嘉兴人一般都爱吃馄饨， 大馄饨肉多舒坦，小馄饨汤鲜皮滑，滋味各不相同。早前物资没这么丰富，我家老人用雪菜鲜笋配猪肉包出来的馄饨堪称一绝。馄饨下锅，空碗中放点猪油，加点葱花和盐即可。馄饨要过两遍冷水，这样皮子更劲道。我最好记录是吃了56个大馄饨，那年我16岁。
目前嘉兴名气最大的就是新塍的瞎叉三馄饨了，不过现在的味道不比以前。我去过两次就不大想去了，据说现在的老板只是用的瞎叉三的牌子，已经不是原来那个味了。一碗馄饨下去，能喝两瓶矿泉水，价格也偏贵，小馄饨卖到大馄饨的价格。
下面一个关于馄饨的故事与大家分享，寻寻老底子的记忆，品品老嘉兴的味道。
阿胡子本姓傅，名良生。因左边脸上天生有一撮小胡子，故大人们给他起了个绰号——阿胡子。阿胡子馄饨店两开间门面，朝东临长水塘，一间是制作皮子的作坊，一间为店面，专供食客落座。那时店里有五六张桌子，几乎每天都是“高朋满座”。
阿胡子身材不高，却精瘦灵活，加上一张能说会道的嘴巴，来店里的食客都是“高兴而来，乐意而归”。每天清晨，阿胡子和妻子都是早早起床摇皮子。他的馄饨皮子至少要轧上三四遍，这样不仅皮张均匀且柔糯，而且包起来得心应手。去肉店取来当天宰杀的鲜猪肉，双刀齐下，噼噼啪啪剁成肉末。
清晨五点钟开始，食客从四面八方聚拢过来。阿胡子的妻子心灵手巧，包起馄饨来堪称一绝：不仅快，且不露馅。很快，匾里的馄饨摆满了。阿胡子不紧不慢地按照先来先吃的法则，一碗一碗地下锅，不像时下顾客一多，几碗一锅煮。阿胡子每碗二十只，一只不多，一只不少，下完一碗就换汤水。照他的说法，这样虽然慢一些，但能保证汤水清澈，食之有味。
我儿时常去阿胡子馄饨店吃馄饨，看他一碗一碗地下。馄饨出锅前，他总是先在洗净的大碗用汤匙刮一些猪油，再放上少许“味知素”（即现在的味精），再撮上一些小葱、细盐，然后往碗里倒半碗开水。待馄饨熟透、在锅里打转时，阿胡子便看准时机，用漏勺将馄饨捞起，放进事先准备好的碗中，再用汤匙一搅，递到食客的面前。
阿胡子馄饨基本上只卖一个上午，下午打烊休息。然而吃过晚饭，阿胡子还要挑着担子去做夜生意。
阿胡子的馄饨担很普通，前边是一口小灶加一只锅子，后边是包好的馄饨、调料等，还有盛馄饨的碗和调羹等。当时，王店镇上还没有电灯，小街上黑灯瞎火的，只靠临街人家窗户里射出的昏黄灯光作照明。
晚上七点多钟，阿胡子便挑起馄饨担，一边敲着竹筒，一边中气十足地叫唤着：“吃馄饨，吃馄饨！”想吃馄饨的人便拿着碗，寻着竹筒声找到阿胡子，花上一毛钱买上一碗，回家细细品尝。
我家住在镇中央，母亲常常去书场听书，我和妹妹在外面玩。等说书的散场，我们便会缠着母亲要吃馄饨。母亲很体贴我和妹妹，便叫阿胡子下两碗。此时我便急忙奔回家拿碗。阿胡子常常忙得不可开交，一边应付过路的食客，一边还要应付散场的听书人。他看到我们是小孩，总是先给我们下。回家后，一家人分着吃馄饨，真是其乐融融。
当时王店镇上，夜间有三副馄饨担。庙桥靠东边有一副，是一个姓许的女的摆的，她是固定的，不往外挑；还有一副是绰号叫“野栗子”姓王的摆的，他专门往弄堂里的角角落落里挑；还有就是阿胡子馄饨担，在镇上的大街跑，生意着实不错。
这样的情形一直持续到上世纪五十年代后期，由于国家实行工商业社会主义改造，阿胡子馄饨店也划并入王店镇糕团合作小组。阿胡子的大女儿传承了父母包馄饨的手艺，如今六十多岁的她，仍在一家私营早餐店里帮忙包馄饨。一些上了年纪的人都知道阿胡子的馄饨味美汤鲜，常到这家店品尝传统的“阿胡子馄饨”。
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