提起正月十五來，它的名兒可真是不少：“三元”節裡，正月十五打頭，叫“上元節”；老北京的土話叫它“燈節兒”——“八月十五雲遮月，正月十五雪打燈”，吉慶；再有就是“元宵節”了，這名兒流行的大概也最廣。
北方管正月十五的應節點心也叫“元宵”。節慶和應節食品重名，這可是件特異的事兒，畢竟很少聽見有人管五月節叫“粽子節”，八月節叫“月餅節”什麼的。
說起元宵來，我們要從一種叫“䭔（音同“堆”）子”的圓餅說起。
宋 李嵩《觀燈圖》臺北故宮博物院藏
堆至少出現在南北朝時期，《北齊書·陸法和傳》載：“
於是設供養，具大堆薄餅”。因為這種食物受到歡迎，後來又登堂入室，進入宮廷，唐代的時候甚至出現了“皇家烙餅小能手”（《太平廣記》載）。這個時候的大堆薄餅已經進化成為油炸食品——
在宋代，大堆薄餅成了元宵節的節令點心，大概因為它圓圓的很像月亮。北宋人陶谷《清異錄》叫它“上元油堆”，浪漫主義的北宋人民又將之稱為“油畫明珠”，還在上元節把它打扮的相當的漂亮。
明 佚名《上元燈綵圖》局部 故宮博物院藏
就像現在的“甜鹹之爭”一樣，宋代的元宵在“進化”裡產生了“炸煮之爭”。
周密《武林紀事》載，元宵節街市上最受歡迎點心中有乳糖圓子和堆【飠白】（古代漢字，後作“拍”，堆拍是一種點心）。詩人范成大說“堆拍，吳中謂之寶糖堆，特為脆美。”
這樣看來，堆拍依然可能是煎炸類的黏食，而乳糖圓子已經接近現在水煮的元宵了。
油堆的現在化身，麻團
乳糖丸子的現在化身，元宵
實踐表明後來佔據了元宵節節令點心主流地位的顯然是這個名叫“乳糖圓子”的小朋友，以及它的子子孫孫們，不光節令吃，平日也要當點心吃。
不過“炸煮之爭”的輸家——䭔也沒有完全退出歷史舞臺。《清嘉錄》載，至少在清朝時蘇州一代還有居民製作油堆，用來祭祀天地和祖先。
因為這個美好的夜，這種點心得了許多美好的名字。看著碗裡圓圓的元宵，天上圓圓的月亮，確實有一種“今夕是何夕，團圓事事同”的感覺吧。
清 佚名《昇平樂事圖》冊頁之一 臺北故宮博物院藏
明清兩代，元宵、湯圓、圓子、湯糰等等的名字是並行的，越來越顯出鮮明的地域化特色，也越來越重要。
元宵節是明代著名的世情小說《金瓶梅》裡許多重要事件的節點，《金瓶梅》裡的元宵節是那樣花團錦簇，裡面有“賣元宵的高堆果餡，粘梅花的齊插枯枝”這樣的描寫。
這句話證明《金瓶梅》世界裡的元宵真的是“元宵”，是果餡與江米搖出來的，而非包出來的湯圓。
搖元宵的笸籮與元宵
清代康熙年間每到正月十五，內廷要製作“八寶元宵”——用杏仁、核桃、榛子、松子佐以蜂蜜、冰糖等，這種元宵只有上了“皇家戶口本”的人能吃。《桃花扇》的作者、國子監博士孔尚任只好回家自己仿製，並且寫詩“紫雲茶社斟甘露，八寶元宵效內做”，吃貨的執念真重啊。
如果說在明朝“元宵”已經是“元宵”，那麼“湯圓”這個稱呼最早出現在清朝。清代的文學家李調元《元宵》詩云：“元宵爭看採蓮船，寶馬香車拾墜鈿。風雨夜深人散盡，孤燈尤喚賣湯圓。”
這首詩寫的很有畫面感，讓人彷彿看見風雨夜中冒著微微熱氣的湯圓鍋。
豬油桂花湯圓
汪曾祺先生筆下的湯圓則不只有畫面感，《食豆飲水齋閒筆》裡說：
“我們家大年初一早起吃湯圓，洗沙是年前就用大量的豬油拌了，每天在飯鍋頭上蒸一次，沙色紫得發黑，已經吸足了油。我們家的湯圓又很大，我能吃兩三個，一咬一嘴油。”
汪曾祺先生是江蘇高郵人，那是的道地的江南水鄉，湯圓用來慶祝新年。這一種湯圓很大，每個有三、四兩，甜餡兒是豬油桂花，鹹餡兒是豬肉薺菜，都很好吃，膏腴軟糯，卻需要些好胃口。
明兒就是元宵佳節，在知道了有關元宵的趣談之後，望著碗中圓滾滾的白元宵，是不是會更有胃口了呢？特殊時期特殊對待，哪怕無法出門去廟會逛一逛，品著口中香糯的糯米糰子，想必也會有一絲甜滋滋的味道吧。
（部分圖片來自於網絡）
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