2006年，由於工作關係，我被派往廣東某地，那是至今離家工作最遠的一次。
初到，人生地不熟。警惕於彼時那座城市的治安狀況，在相當長的一段時間裡，我竟沒敢離開工作和生活都在一起的那個小區。後來，逐漸熟悉了治安規律，在好友的帶領下，我才慢慢來到周邊的大排檔，品味起真正的南粵生活。
也是在那裡，我喜歡上了至今仍被視為最愛的廣式燒臘，和箇中極品——燒鵝。
那時的我認為，燒鵝的口感無非類似於北方的燒雞，根本不曾對這個燒臘界的扛把子報以足夠尊重，可當第一口咬下去，皮脆、肉嫩、油潤、汁鮮、骨香的感受同時在我腦海中爆發的那一刻，便讓我記住了它一輩子。
愛恨就在一瞬間。
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相較燒雞，燒鵝的肉質更富質感，彈牙而有嚼勁；它味道中香料僅是輔佐，並不霸道，鵝肉的本味更多地被呈現；荔枝木的炙烤鎖住肉中的汁水，混合著皮下脂肪，香與潤緩慢釋放。
時至今日談及燒鵝，我仍對它本真而純粹的味道欲罷不能。
好出品，必然源於原料和工藝，這是飲食界的鐵律。
燒鵝選用烏鬃鵝，那種體態勻稱適中的鵝種。它的肌肉結實不厚，更易入味，皮下脂肪飽滿，油脂噴香，成為製作燒鵝的首選。鵝經宰殺，去內臟、翅和掌，清洗後腹內塗抹經炒制的鹽和五香料，封腔充氣，滾水燙皮，冷水定皮，再掛脆皮水後風乾晾制，待表皮無水分後方可入爐加荔枝木烤制，靜等五至六個小時，棗紅光澤，甘香油潤的燒鵝便出爐了。
流程雖繁複，必不敢刪減，古法傳承，方為味道。
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相較在酒店或大排檔中，點燒鵝例牌，斬件"文吃"時，我更鐘情於手握鵝腿大快朵頤的"武吃"，這種吃法更為豪橫，也更能吃出食材的香和在那一刻釋放的情感。
武吃燒鵝，多是在深夜的路邊店，一碗瀨粉，配上剛剛出爐的燒鵝，鵝油瞬間滲入粉中，肉嫩多汁，湯鮮粉滑，心靈迅速得以慰藉，身處異鄉的孤獨一掃而光……回到天津近十二年了，每逢到粵菜館點食燒鵝時，那句曾經在路邊攤頻頻向老闆點餐時喊道的，"老細，要只左髀，免切"又帶著白話的音韻，在情感裡亂竄了。
還是那年那城的燒鵝，最正最靚。
專注飲食，品味生活的煙火之氣，
喚醒對年代、味道和情感的回憶。
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