《豬肉燉白菜》

吾輩，既不為美食家，亦不為營養師。說得雅些，為草芥一根，說得俗一點，就是地道的土包子一個。

故而，對吃沒有什麼研究，更沒什麼講究，只識白菜與豬肉，就這等菜餚，對像我等的普通人若要天天伴著，亦宛如天堂了。心中常有一種景象，在二十幾年以前的飯桌上，僅有的是白菜就缺了豬肉，農家人嘛，就該吃大鍋炒，白菜，名曰炒，油也是很少的，偶爾也放點豆腐或細粉（粉絲），老百姓就算過節了，招待客人也如此這般。我們地的大人孩子都曉得一句俗話：“白菜細粉豆腐湯，吃了不夠再盛上。”如要百年不遇吃上頓加點豬肉的，那就成了“白菜燉豬肉，吃起來沒個夠”了。

如今生活好了，可是我對白菜燉豬肉還是情有獨鍾。彷彿有一種神秘的緣分從胎裡帶來，與白菜豬肉熱戀得難分難離的。

我很讚賞一副對聯，四十幾年過去了還深刻在我的心上。本人可能學識淺陋，反正在我腦中這多年再也沒見如此妙的對聯了。那是一九六八年我在部隊團報道組時，北京軍區抽了些新聞戰士去平谷縣集訓，那是一個冬天，那裡邊的人肯定有大秀才，時日久了，什麼人物參與現在我是一個也憶不起來了。那是全國生活困難時代，隊伍上亦不例外，大凡從饑饉農村走出去的兵，一般對吃是十分在意的。就為此讓我偏偏記牢了伙房和伙房門口的那副鮮紅的對聯，上聯是：百菜唯數白菜美，下聯為：諸肉獨有豬肉香。每天吃飯，中午晚上都是大碗的白菜燉豬肉，熱氣騰騰的碗中，白白的白菜幫，綠綠的白菜葉，紅的白的大豬肉塊子，香氣四溢，讓我好不喜歡，每餐吃的那個美那個樂喲，半個月的時間使我一下瘋長了三斤肉。

不知怎得，如今，再吃白菜燉豬肉，就是大不如從前。燒製時無論火候再大，白菜像是不熟的，咔嚓咔嚓在嘴裡一個勁的響，牙縫子塞得生疼；豬肉像是泥漆（一種似瓦片的土質）又板又黑又不爛，關鍵是缺了該有的那種本質的原生滋味。

是生活富裕了，吃飽了撐的；再不就是年歲大了，味蕾減退了。為啥如今油多了，調料全了，吃將起來越來越不如以前了呢？說真的，這些全不為。究其根由，關鍵是白菜變了品種 ，生豬食了飼料。

我在一篇文章裡曾武斷的講過，大凡水果與蔬菜生長期長的比生長期短的有營養，木本的比草本的鮮美。以我管見，現在的關鍵問題還是個時間問題。遠古傳下來的白菜 真叫白菜，在地裡得長一百來天。“頭伏蘿蔔末伏菜。”伏天種上，“小雪砍白菜”這些都是農家人曉得的。白菜們在這多時間享受大地的滋潤，太陽的溫暖，勞農的關愛，那營養全部吃透進了片片葉脈裡，整個生長期腰部捆綁兩至三次草繩到了成熟期，棵棵三十幾斤，一個成年小夥子踩在上邊，不歪不凹的，那心如磚頭般硬。砍到家去在院子中頭向上一個個排放好，再在寒風中讓它出出汗水，天氣真的上大凍了，才放進屋中將它的腚朝牆碼放在架子上，那時老百姓的屋也沒爐子取暖，比在院子裡稍強些。這樣經受過寒氣的白菜就別有一番風味了，它便成了一家人冬春半年的美菜。過去的豬也不是現在的豬，那時的豬有圈，一口二百多斤的豬最少得養兩年，一戶養個一兩口，吃的是人的大便與野菜。一到冬天，人都食不果腹，豬就喝點熱泔水上邊放點糠麩，冬天的豬隻慢慢長個架子，是長不了多少肉的，一般餓不死就萬福了。那種豬出的肉，質感細嫩，營養豐富，口感香滑，食而不膩。

權衡起來，過去與現在的白菜與生豬的差別，化肥與飼料是一個小方面，生長期是個大方面。現在一棵幾斤的白菜，二十幾天熟了，一口二百斤的生豬，五個月出欄。如此這般，美與香不縮短了許多才怪呢。

一切在提速，不但人成為快節奏，肉菜也拼命長著，相比之下，產量高了，質量差了。現在的城裡人吃食口味對“土”“笨”“野”“老”的東西倒熱衷了起來，什麼“土雞”“笨蛋”“老玉米”“野生菜”呀，讀起來津津有味，品起來讚不絕口。只可惜，現在還有賣的，但是都彷彿串了味，比起從前那般真正的幾乎太少了。至於現代的年青人，怕是再沒口福享用過去那種至純至真的美白菜燉香豬肉了。

白菜燉豬肉，雖不及從前，但仍以主打菜的驕傲堅持在農村的飯桌上。老百姓彷彿少了白菜與豬肉，就像韓國人缺了泡菜，生活中沒抓沒撓的。