民以食为天。我喜欢游览名山大川，也喜爱大江南北的风味美食。在草原蒙古包，我尝过烤全羊，酥脆香美；在云南大理，我喝过砂锅鱼汤，嫩滑芳香；在广东惠州，我吃过梅菜扣肉，清甜爽口。天下的佳肴不胜枚举，而我年过半百，舌尖上的味蕾情有独钟的，却是家乡的咸香。
上个世纪六、七十年代，我儿时的足迹印在巢湖北岸的一个小集镇上。那是一个物质匮乏的年代，人们挣扎在温饱线上。平日里，我家吃的和街坊四邻一样，早晚稀饭，中午米饭和红薯。饭桌上，变化的是辣椒、茄子、韭菜等季节蔬菜，而每日不变的，是那一瓦碟不得不吃的雪里蕻腌小菜。
日子艰苦，父母就处处精打细算，总是想方设法，尽可能地为我和哥哥改善伙食。湖滨公社山清水秀，方圆二十里，可卖肉的就只有一家食品组，坐落在家乡大街的南头西侧。因为同街人熟，父亲有时从那儿买回价格低廉的猪头皮。猪头皮是许多人见而厌弃的，可经过母亲那双灵巧的双手腌制，它却会变成一道难得的美食。晚上，在昏暗的煤油灯下，母亲将猪头皮去毛，清洗，挂干。接着，用适量的食盐和花椒放在热锅内，翻炒出香味，再将炒热的椒盐揉搓在猪头皮表面，反复抹匀。然后，取出一口小缸，倒入少许白酒，抹匀缸底缸壁，将猪头皮放入缸里，再撒上少许白酒和剩下的椒盐。最后，取一块干净的大青石压盖在肉上，将缸放在厨房里的阴凉处。
两天后，每天晚上，母亲将肉翻身一次。大约一周后，将肉取出，用细绳挂在屋檐下晒太阳。三四天后，将缸内剩下的卤水煮沸，浇遍猪头皮表面，再晒。过十几天，猪头皮即可晒干。母亲将它挂在厨房梁下的铁钩上，顿时，淡淡的咸香溢满了整个厨房。
第二天中午，母亲放工回家做饭，我紧跟在母亲身旁，双眼直直地盯着那高高挂着的咸肉。母亲割下一块咸肉，切成小片，撒上葱花，用小瓦碟放入土灶饭锅里蒸着。这时，我不禁欢呼雀跃，心花怒放。等到锅盖上热气腾腾，那缕缕香丝直钻鼻孔，瞬间勾起我腹中馋虫的欲望。
开饭时，望着紫红带白的咸肉，我迫不及待地夹一块送入嘴中。皮韧肉脆，香浓耐嚼，小小的胃口立刻大开，满满的一碗饭眨眼间吞完。
儿时的咸香，离不开哥哥的那副夹鱼网。
夕阳西下，生产队放工，哥哥时常扛起夹鱼网，到村周围的水塘边撒网夹鱼。月上树梢，哥哥会捕鱼到深夜。踏月归来，哥哥总会带回大半竹篓鲜鱼，青鱼，鲫鱼鲢鱼，扁花鱼，鳝鱼，泥鳅......有大有小。母亲会在当夜破肚清洗，留下一些鲫鱼、鳝鱼、泥鳅第二天中午红烧，其余的用粗盐腌渍在小缸里。之后每晚，翻缸一次。大约四五天后，母亲用细绳将大鱼挂晒在屋檐下，小鱼则用大簸箕铺晒在屋前的凳子上。
太阳下的鱼腥味逐日消散。等到咸鱼晒干，存放在厨房的窗口边，微风习习，诱人的鱼香扑鼻而来。
为了细水长流，饭桌上的咸鱼是隔些日子出现的。母亲是持家过日子好手，也是做菜好手。咸青鱼，切块红烧，用料是姜、葱、糖、盐、醋、花椒、红椒、蒜子、酱油、料酒、食油等。咸小鱼，切断锅蒸，配以姜、葱、醋，剁椒、蒜蓉、食油、酱油、料酒、蚕豆酱等用料。饭桌上，咸小鱼肉质紧实，香味浓烈，而红烧青鱼，色呈紫黄，味道更加浓郁醇香。无论是烧是蒸，只要吃上几块，两大碗饭已经下肚。
在我上小学的时候，父亲曾经被持枪的民兵抓到大队部关押，游街。长大后我才明白，那是因为家里偷养了几只鸡，父母在晚上偷做花生米生意。在世的父亲曾经对我说过:“虽然专政学习了十一天，在他人面前难以抬头，可是家用钱增加了些许，你们时而能够吃到咸鸡咸肉，而且吃得是那么香，我感到值得啊！”
咸香，驱除了艰苦岁月的寡淡无味，也滋生了平常岁月的欢声笑语。
八零年，家乡实行包产到户，犹如东方曙光照亮农民心中的希望。农副业如雨后春笋般涌现，家乡屋前屋后听到了鸡啼、鸭叫、鹅歌、猪哼，咸香也随之飘在每家每户的饭桌上。小雪腌菜，大雪腌肉。冬天，户户屋檐下，大树粗枝下，挂着腌好的一刀刀猪肉、一只只鸡鸭鹅，太阳下晒到肉质收紧，清油下滴，香飘袭人。这是乡村一道美丽的风景。
红霞露凝霜，腊肉味正香。中午，少儿们迫不及待地到邻家串门，端着满满一大碗饭菜，一边大口吃着，一边忍不住向小伙伴们炫耀着碗中蔬菜上的咸肉咸鸭胗，稚嫩的脸面绽开了美滋滋的神情。冬阳照耀，老人们端着饭碗，陆续聚集在屋前的老榆树下，或蹲或坐。婆婆们瘪着嘴，一边缓缓地嚼着晶莹剔透的咸肥肉，一边得意地聊着咸货如何烧蒸得更香。老汉们一边海阔天空地闲聊着，一边慢慢地用劲嚼着咸瘦肉，仿佛在嚼着岁月的沧桑和快乐，越嚼越香，纵横而深黑的皱纹里流露着欣慰。
家家飘出咸香，春节的脚步声就近了。大年三十的年夜饭，一般六个菜，最多八个菜。按习俗，少不了象征红火富贵的红烧肉、象征年年有余的元宝鱼、象征团团圆圆的糯米圆子。几乎每家大人都会叮嘱小孩，红烧肉不准动筷子，要留下招待正月来拜年的亲戚们。此时的咸货自然成为家家饭桌上真正的主菜。干蒸鸭胗，肉质紧密，紧韧耐嚼，滋味悠长；咸肉蒸千张，肥肉出油，食而不腻，千张浸油，嫩香爽口；咸肉烧咸鱼，两香融合，口感一绝；咸鸭烧黄豆，鸭油润豆，其香特别，回味无穷...... 炮竹炸响后，一家人团圆围坐。热菜一上桌，满屋热气缭绕，咸香绵绵，举杯同庆，其乐融融。
八三年秋，我走上乡村中学的讲台。母亲疼我孤身异乡，时常在我回家返校时，让我带上一个罐头瓶，里面装满咸鱼，或咸肉，或咸鸭烧黄豆。中午，在食堂打好饭后，独享美食是不安稳的。只要有人发现，几个单身青年立马聚在我的宿舍，端着饭缸围着书桌上的罐头瓶，抢着，赞叹着，嘴嚼着。说笑间，一瓶美食灰飞烟灭。
有一年秋天，哥哥送给我一只咸兔子。新鲜的兔肉本身味美，而腌制的兔肉更加味香诱人。上午，大课间宿舍休息，一位同事看到墙上挂着咸兔子，像是发现新大陆，立刻兴奋起来。中午，单身同事们鱼贯而入，端着饭缸在我宿舍吃着，说着，犹如作家演讲，个个滔滔不绝，中心突出: 咸兔肉好吃。下午，没课的同事依然纷至沓来，话不离题。傍晚，我立刻宣布: 咸兔肉你们拿走，大伙儿喝酒。
那天晚上，单身汉们欢聚在学校后面的李老师家。一大盆红烧咸兔肉，外加炒菜和蔬菜，犹如众星捧月。李老师拿出几瓶普通大曲，肉香，酒香，香催酒兴，大伙儿推杯换盏，猜拳喝彩，热闹非常。及至杯盘狼藉，酒酣耳热，屋外已是明月高悬。
单身的日子是清苦的，可是有了咸香，岁月便留下了芬芳。
九十年代初，我掉动工作，成了家，生活在镇上。每年秋去冬来，我沿袭母亲的手艺，腌制大量的咸货，咸青鱼、咸牛肉、咸猪肉、咸猪蹄、咸猪肝、咸鸭、咸鸭胗、咸鸭爪...... 如果哪天工作忙碌，我和妻都无法在早晨上街买菜，中午，蒸个咸货，炒个蔬菜，一顿简单省时的午餐也吃得香喷喷，乐悠悠。如果家里来了亲朋好友，一桌菜中配上两三个咸货，尝起来如同在欣赏美妙的音乐。蔬菜炒菜，味淡鲜美，犹如舒缓的旋律，令人心情舒畅。而咸香浓烈，犹如热情奔放的旋律，令人情绪高涨激昂，不禁开怀畅饮，不醉不休。
新世纪，工作再次调动，我在县城生活。冬日的阳光下，家家的阳台上都挂着咸货，琳琅满目。人至中年，吃喝无忧，就会开始注意饮食平衡。为了锁住新鲜，咸货含盐量过高，倘若过多食用，令人难以远离三高和胃疾病。天下行事，皆宜适可而止，否则，物极必反。每年天气渐凉，我适量买些肉鸭青鱼，并用食用盐腌制。蒸烧前浸泡清洗，每周适量享受一次。正因为严守这些规矩，每次咸货吃起来是越嚼越香。
千百年来，我们的祖辈辛劳贫穷，生活简朴，一直延续着这种咸货点缀的饮食风格。这种风格也将咸香深深地扎根在我们这一代人的舌尖上，给了我们许多美好的念想和回忆。
咸香，是家乡的味道，过年的味道，岁月的味道。它是一颗明珠，镶嵌在我的人生，熠熠生辉。
最忆是巢州
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