沒錯，咱們今天要說的就是雞架。雞架，顧名思義就是雞去除了雞肉之後的骨頭架，跟古人所說的"食之無味，棄之可惜"的雞肋有些相似，但就是這麼一些不受人待見的下角食料，經過諸城吃匠們的巧手加工，搖身變成了極具特色的地方名吃，並有了一個相對文雅的名字—諸城燒雞背。
燒雞隨處可見，但燒雞背恐怕就只諸城有了。
說到這裡，可能好多人不知道諸城是哪，先簡單做一下介紹：諸城，古稱密州，位於膠東半島東南部，現直屬山東省，由濰坊市代管，與青島經濟新區接壤。
諸城燒雞背製作的關鍵在於那鍋老湯，所謂老湯其實就是由蔥、姜、蒜等佐料配置而成的秘製配方，新鮮雞背經過簡單浸泡沖洗之後，除去雜脂及內臟，然後在裝有老湯的鍋裡文火慢煮，直至雞背熟爛後撈出。然後將鍋底放入紅糖、小米，放上蒸格，蒸格上放煮熟爛的雞背，蓋鍋等半個時辰左右即製作完成，在燻烤過程中，紅糖和小米焦化後的燻味便會入味雞背中，雞背也變成了焦紅色，打開鍋蓋香氣撲鼻而來，刺激著你的味蕾，恨不得馬上就大開吃界。
燒雞背的吃法也有很多講究，比如"放下架子，才能端起架子"、"可以戴手套，不戴手套抓起來吃更香"。每次上這個菜的時候，酒店都會準備一次性的手套，防止油水沾到手上，但諸城人吃這個可沒這麼文明，都是上手直接抓著吃，大快朵頤，猛一頓吃後就只剩下漱出來的雞骨頭了。從高檔酒店的食客到普通餐館的酒友，從寫字樓的白領到工地的搬磚民工，對於燒雞背的吃法都是一個樣。
要說這燒雞背其實也真是沒啥肉可吃，吃的就是它那骨頭裡都透著的香味。早些年經濟比較困難的時候，長輩們吃燒雞背都是連細小的骨頭都一起嚼碎吃下的，只有那些嚼不碎的，比如脊柱類的稍微大一點的骨頭才會被漱乾淨肉之後扔掉。現在的吃燒雞背，與其叫做吃，不如叫吮更確切一些。不在吃肉，重在品味。
燒雞背也是諸城人待客的必備之菜，有次北京朋友過來做客，我選了家做燒雞背比較有名的酒店，落座之後，先上菜就是每人一個燒雞背，我裝作認真的對朋友說，"快吃吧，就這一個菜，吃完了我們就走"，朋友一臉的愕然，見我說的這麼認真就信以為真低頭吃了起來，一邊吃一邊大讚，吃完後又把我的拿過去吃了起來，這時其它的菜也陸續上來了。"不是就這一個菜嗎？怎麼又上來這麼多？不要不要，只要這個燒雞背就夠了"，朋友一邊說著一邊還不停往嘴裡送雞背，引得在座的人哈哈大笑。臨走的時候還不忘囑咐我，多準備幾個燒雞揹他帶回北京吃。
當地有句俗語叫："雞背就酒，越吃越有"，可見諸城人對其的喜愛。美酒還得佳餚來配，想起了古代東坡先生遊歷密州時所發出的感慨："明月幾時有？把酒問青天。不知天上宮闕，今夕是何年。"能觸發先生如此寫作靈感的，除了美酒之外，估計這燒雞背也是必不可少的下酒菜之一。
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