在我家乡，无论吃铁锅炖鱼，还是酸菜排骨，都少不了一道配菜，那就是豆腐。最好吃的豆腐自然是出自村子里的豆腐坊。
这家豆腐坊的历史少说也有近40年，而在那之前，村子里的豆腐坊属于集体所有，也是那个红色岁月中的奢侈品。
在我童年时，豆腐在村子里也不是家家户户想吃就可以吃的食物。每到过节，人们用黄豆、绿豆去豆腐坊换豆腐。小时候，我一直都很好奇，豆腐坊收了这么多豆子，再加工成豆腐，再换成豆子，他们怎么赚钱呢？
离开家乡16年，吃过的豆腐数不胜数，但我觉得，村子里这家豆腐坊的豆腐依然是最好吃的。这或许是因为河套平原的土长出的黄豆更醇香，而水质也清甜，再加上做豆腐人的好手艺，因此，才产生出这种直接吃也美味无比的好滋味。
不过，上初中前，我并不爱吃豆腐，总觉得豆腐寡淡无味。只记得有一年，我和妈妈一起去豆腐坊接豆腐——在我家乡，买车、买家具都会用接这个词，以示重视，所以，买豆腐也说成接豆腐就耐人寻味了。
那次，我有生以来第一次尝到了豆腐脑。因为我和妈妈去的早，又都是本乡本土的邻居，且我二姑便嫁给了豆腐坊老板的哥哥，因此，我们被招待吃了刚出锅的豆腐脑。
我忘了那豆腐脑中加没加别的作料，但的确是记得那种迥异于豆腐的甜香口感，从此，我爱上了豆腐脑。在凤凰网做编辑的那二年半，我每天早餐几乎都会吃一碗豆腐脑。如今，去眉州小吃吃早点，我必点的也还是豆腐脑。
初一时，学校食堂伙食实在糟糕，常常是馒头夹生、白菜汤里飘着油汗虫，这是一种学名叫蚜虫的害虫，一年可以繁殖几十代，积聚在白菜的叶子、茎秆和花蕾上。
那时农人们不怎么用农药，所以，这些蚜虫就直接成了我们的盘中餐。我实在无法咽下去这些飘满了蚜虫的菜汤，便只能吃馒头就咸菜，这样吃了一年。
记得那时有一些同学把馒头捏成面人放在校长室门口，惹得校长火冒三丈。可惜，面人我没看到，校长那张恼羞成怒的脸，我也没有看到。
直到后来换了校长，才改善了伙食，蚜虫没有了，豆腐增加了，我就此爱上了豆腐。
关于豆腐的来源，有两种说法，一种是元代吴瑞《日本用草》一书写道：“豆腐之法，始于汉淮南王刘安”，据说，刘安在安徽省寿县与淮南交界处的八公山上烧药炼丹的时候，把豆汁和石膏、盐放在了一起，结果形成了鲜嫩绵滑的豆腐。这个说法也被李时珍在《本草纲目》中采用。
1960年在河南密县打虎亭东汉墓发现的石刻壁画，也论证了豆腐起源于东汉的结论。《李约瑟中国科学技术史》第六卷第五分册《发酵与食品科学》一书的作者黄兴宗，认为打虎亭东汉壁画描写的不是酿酒，而是制造豆腐的过程。不过，黄兴宗认为，汉代的豆腐豆浆没有加热，所以口感一般。
另一种说法，是日本学者筱田统根据五代陶谷所著《清异录》“为青阳丞，洁己勤民，肉味不给，日市豆腐数个”，认为豆腐起源于唐朝末期。
比起日本人，我当然更相信中国人的研究了。
总之，不管豆腐起源于哪朝哪代，如今，这一个老祖宗的发明，的的确确为我们的餐桌上增添了无穷无尽的灵感。
下次回家，再去豆腐坊吃碗豆腐脑吧。
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