如今，“去大理”，是一種時髦。作為一枚文青，沒有面朝洱海春暖花開過；沒有在環海公路放飛自我過，那簡直是不合格的。就連歌詞裡邊都唱了：“既然不喜歡這裡，不如一路向西，去大理。”
大理，原本是個不施粉黛的小家碧玉，養在深閨，天然而美好。如今，她被包裝成華貴的頭牌，過著取悅客人的生活。速度如此之快，她顯然未完全準備好。於是便有了“過度商業化”、“擁擠”等等言辭。
幸好，我們還能透過那些花哨喧囂的表象，看到她內心始終保有的那份天然。而大理也總會給那些喜愛她的人保留一個個舒適自在的角落，比如這四個被“遺忘”的“自留地”。
夢迴南詔——巍山古城
因為一部電影《心花怒放》，一首歌《去大理》，當人們前仆後繼地進軍大理古城時，在它背後，還有著一座氣定神閒、不為所動的小城，被譽為“雲南最後一片發呆淨土”。這就是南詔古都巍山。
巍山，是一座距大理下關鎮60公里左右的縣城，卻藏著千年前南詔古都和人們對大理的無數幻想。
巍山古城內街道以拱城樓為中心，呈標準的井字結構建設，共有25條街道，18條巷，全長14公里，城內房屋基本保持了中式結構，南、北主軸線兩側的房屋則完整的保存了明、清時代的建築式樣和風格，房子朝向為南偏西15度左右，屬結合當地的最佳採光方式，以彌補“四合五天井”光線不好的一面。
巍山古城民風古樸，文化底蘊深厚，在加上適宜的氣候環境，造就了巍山人神閒氣定的生活性格。大理巍山文物古蹟薈萃，風景名勝眾多，有巍寶山、巍山古城、玄龍寺、圓覺寺、雲隱寺、陳異叔石棺、慧明寺、東山蒙化靈泉、鳥道雄關、五印山等等。
巍山古城的南詔老街是雲南目前唯一的國家級歷史文化古街，兩旁低矮的老房、半開半掩著的商鋪輝映著老街的韻味，讓時光一下子回到了明清時期。
到巍山遊玩，可以騰出一天，或是直接在古城住上一晚，巍山的遊客很少，不似遊人如織的大理，所以這裡客棧不多，條件也沒那麼好，但是，探尋古城，這些反而顯得原汁原味了。
在雲南四大文獻名邦中，巍山最為低調、安靜。因為臨近大理古城，就如同陽光下的燈光，被遮蔽、被湮沒；加之千年以來的朝代更迭、稱謂變更，如今的巍山，更多的是些許寂寞和冷清。
雖說冷冷清清，但作為南詔的古城，卻又透出一絲雄魁六詔、文治武功的光芒。走在巍山青石路上，更多的感觸猶如“昔日王榭堂前燕，飛入尋常百姓家。” 昔日國都的輝煌，已泯滅在市井的生活裡。
在巍山，吃小吃要趕早，晚飯一般是在餐館點菜吃，但餐館打烊也比別處早些。小吃，這裡最有特色的，當屬巍山一根面了，一根面是巍山民間的傳統特色小吃，醒好的面就是一根的，被整齊的盤成一大盤，煮的時候再順著把面扯到熱水裡，所以又叫扯扯麵。煮好後配上豬骨、雞骨、菌子和筍熬出的高湯，舀上一勺滿是紅油的燜肉，這一天，才算是真正的開始。
旁邊有條小吃街，上那溜達溜達，再尋點什麼好吃的去。淋滿糖漿的花生核桃糖、軟糯的米糕、鮮辣的泡椒，都如同這裡的生活一樣，悠閒、愜意，有滋有味。
巍山古城雖小，但可看可逛的地方很多，沿著青石板路一路走走，先走到蒙陽公園，公園的對面是現在的縣政府，其實，在百年的光陰中，這裡一直都是巍山的政府辦公區域，沒有奢華的建築、龐大的格局，一直低調而樸實的存在著。
住在一間古樸小屋裡，面朝青山背靠著湖，在門前種幾棵樹，養幾隻流浪狗，門前養一些花……然後，在一個愜意的午後，和五湖四海的朋友們，喝喝咖啡品品茶？
如果你一直在尋找這樣的小城，我覺得巍山算一個。
歲月靜好——沙溪
英國著名小說家毛姆有一句名言：
一成不變的日子，不慌不忙，不驚不詫，相繼累積排列成長列；他們跟隨自己既定的週期，過著他們前輩所過的生活。這一模式有跡可循，他們只需跟隨。
用這句話來形容沙溪，是比較貼切的。
荒遠的地質年代，金沙江直接從劍川金華壩衝向沙溪壩，洶湧的江水將沙溪與劍川之間的山體割裂成偉岸的峽谷，從峽谷中帶出大量的黃沙沉積出沙溪地表，堆積了一座白語叫“羊子得”的沙丘，因為形如展翅騰飛的鳳凰，後來起漢名為鰲鳳山，形成人居聚落。
上世紀七八十年代，沙溪出土了大量戰國末期到西漢初的青銅器，與滇池區域的“滇國”同時期存在。數千年前曾經的文明與奢華，遠遠超出我們的想象。
馬路寬遠，鰲鳳山穿連出一串城鄉，在古代南方絲綢之路“蜀身毒道”的“博南古道”與“滇藏古道”上打了一個蝴蝶結，在沙溪的田野裡孵化出一個集市。趕馬人沿著黑潓江順江而下到騰越夷方，或者爬過馬坪關的坡頭到彌沙、諾鄧；從劍川甸尾上方的藏區馱來的山貨藥材、皮毛丹砂，又從黑潓江下方馱來的食鹽、茶葉和紅糖，彙集到寺登街交易。每天太陽落山，上下兩路馬幫到達寺登街趕晚街。
夜幕遲歸，生意開始，古戲臺上演古戲，四方街晚街開市。討價還價嘈雜聲音，出出進進的買方賣方，貨幣在貨主手中穿梭。馬背上馱來的生意，聚集了人氣、財氣和文氣，積累了沙溪雄厚的經濟實力。
這個深受茶馬古道影響的小鎮，在走過一個發展、壯大、輝煌、衰落的過程後又再一次浮現在人們眼中，成為大理旅遊界的新寵，本該有著旅遊地的浮躁，卻自顧自地清靜著，用屬於自己的方式，舒服但並不灼人。
傍晚漫步在石板路上，伴著潺潺的溪水聲和微涼的山風，腳步不自覺地慢下來，心也就靜了下來。
寺登街上透著暖黃燈光的咖啡吧，沒有喧囂的酒吧與古樸而陳舊的老房子契合得天衣無縫，活脫脫一深諳中國傳統文化的海歸派，在拿來與實用主義中尋求到完美的平衡點，不尷不尬，有著恰到好處的格調。
倚東山之麓，瀕潓水之西，水光山色，寺登街既不是起點，也不是終點，在這裡可以舒展四肢，放飛心靈，養身養心。沙溪的美麗是發自內心的美，無法隱藏地滿溢出來。古寺、古樹、古戲臺、石獅子、石板路、鋪子臺、土牆門洞、石板橋……集結在潓江邊。
踏上500年前的石板，柳樹彎彎，清水潺潺，走過幾家馬店門口，拐一個大彎，古槐樹下四方場地，古戲臺坐東向西，面帶微笑；興教寺門口大開，兩頭石獅子目光威猛。民俗嫵媚，海晏河清，朗朗天下自由買賣；神嚴威武，驅禳除穢，冥冥之中護法神靈。
沙溪其實很小，不一會便能逛完，但它就是那麼有魔力，不管是人也好，風景也好，都有那麼一種特殊的吸引力，讓你捨不得移步。
不只有火腿——諾鄧
要不是因為《舌尖上的中國》裡的諾鄧火腿，諾鄧這個名字恐怕會繼續被人遺忘。
歷史上真有什麼地方能抵禦歲月變遷，時光侵襲麼？地處滇西北大山深處，那座名叫“諾鄧”的白族村莊，就在滔滔的歷史洪流中保存了千年不變的面貌。
諾鄧古村，位於雲南省大理州雲龍縣城西北，村中保留著大量的明、清兩朝建築和著名的玉皇閣道教建築群，被稱為"千年白族村"。以雲龍縣城諾鄧鎮為中心的諾鄧景區,包括諾鄧千年白族古村、天池、天然太極圖、虎頭山、沘江古橋樑等景觀。
其實，與其說提起諾鄧就想到“諾鄧火腿”，不如說他與“鹽”的關係更加緊密。
據考證，這座村莊是滇西北地區年代最久遠的村落，也是雲南省最早的史籍《蠻書》記載中至今唯一存在的原名稱不變的村邑。村中現代民居建築不多見，保留著大量的明、清兩朝建築和著名的玉皇閣道教建築群。
諾鄧河從東北蜿蜒而來，江水繞出一個“S”型大彎而形成天然的地貌景色——天然太極圖，被古人稱之為“太極鎖水”。在路邊的山上俯瞰太極圖，兩個魚形小壩在河流中間相對而視，周邊山嶺雲遮霧罩、山嵐飄繞，確有天宮太極的感覺。
鹽業的興旺帶動市場的繁榮，諾鄧自古便有街場集市，四面八方的商賈雲集於此，保山的大米和黃煙、緬甸的洋油和洋布、洱源的乳扇和辣子面、劍川的木雕格子門窗，還有各種山地雜糧。
走在石階路和泥磚構成的村巷中，諾鄧民居隱蔽在不起眼的門板內。如果可以打開一扇門看看，能發現村中民居的四合院與平原地區不太一樣。許多院落正房與廂房、面房高低錯落不在一個平面，形成了前後左右屋面瓦簷上下層層遞接的“五滴水”或“六滴水”結構；而建在陡坡上的“臺階式四合院”別具一格。有一戶人家的小四合院天井面積只有一平方米多一點，最大的院子則有100多平米。
從村口往右可以走到古老的戲臺，往左過鹽井橋向上是村中較陡的石階路，大約走十多分鐘可以找到村中心標誌性的大青樹。從大青樹繼續往上步行10-20分鐘到達欞星門，抬頭看看欞星門的飛簷，有著一層疊一層的獨特紋飾。
村內現保留著60多座明清時期的民居建築、40多座民國時期的民居建築和20多座古廟宇等公共建築以及5000多米的街巷村道，此外全村還有百年以上的古木200餘株。
遊歷在諾鄧村這樣的千年古村，一個人穿梭在山路、紅牆之間，好像被時間遺忘了。走在石橋路與紅牆之間，忍不住驚歎歲月之手的神奇，牌坊、祠堂和大院裡的每一塊精雕，都藏著祖祖輩輩們努力的辛酸和遊離的滄桑，彰顯著歲月的久遠，體會到一種質樸的真實，一種從容的安靜，一種凝於土地的時光之美。
浮生半日閒——喜洲
老舍曾在《滇行短記》中寫到：
喜洲鎮卻是個奇蹟。我想不起，在國內什麼偏僻的地方，見過這麼體面的市鎮，遠遠地就看見幾所樓房，孤立在鎮外，看樣子必然是一所大學。……街道很整齊，商店很多。有像王宮似的深宅大院，都是雕樑畫棟。有許多祠堂，也都金碧輝煌。不到五六里就是洱海和蒼山。山水之間有這樣一個鎮市，真是世外桃源啊！
儘管文人筆下的喜洲有點神乎其神，但字裡行間也透露出喜洲是個怎樣的地方。
這個大理古城往北18公里，大麗線邊上的千年小鎮，枕蒼山靠洱海，每天彩雲變幻，比雙廊文氣，比古城雋秀，比巍山精緻，比沙溪大氣，既保有濃郁的白族風情，還帶著江南的水鄉情調。
要成為一個洋氣的小鎮，需要有兩個條件：一是與國際接軌，二是有足夠的財富。這兩點，喜洲都有，因為這裡有滇西第一商幫。
喜洲是茶馬古道上的重鎮，喜洲人很多從馬幫做起，在這條充滿腥風血雨的淘金路上積累最初的財富。
喜洲的商業集中興起於明清時期，和騰衝商幫、鶴慶商幫一起成為雲南的三大商幫。但是到了民國時期，喜洲商幫把騰衝和鶴慶的小夥伴們遠遠甩開了，他們制勝的法寶就是，第一，走國際路線，“走印度、跑緬甸”，開拓海外市場。第二，投資實業，涉足加工、製造、採礦、水利、電力等近代工業。
就這樣，喜洲商幫在艱難時期蒸蒸日上，成為雲南首屈一指的大商幫。正因為有如此的經濟實力，喜洲的大院一個挨著一個。
除了歷史的傳奇外，喜洲的田園風光也十分迷人。老舍曾稱它為中國偏僻之地中最“體面的市鎮”。安寧古雅的白族民居建築，沿街五彩斑斕的扎染長布，鎮口大青樹上閒停的鷺鷥，淳樸熱情的藍衣居民……在這個大理北部的千年古鎮，聽不見商業喧囂，唯有原始的生活氣息靜靜湧動。難怪有到過這兒的遊人說：它或許是洱海邊最適合閒逛的古鎮。
在喜洲，無論是熱鬧的四方街，還是寧靜的小巷子，房屋的側牆上都掛著五顏六色圖案各異的扎染。沿著立體的街巷網路，深入古鎮腹地，那些巷子末端的院落，如今有些成為博物館，有些成為商店和學院。
千畝田野環繞，咖啡店、手作店隨處可見，集市上的白族老奶奶揹著籮筐散步時，來自美國的小年輕們正騎著自行車經過。喜洲給了人一種脫離時間的可能，在這裡可以毫不費力地活成自己想要的樣子。
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