我是口業從業者老何，美食圈的口業從業者，專職造口業。
作為一個標準的北方人，我有時不得不羨慕，食材豐富，做法多樣的南方。春節剛過，彷彿節日的喜慶剛剛要消散，大地就又給南方的人們帶來了新的期盼，青團，醃篤鮮，蘆蒿，相繼上市，帶著一抹春天的綠色，就這麼悄悄的來了。它們在大街小巷，青磚地，弄堂裡，在春日的陽光下，散發著一陣陣的香氣。
你若問我青團最重要的是什麼，我會回答你，豬油，豬油，還是豬油
如果說，南方人口中的春天是淡雅的，是綠色的，那麼北方人口中的春天就是濃烈的，是紫色的。
與南方的春天不同，北方的春天是憋出來的，是在那漫天大雪，與呼嘯的西北風中熬過來的，人也是，美味亦是。
那細劍般的春韭，攢了一冬天的盡頭，憋紫了臉，春光一乍現，它就狠命的竄出來，用那紫色的根部，證明著對自己味道的驕傲。人們也不愧它，彷彿那冬日的韭菜餃子還沒吃膩，春韭乃是全新的物種般，亦如花草般的千方百計的“侍弄”它，配雞蛋，配豬肝，配綠豆芽，配小海鮮。昔日的配菜，在春日的加持下，在這古代帝王象徵的紫色映照之下，也成了餐桌上的帝王。
快到春天了，我就覺得這些紫色的美味如聖賢老子般的駕著紫氣東來了
春韭，細嫩，隨著淡卻下去的辛辣，更突出的是濃烈的香氣。不再是形象的代替拉麵店中的“韭葉”寬窄，纖維也不負粗糙。說到春韭就得提，北方立春時愛吃的春餅，吃春餅民間叫咬春，一盤春餅，北京配的菜除了各種肉類的熟食，必然得有炒合菜，其是將春韭、肉絲、粉絲、綠豆芽等一起炒制的家常菜。最後高級了，再來個蓋帽兒，就是攤個大雞蛋餅蓋在上面。吃的時候如掀蓋頭般的掀開雞蛋餅，下面的合菜，散發著春韭的清香，夾起來裹在春餅裡，咬春，沒了它，你就算被春閃到了舌頭，壓根沒咬到。
春韭：合菜中最像配角的主角
咬春，一說吃春餅，二說就是咬蘿蔔。春天的蘿蔔賽梨，說的也不是大白蘿蔔，白蘿蔔生食辛辣，不熬煮不顯美味，而北方偏偏有一種蘿蔔---“心裡美”，還就是生吃和涼拌的，雖比不上如玉般的衛青蘿蔔的甘甜，但是它辣中帶甜，別有一番滋味。它有著白中透綠的外皮，別小看這皮，切削的時候，故作粗心的帶著點紫紅色的內心，配上辣椒油，米醋，蒜末，鹽少許，就是一道最下酒的小菜，涼拌蘿蔔皮。
光吃皮如果略顯寒酸，那麼只取紫色的內心切成細絲，和白糖，醋，一拌，加少許的鹽，最後俏一點香油，就是糖醋心裡美。現吃現做，鮮靈可口，爽脆解膩。可千萬別密封過夜，那味道，立馬從糖醋的心裡美，變成了頂風的十里臭。
春天的喜慶，看著都“心裡美”
與這臭，截然相反的，那是春季另一美味，香椿，紫根紫葉，點綴著些許的綠色。小時候住的大雜院裡，就有香椿樹，一到春天，院子裡的壯丁們就爬上樹去摘，老人和孩子們則在下面接著。拾得一小把，就能成菜，香椿洗乾淨切碎，和著雞蛋，寬油，少鹽，一會就成了春天的必不可少的一味，香椿攤雞蛋。在香椿的面前，比起和雞蛋的相配，即使是那絕倫的章丘大蔥也要失色幾分。
香椿是屬於平民的佳餚，他長在街邊路旁，長在大雜院內，它樸實，卻散發著濃烈的香氣，和中華美食的集大成者---豆腐，更是絕配，香椿焯水，切碎，和豆腐拌在一起，少許的鹽和香油調味即可。一口下去，古今時空都彷彿交融了，那古時苦寒的學子，終日餐桌上只有豆腐為伴，在春天，有了自院摘下的香椿，慰籍的何止是舌尖，更是熬過冬日，綻放在春天裡，那不甘於平凡的心靈。
不需要醬油，不需要辣椒，只有平凡的材料，才能突出香椿的美味
物質和精神生活現在豐富的很了，我們很少按照時令去行動坐臥了，資訊天天爆炸著，節奏飛快的生活，放佛周遭的一切都不停的刺激著你的神經，這每天的刺激，週而復始，並無四季交替，你也就慢慢的都麻木了。
還好，在舌尖，春韭，蘿蔔，香椿，他們悄然的在這春天來，沒等你察覺，它已不再，徒留下許多念想，比起冬日裡的歲寒三友，這春日裡的繞舌三味，雖不起眼，卻更加的讓人痴迷留戀。
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