如今轮渡码头对面，在四十年前，被老厦门称作“一条龙码头”。
这里差不多是全厦门最早的美食街，从早餐到宵夜烧酒配，应有尽有。
都是挑担推车的小摊贩，一人一地，不争不抢。
双宏小吃，在这里起家。
70年代末，陈姨和弟弟在“一条龙码头”，卖的是加利鱼粥。
一辆小推车，上架一口煤炭炉，一口大铁锅，几张桌椅，就是小摊的全部。
每天清晨四点出门，在八市买了新鲜加利鱼，清洗处理。浸入提前熬好的卤汁，煮十多分钟，剥肉切丝。
鱼骨熬汤，与卤汁一起下米煮粥，煮至粘稠，铺上加利鱼丝，喷香扑鼻。
光顾的客人，基本都是码头工人。
刚开始在码头做生意时，陈姨还有一份稳定的国营工人工作。
码头的生意越来越好，陈姨动了辞职的念头，却遭到了全家人的反对。
在当时的厦门，人人都以有一份稳定工作为荣，生意人被称为“下九流”，见到熟人要掩面遮挡，怕被认出。
家人觉得丢脸，大发雷霆，却拗不过陈姨，又见码头生意确实极好，只好睁一眼闭一眼。
80年代中期，“一条龙码头”被勒令整改。陈姨离开码头，和丈夫来到还是新区的豆仔尾，沿街摆摊。
这里光顾的客人，都是上班族。加利鱼粥生意不如从前，陈姨想来想去，决定改卖面线糊。
街头摆摊除了风吹日晒，还要和城管斗智斗勇。
夫妇俩边做生意边竖起耳朵，一有风吹草动立马收拾家当避入小路。
80年代的城管，比如今暴力许多。一旦被抓住，动辄砸碎煤炭炉，砸烂桌椅。
陈姨只能和丈夫一起，重新用泥土木板，自己动手重做家当。
所以当陈姨攒够钱，费尽心思托人帮忙，在豆仔尾路上租下一间门面，取自己和弟弟名中两个宏字，名为双宏小吃。
有了店面，压力随之而来。面线糊美味却难饱腹，无法维持全天好生意。
陈姨在店里加入小炒和沙茶面，让周围街坊白领，在午晚餐时也能光顾。
那个年代想做餐饮生意，没点真本事，难以立足。
双宏小吃的本事，就是鲜。只用简单调味激发食材本味，全凭新鲜。“只要新鲜，怎么煮都好吃。”
比如面线糊，家常做法，没有丝毫特别。大骨熬汤，食材白水烫熟，足够鲜甜。
90年代末期，因为拆迁，双宏小吃搬到原址对面，街坊继续寻味而来。
生意最好的时候，能从早晨6点忙到深夜三四点。十四五个工人分三班连轴转，陈姨夫妇更是连停下来吃口饭的时间都没有。
老厦门唱完K喝完酒，还要来喝碗面线糊暖胃，才算一日完满。
30年过去，双宏小吃似乎什么也没变。
依然是红底黄字招牌，老式的西红柿炒蛋配色。面线糊的味道也没变，一碗下肚，暖胃暖心。
只是店里忙碌的身影，变成了陈姨的儿子小尹。不再卖小炒，专做面线糊沙茶面。
豆仔尾也变了，新区变得老旧，老厦门渐渐离开。剩下的，除了念旧的老人家，就是刚刚在厦门落脚的租客。
当初与双宏小吃一同在豆仔尾做生意的老店也都渐渐消失，只剩下边上的美邻扁食，相偎相依。
每到周末，那些离开的老街坊，还会拖家带口回来。喝一碗面线糊，再跟小尹喝一杯茶。
小尹继承了陈姨的执拗，也从没想过做什么改变。
前几年，有人上门推销大骨粉，一小包粉末足以令汤底浓白醇香，还能节省成本，不必再用大骨慢慢熬煮。
小尹想都没想就拒绝了。“中国人真的很聪明，但做生意，不能只靠聪明。”
这一家人走到今天，靠的是勤勤恳恳，以求心安理得。
双宏小吃
地址：湖滨南路44号之4北侧
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记者/余琦
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