提起正月十五来，它的名儿可真是不少：“三元”节里，正月十五打头，叫“上元节”；老北京的土话叫它“灯节儿”——“八月十五云遮月，正月十五雪打灯”，吉庆；再有就是“元宵节”了，这名儿流行的大概也最广。
北方管正月十五的应节点心也叫“元宵”。节庆和应节食品重名，这可是件特异的事儿，毕竟很少听见有人管五月节叫“粽子节”，八月节叫“月饼节”什么的。
说起元宵来，我们要从一种叫“䭔（音同“堆”）子”的圆饼说起。
宋 李嵩《观灯图》台北故宫博物院藏
堆至少出现在南北朝时期，《北齐书·陆法和传》载：“
于是设供养，具大堆薄饼”。因为这种食物受到欢迎，后来又登堂入室，进入宫廷，唐代的时候甚至出现了“皇家烙饼小能手”（《太平广记》载）。这个时候的大堆薄饼已经进化成为油炸食品——
在宋代，大堆薄饼成了元宵节的节令点心，大概因为它圆圆的很像月亮。北宋人陶谷《清异录》叫它“上元油堆”，浪漫主义的北宋人民又将之称为“油画明珠”，还在上元节把它打扮的相当的漂亮。
明 佚名《上元灯彩图》局部 故宫博物院藏
就像现在的“甜咸之争”一样，宋代的元宵在“进化”里产生了“炸煮之争”。
周密《武林纪事》载，元宵节街市上最受欢迎点心中有乳糖圆子和堆【饣白】（古代汉字，后作“拍”，堆拍是一种点心）。诗人范成大说“堆拍，吴中谓之宝糖堆，特为脆美。”
这样看来，堆拍依然可能是煎炸类的黏食，而乳糖圆子已经接近现在水煮的元宵了。
油堆的现在化身，麻团
乳糖丸子的现在化身，元宵
实践表明后来占据了元宵节节令点心主流地位的显然是这个名叫“乳糖圆子”的小朋友，以及它的子子孙孙们，不光节令吃，平日也要当点心吃。
不过“炸煮之争”的输家——䭔也没有完全退出历史舞台。《清嘉录》载，至少在清朝时苏州一代还有居民制作油堆，用来祭祀天地和祖先。
因为这个美好的夜，这种点心得了许多美好的名字。看着碗里圆圆的元宵，天上圆圆的月亮，确实有一种“今夕是何夕，团圆事事同”的感觉吧。
清 佚名《升平乐事图》册页之一 台北故宫博物院藏
明清两代，元宵、汤圆、圆子、汤团等等的名字是并行的，越来越显出鲜明的地域化特色，也越来越重要。
元宵节是明代著名的世情小说《金瓶梅》里许多重要事件的节点，《金瓶梅》里的元宵节是那样花团锦簇，里面有“卖元宵的高堆果馅，粘梅花的齐插枯枝”这样的描写。
这句话证明《金瓶梅》世界里的元宵真的是“元宵”，是果馅与江米摇出来的，而非包出来的汤圆。
摇元宵的笸箩与元宵
清代康熙年间每到正月十五，内廷要制作“八宝元宵”——用杏仁、核桃、榛子、松子佐以蜂蜜、冰糖等，这种元宵只有上了“皇家户口本”的人能吃。《桃花扇》的作者、国子监博士孔尚任只好回家自己仿制，并且写诗“紫云茶社斟甘露，八宝元宵效内做”，吃货的执念真重啊。
如果说在明朝“元宵”已经是“元宵”，那么“汤圆”这个称呼最早出现在清朝。清代的文学家李调元《元宵》诗云：“元宵争看采莲船，宝马香车拾坠钿。风雨夜深人散尽，孤灯尤唤卖汤圆。”
这首诗写的很有画面感，让人仿佛看见风雨夜中冒着微微热气的汤圆锅。
猪油桂花汤圆
汪曾祺先生笔下的汤圆则不只有画面感，《食豆饮水斋闲笔》里说：
“我们家大年初一早起吃汤圆，洗沙是年前就用大量的猪油拌了，每天在饭锅头上蒸一次，沙色紫得发黑，已经吸足了油。我们家的汤圆又很大，我能吃两三个，一咬一嘴油。”
汪曾祺先生是江苏高邮人，那是的道地的江南水乡，汤圆用来庆祝新年。这一种汤圆很大，每个有三、四两，甜馅儿是猪油桂花，咸馅儿是猪肉荠菜，都很好吃，膏腴软糯，却需要些好胃口。
明儿就是元宵佳节，在知道了有关元宵的趣谈之后，望着碗中圆滚滚的白元宵，是不是会更有胃口了呢？特殊时期特殊对待，哪怕无法出门去庙会逛一逛，品着口中香糯的糯米团子，想必也会有一丝甜滋滋的味道吧。
（部分图片来自于网络）
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