話說之前老闆阿 RAY 的一篇文章《到底是誰在穿奢侈品 sneaker》，探討了如今奢侈品球鞋的“盛世”以及道出了日本潮流雜誌與奢侈品“融洽的相處之道”。
什麼“潮流與時尚慢慢沒有分界線”的類似課題恐怕是被人說爛了，雖然日本潮流雜誌早已“擺正了態度”，但我想，老一輩的奢侈品牌擁護者仍然不想接受這個事實。（我彷彿聽到幾聲輕蔑的笑聲）
Louis Vuitton Archlight（image：popsugar）
但事實就是事實，奢侈品球鞋的火熱趨勢眾人有目共睹，奢侈品牌年輕化亦進行得如火如荼。其中不可否認的是，Balenciaga 旗下的 Triple S、Speed Trainer 等明星鞋款是這場奢侈品球鞋風暴的颳起者之一。
（image：END.）
Balenciaga 全新鞋款 Tess S. Gomma Trek，有著越野跑鞋的外觀和品牌標誌性的繁複設計（image：Newicon）
Balenciaga 似乎從中贏得了一切，一下子晉升成為了開雲集團旗下銷售增長最快速的品牌，有人說這是設計總監 Demna Gvasalia 的功勞，而我覺得這更加得感謝 Balenciaga 的球鞋設計師 David Tourniaire Beauciel。
因為在我眼中，他才是這場風暴的領軍人物，奢侈品球鞋的先行者，濃重點可以稱其為“教父”。
David Tourniaire Beauciel（image：Crisalide Press）
設計奢侈品 sneaker，有否背離了自己的初心？
以上只是我內心默默的提問，而 Tourniaire Beauciel 曾經接受過媒體採訪，道出了一些關於設計奢侈品球鞋的心路歷程和“商業秘密”。畢竟對於奢侈品球鞋，在我們耳邊一直嘈雜著許多正面與反面的聲音，但鮮有一個高位視角來看待這個問題，而我想 Tourniaire Beauciel 正是其中一個具有說服力的發聲者。
「奢侈品球鞋並不是一個新的產品，只是它在對應一種新顧客」這位具有超過 25 年鞋履設計經驗的法國設計師說道。
Tourniaire Beauciel 與 Robert Clergerie 首席執行官 Perry Oosting（image：Crisalide Press）
聽了這句話，老 M 的心裡不知為何釋懷了不少。確實，除了 Balenciaga，Tourniaire Beauciel 還曾為 Jean-Paul Gaultier、Phoebe Philo 時代的 Chloé、Riccardo Tisci 執掌的 Givenchy 以及 Maison Margiela 工作，現在更是出任了法國著名鞋履品牌 Robert Clergerie 的創意總監一職，他一句簡潔的話勝過坊間的流言蜚語。
Maison Margiela 經典的 Replica 和 Future 皆是他的負責項目（image：Lyst）
十分明顯，Tourniaire Beauciel 同樣認為這場奢侈品球鞋風暴的主人翁正是年輕的
千禧一代。這一代不斷在尋找舒適、色彩豐富、富含技術，同時可以很酷又可以很優雅的鞋履結合體，因此就有了如此繁複設計的 Triple S，而他更是把 Triple S 當作是 Manolo Blahnik（西班牙鞋履設計大師）與 Nike 的結晶。
Nike VS Balenciaga（image：GQ）
但也許你會產生疑問，“千禧一代哪來的經濟實力購買如此貴重的鞋子？”好吧，你不得不承認“外面的世界很精彩”~ 雖然我也不是這一群體消費者，但我還是有點好奇 Triple S 那厚重大底的腳感究竟如何，以及我至今還沒有看明白其中底的紋理層次分佈......
（image：DC shoes）
秉持著“形式總是在變”理念的 Tourniaire Beauciel 還表示，Balenciaga 的鞋履產品仍在不斷升級，但他們希望是將技術埋藏在一個完美好看的鞋子外型背後。就好像把 Nike 的 AIR 隱藏起來，純碎靠外表吸引顧客，他認為這種設計理念有點類似於 iPhone~
而之前沸沸揚揚的“Triple S 產地從意大利搬到中國”事件，Tourniaire Beauciel 解釋到這個決定是為了需求而不是為了削減成本，為接來下奢侈品球鞋不斷升級改造的趨勢做出準備，畢竟如今中國工廠有著善於生產高科技產品的能力。
（image：Quartzy）
那麼關於 M 默唸的問題，從以上 Tourniaire Beauciel 的言語之間就聽得出，在千禧一代踏上潮流時尚舞臺的時代裡，為 Balenciaga 設計出如此名利雙收的球鞋，是他非常樂意的事情。
不過，經常杞人憂天的 M 同樣察覺到，如果奢侈品球鞋和品牌年輕化的持續發展，恐怕會引起一種不安的“危機感”：失去老一輩的奢侈品牌擁護者。
雖然時尚的審美總是在變化，但有種反現象是，年輕一代 cityboy 能夠接受老派的奢侈品風格，拿著 LV 老花 Keepall 去旅行仍然是相當養眼的搭配。然而，你想象下在時裝屋披荊斬棘多年的老手穿上浮誇的球鞋，這始終會讓人覺得彆扭~所以，到底是誰在穿奢侈品 sneaker？明顯不是老一輩的人。
（image：《POPEYE》）
那麼在這種已經無法停止的趨勢下，奢侈品牌當初是不是失算了呢？
放心，答案是否定的。拿 LV 來作例子，Virgil Abloh 加入 LV 成為了全世界的聚焦點，如果要比喻的話，我會把它看成是數學問題裡的“正視圖”。唯有時裝專業人士才會對這件事的“側視圖”“俯視圖”加以關注。
（image：Late Night News）
因為所謂的 LV 年輕化，絕大部分是發生在 Virgil Abloh 負責的男裝部分，而實則上在另一邊廂（女裝），LV 一直為鞏固崇尚“老花”的老客戶而默默轉動著腦筋。
它難道又是在密謀著誰人的轉會？畢竟人員變動、高層人員“轉會”乃是時裝屋一向的商業把戲，近一兩年更是特別頻繁，目不暇接，都快把觀眾轉暈了。Kim Jones 轉入 Dior、Phoebe Philo 出走，Hedi Slimane 加入 Céline、Haider Ackermann 突然離職 Berluti，Kris Van Assche 隨即執掌、Bottega Veneta 高層現已出現動盪......
又一鬼才設計師 Hedi Slimane（image：WWD）
YEEZY 設計師 Salehe Bembury 跳槽到 Versace，並與美國說唱歌手 2 Chainz 合作推出 Chain Reaction（連鎖反應）這對同樣取得不錯成績的奢侈品球鞋。而聽說當初 Bembury 是通過 LinkedIn 向 Versace 表達了設計運動球鞋的想法，隨後就被錄用了~
但 LV 又怎麼會像我們猜測的那樣“輕舉妄動”呢？它深知鞏固已有基礎的重要性，兩手都抓，前陣子就與現任女裝創意總監 Nicolas Ghesquière 續了約。如果對老謀深算的 LVMH 集團熟知一二，你就知道其實 Nicolas Ghesquière 身處的位置可比 Virgil Abloh 還要重要，我覺得他起著一種後盾的作用~
Nicolas Ghesquière with Anna Wintour（image：VOGUE）
任職期間，Nicolas Ghesquière 保持了 LV 精美箱包的“優良傳統”，鞏固了老一輩的消費者，同時也給了 LVMH 高層一支強心針，降低了品牌年輕化的風險，這也是 Virgil Abloh 能在大眾面前發揮無限想象力的重要保障~
作為旁觀者，也許時尚界的商業競賽我們難以看透，我們最關心的還是 LV 又有什麼潮流企劃，Kim Jones 又要將什麼潮流大咖招致入 Dior 的智囊團......但奢侈品牌年輕化以及奢侈品球鞋的發展勢頭，始終與我們息息相關，不能忽視~
固執的《VOGUE》主編 Anna Wintour 破天荒選擇與 Air Jodan 合作，大家或許都能看得出些眉目了吧（image：Sneaker News）
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