖（振袖）、大振袖（本振袖)。袖子很長，袖底有漂亮的圖案，據說是為了吸引男性的注意而設計的，可以說非常心機了。
小振袖用於參加晚會等可以較為隨意穿著禮服的場合，袖子較短，穿起來也比較活潑可愛，在日本畢業典禮經常會穿小振袖參加。
中振袖是未婚女子最高規格禮服，中振袖袖子略長，穿上後大概到小腿的中間。用於參加比如七五三、成人禮等非常正式的活動。
大振袖（也叫本振袖）袖長及地，紋樣一般採用友禪染和扎染工藝，同時貼合金箔和刺繡，非常華麗。它常常被用來做婚服，或者出席披露宴等及其正式的場合。其中黑底的黑振袖被認為是最高貴的振袖。
自打第一次玩和服換裝就想嘗試的振袖終於在北海道如願了！雖然在日本是專門給未婚少女穿的，但是既然來了還是想體驗一次，老阿姨的少女心在換裝遊戲這方面體現的淋漓盡致~
如果你們要去札幌，我可以推薦這家店鋪給大家，老闆娘會說中文， 不要太方便！
留袖
「留袖（とめそで）」，是已婚女性第一禮服，相當於西方的晚禮服，分為黑留袖和色留袖兩類。其中黑留袖是已婚女性最高格的禮服。
黑留袖以黑色為底色，裙襬處有漂亮的圖案，適用於出席親友的婚禮，或者社交場合中作為地位較高任務出場的時候。在兩胸前、兩袖、背後有5個家紋，而只有三個家紋的為次正式的。未婚女性不能穿黑留袖。
色留袖是除黑地以外的留袖，未婚女性也可以穿著。留袖和服的花紋僅出現在腰部以下，通常還鑲有金色或銀色的線條。可以出席一些比較輕鬆的場合，比如訂婚宴，酒宴等，比黑留袖隨意一些。
訪問著、付下
「訪問著（ほうもんぎ）」，特徵是有真正的“繪羽”圖案——花紋圖樣橫跨整個衣踞，甚至整件衣服都呈現出連續的圖案。通常在褶邊、袖子的部分，甚至是在縫合處繪有花紋。
若是在訪問著上綴上家紋，那麼它就和色留袖同級。無論是已婚或者未婚的女子都可以穿訪問著。在社交場合訪問著算是一種較為正規的禮服。在出席非親屬的婚宴、社交宴會、茶會、派對、拜訪他人等正式場合可以穿著。
東京街頭看到的
「付下（つけさげ）」是和訪問著十分相似的和服。花紋和訪問著幾乎一樣。
只是相對訪問著是在半製成的狀況下繪製花紋，付下則是在布料階段就已經按照大致的花樣畫好花紋，於是在製成成品、縫製衣身之類的步驟上就會偶爾出現花紋對不上位置的狀況。
色無地
「色無地（いろむじ）」指在和服中，整件衣服僅有除了黑色以外的單一色彩而沒有圖案的一類和服（黑色是喪服）。雖然沒有圖案，不過允許有織出來的暗紋。已婚和未婚女性均可穿著。
如果在色無地上綴有家紋，那麼它是和“訪問著”同級的禮服；如果沒有綴上家紋，則是次級禮服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰帶，它又能能作為次級的喪服（參加喪禮穿的衣服）；如果配上九寸帶，它甚至還能作為參加法事的服裝。因此，色無地是對穿著的時間、場合不太挑揀的、應用廣泛的種類。
小紋
「小紋（こもん）」，採用用紙型印染碎小花紋的工藝，已婚或未婚女性皆可著，是日常生活中的時髦和服，適合女性外出購物或出席半正式晚會等時穿著。
小紋的整件和服都有花紋，但並沒有特定的方向或設計，現在一般把有反覆印染的紋樣的和服，都統稱為“小紋”。
紬袖
「紬袖（つむぎ）」，紬因為面料工藝的關西，價格較低，紬源自蠶農把品質較差的蠶絲廢物利用紡織出來的面料，通常帶條紋或格子紋，外觀看起來非常樸素，作為平時上街的穿著。
浴衣
「浴衣(ゆかた)」，夏季穿的和服，通常設計較簡單，色彩花紋多種多樣，多為棉質無內襯，男女老少各年齡都可以穿。
比起其他和服，浴衣非常輕便、簡單，價格也要親民得多。
浴衣屬於比較日常的和服，因為不受服制的約束，可以隨意搭配，而且每年都有很多新花色可供挑選，這些特點註定了浴衣比正裝和服更加有活力、更容易被普通民眾接受和穿著。
白無垢
白無垢是從武士家的上流社會流傳下來的，涉及到婚禮的正式禮服，從外面的罩衫，裡面的和服，要上的寬帶，帽子，扇子，飾品等都是白色，象徵著沒有汙點，純潔無比的新娘。
色打褂
打褂是幕府時期侯國夫人的正式禮裝，僅在節日、慶賀儀式上著用。結婚當天只穿著白色打褂，因為白色象徵純潔。
其他則繡有吉祥圖案的華麗禮服，以金、銀、紅三色為主調，意蘊富貴榮華，和美生氣。
十二單
十二單，又稱女房裝束或五衣唐衣裳，是日本公家女子傳統服飾中最正式的一種。是現代日本皇室女性的在神道祭禮、婚禮、即位式等慶典的正式禮服，以及葵祭齋王代的禮服。
和服除了樣式，花紋上有所區別外，在配飾上也非常有講究。
丸帶
女式和服最初使用的帶子，其正面裡有花紋，華麗而不失典雅。
袋帶
寬八寸（日本的1寸=3.03cm），正面有花紋，底面是素色，目前是日本最流行的帶子。其中一種織入錦線或金線的帶子可與禮裝搭配，其他染有輕快圖案的帶子則用於時裝服。
名古屋帶
名古屋帶尾寬同普通和服帶，首寬為尾寬的一半。方便打成多種常用帶結。等級和正式程度較丸帶、袋帶低，通常用於日常場合。
半幅帶
半幅帶又名半巾帶，其帶寬只有普通帶子的一半左右（約15cm），長3.5米。沒有裡襯，也不用細絛帶，可以根據自己的喜好來打結。（可用於浴衣或小紋和服，以及穿著袴時作袴用帶）
腰帶還可以打出不同的結。日本帶的普通結法就有289種。帶一般長3~4米，需在腰上纏三四圈。和服腰帶結主要有三個系列：太鼓結、文庫結、立矢結。這三個基礎結系列又演化出了非常多花樣的腰帶結款式。
太鼓結
太鼓結，特徵是腰後有鼓起來的部分，因為使用了枕墊高的緣故，形狀像個太鼓。雖然看起來很簡潔，但是打法非常複雜，太鼓結適用於嚴肅，正式的場合。
文庫結
文庫結，兩端有像蝴蝶結一樣垂下來的尾巴。因為可以調整成很可愛的變式，所以很受妹子們歡迎，浴衣多見這種款式。
立矢結
立矢結，很有立體感左右不對稱的腰帶結。字面意思就是模仿斜立著的箭矢形狀的結。
帶締
帶締是穿著時的輔助用品，用來固定衣服在活動時不會鬆散開。
足袋
日本的傳統鞋用的襪子叫作足袋。完全為白色，且四個腳趾套在一起與大腳趾分開。
履物
草履：不是指用草製做的鞋，而是對包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等腳後跟約在2—8釐米的鞋的總稱。禮服用的草履是布制的，鞋子的腳後跟也要選得高一些。
手提包
也是和服的重要附屬品之一，在選用面料、花色上同樣要求與和服配套。
還有油紙傘、日式摺扇、各種華麗的髮型等等，玩過芭比娃娃的女生應該都沒有辦法拒絕這麼夢幻的真人變裝吧，反正我到現在依舊玩不膩！
當然在穿著方面也有一些需要注意的地方：
和服的穿著非常繁瑣，一般需要專門的師傅幫你穿上。身材太凹凸有致的姑娘，穿和服會很辛苦，專門幫人穿著和服的師傅會用毛巾幫您塞平。穿和服理想身材應該是肩寬平板型，不要有曲線。被包裹的比較嚴實也就直接導致了行走、坐下、吃東西等的不便，不過為了漂亮，這個可以忍。
冷天穿和服會稍微舒服一些，和服一般有很多層，再加上腰帶配飾、用來填充身材的毛巾，所以夏天穿會非常熱，所以夏天最好還是選擇輕薄的浴衣比較好。
當時在北海道凍慘了，換上和服竟然剛剛好，除了有點累贅以外沒毛病！
關於和服的小知識就分享到這了，有任何不對的地方還請指正～
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