蘇必利爾湖是世界上面積最大的淡水湖，僅僅是湖岸線的長度就有3000公里。與休倫湖相比，駕車行走蘇必利爾湖的沿岸公路，似乎更加近在咫尺，山也開始多了起來，蜿蜒起伏，一望無際的湖面和楓樹鋪滿了的湖心島，隨處可見，加拿大的味道越來越濃。
決定夜宿Red Rock（紅色岩石）的原因，也是因為這個名字。“紅巖”讓我想起了江姐和小蘿蔔頭的故事，想起了紅珊瑚“千年珊瑚萬年紅”的模樣。
晚上十點鐘才到達地點，一路的風雨兼程，一覺醒來，打開百葉窗，太陽照了進來，牆上立即畫出了年輪的影子。Red Rock是一個美麗至極的小鎮，Red Rock Inn客棧的老闆告訴我說，小鎮只有700人，但他們很熱愛它。
蘇必利爾湖傍著小鎮，袖珍的遊艇碼頭一絲不苟，金黃的楓樹葉迎著陽光囂張的舞著，枯木枯枝散在岸邊，散在岸邊的水裡，一點都沒有朽的感覺，倒像是一件天然打磨的藝術品。一個女孩圍著碼頭轉圈晨跑，我坐在那裡看，她跑了兩圈，向我揮了兩次手，我想我該走了。
桑德貝城市也是一個大城市，11萬的人口，蘇必利爾湖的盡頭-西北角就是這裡了。因為這地方位於五大湖在加拿大境內水域的航行盡頭，因此桑德貝市又有“加拿大湖首”（Canadian Lakehead）或“湖首”（Lakehead）的稱號。
桑德貝城市有不少的景點和故事，鮮為人知的是《斷背山》、《暮光之城》等多部經典影片都是取景於此。事實上，美國電影的好多外景都是來到加拿大拍攝。《北京遇到西雅圖》的多數外景也是在溫哥華而非西雅圖拍攝的。
很多電影人的眼裡，加拿大才更美國，代表著美麗、富饒和平和.
桑德貝的紫水晶礦山很出名，說是北美地區最大的儲藏地。我尋了一個叫做The Fish Shop的小店，店裡最有名的是當地傳統的燻魚、鱒魚、白魚，還售賣新鮮藍莓和各種果醬，而我最想的是來這裡選兩塊紫水晶的原石。
小店的防疫措施挺嚴，同時進店的客人不能超過兩位，我等了半個時辰才得以進入。小店的男女主人很和善，我收穫了心目中的兩件寶貝，回頭放在天鵝農場，一方面鎮宅，一方面看著就心裡喜悅。紫水晶的燈透著紫色，我懷疑是哈利波特的魔法石再現江湖，說不定會有喜事發生。
英吉利河（English River）的名字赫然顯示在從桑德貝到溫尼伯的路線上，滿足了我從名字探究加拿大多種族彙集的淵源所在。當我驅車到達這裡的時候，發現這裡與Jackfish的地名有些類似，除了歸類於安大略省之外，這個地方不屬於任何一個具體城市，用中國話來說，就是“三不管地帶”。
我找到了唯一一家叫做English River Inn的客棧，就在17號公路的邊上，面朝的一大汪湖水，名字叫茶色（Umber），正是English River和Scotch River的交匯處。早年間也是印第安人村莊的所在地。1935年，一位叫做伯特·布朗的年輕人坐火車來到這裡，後來他去參加了二戰，回來後便在這裡開了這家客棧。再後來，幾經易手，現在的老闆夫婦Bruce和Lois 買下了這裡，那一年是2008年。
我問Bruce為什麼要買下這裡，他說就是喜歡，可以每天欣賞到Umber湖的美麗景色，而且這裡素以駝鹿狩獵和捕魚而聞名，南來北往的客人常常會來此歇息或者捕獵。 也許，南來北往的客人對於他們來說，如同Umber湖上的飛鳥，是每天他們最喜歡見到的風景。鳥兒丟下銜來的種子，讓這裡繼續著昔日的歷史和故事，讓族裔、人和景色一樣的源遠流長。
說著話的時候，一位單車俠騎進了院子。我定睛一看，此人正是我路途中遇到的自行車騎手。我駕著車，老遠就看見一個人沿著路肩，吃力的在騎車爬坡，身體一晃一晃的，我當時就想也真夠危險，然後特意繞中線的內側從他的身邊駛過。沒成想，他這麼快，竟然在這裡遇見。
一番熱情的寒暄之後，才知道騎行俠的名字叫Brian，45歲，是多倫多大學心理學的教授。他從渥太華騎行到這裡已經過去了三週，他的目的地是溫哥華。我問他計劃多久騎到，他說要到十一月份吧，大概全程是100天的時間。
我問他騎行的緣由是什麼，他笑哈哈的說：“考驗一下人的堅持和韌性。”聽了這話，因為同感，我就談了我的“十年十國”、“千日千篇”計劃，他覺得每天要寫2000多字的文字，是一件不可思議的事情。我說，你的百日騎行對於我來說，也是不可思議的事情啊！
回望數天的行程，一直沿著蘇必利爾湖和休倫湖的橫加17號公路疾駛，無數美好的景色飛快的閃到了身後，怦然心動的瞬間已經留在了相框。
其實，人的一生如同春夏秋冬的季節。如果可以僥倖活到100歲，再如果可以有緣行駛或者行走在萬紫千紅的楓葉漫天，那便是美好人生了，美的詩意萬種，美的讓人落淚。
張家衛庚子年百日散記（2020.10.5 第13天）【一個人的加拿大（八）】
