我常在半夜寫稿，碼字的人都知道，這是一件特別燒腦的事，所以不來點夜宵還真扛不住。特別是到了夏天，誰要說自己沒感受過午夜升騰的煙火氣，似乎都不足以談人生。
日版的《深夜食堂》有句話給我印象尤為深刻：深夜吃東西的魅力就是那一抹罪惡感。誠然，這只是無數個宵夜理由的一種，但起碼可以肯定的是，每個人心裡都有自己關於色香味的定義，堪比殿堂。所以國內拍的《深夜食堂》被噴成篩子也不足為奇，因為實在是缺少了對食物的虔誠。
日版《深夜食堂》的每一道夜宵雖然簡單，卻處處透著溫馨，皆源於老闆有顆對待食客無比柔軟的心，章魚香腸、玉子燒、牛油拌飯、雞蛋三明治、醬油炒麵…任何食物，只要你想吃，他都會盡力給你做出來。雖然這份妥帖的安慰遠在島國，可人類對美食的追求總是相通的，雖然我家樓下沒有深夜食堂，至少我家廚房還有蛋炒飯。
說起蛋炒飯，很多人會覺得過於簡單，遠不如揚州炒飯精緻豐盛，但實際上最能考驗廚藝功底的恰是這碗看似毫不起眼的蛋炒飯。好的蛋炒飯粒粒分明有如珠璣，熱氣騰騰的端上來，彷彿碎金屑一般，浮動著蛋香與蔥香，入口香軟油潤，特別飽滿。
唐魯孫先生曾提及當年他們府上請廚師就以蛋炒飯試其手藝。唐老是光緒帝珍瑾二妃的侄孫，出身名門，見多識廣。他在書裡這樣描述：“大手筆的廚師，要先瞧瞧冷飯身骨如何，然後再炒，炒好了要潤而不膩，透不浮油，雞蛋老嫩適中，蔥花也得煸去生蔥氣味，才算全部通過，雖然是一湯一菜一炒飯之微，可真能把三腳貓的廚師傅鬧個手忙腳亂。”
正是極平易卻極難出色，有的人先炒雞蛋再下米飯，有的人把米飯放入打好的蛋液中，一起下鍋，方法很多，各有各的高招，但真正能令人滿意的卻並不多。我曾請教過多名高廚，也回家反覆演練，終於找到一個方法，既容易操作，出品的效果又特別好。先以大火燒熱油鍋，並且保證油要沾滿整個炒鍋，然後轉小火，這是為了防止後續炒雞蛋時因油溫太高而糊鍋。先下打好的蛋液，切記不要炒至大熟，幾下即可，在蛋液還未凝固的時候，下入米飯，再轉成大火翻炒，蛋液就會均勻裹住米粒，故而這種做法也叫金包銀。當然，做蛋炒飯的飯也很重要，不過說來也簡單，隔夜飯最好，因為剩飯有硬度，沒太多水氣，炒起來的時候才不會粘鍋。最後快速將米飯炒散就算得了。試想在午夜時分能吃到如此金黃油潤、香氣撲鼻、鬆軟勁道的蛋炒飯，還有比這更暖心又暖胃的事嘛。
後來看寫《肚大能容》的逯耀東說，他在香港與朋友聚會，座上偏巧有唐家後人，雖然不知道家族的這個典故，但也一直保留著吃蛋炒飯的嗜好，不過，也只剩下蛋炒飯了。聞及此處，逯耀東默然，我也唏噓。張愛玲的外祖母，也就是李鴻章的女兒，曾經寫過一句詩：蹉跎暮容色，顯赫舊家聲。那些珍饈佳饌早已伴隨著如煙往事一起消散了，留不住就是留不住，好在還有存續力超強的蛋炒飯，任誰想糟塌，也決不是那麼容易的。
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