蟹粉狮子头，淮扬菜的代表菜品之一，1949年开国大典时被列入国宴，在扬州，它和拆烩鲢鱼头、扒烧整猪头并称为“扬州三大头”，也是扬州菜系的扛鼎之作。
说起狮子头的来历，还倒有一个很有意思的传说。相传当年隋炀帝来到了扬州，在扬州玩得尽兴之后隋炀帝回到了住处，叫御厨前来以扬州四景为题材，做出四道菜来。扬州四景分别是万松山，象牙林、葵花岗和金钱墩。御厨们得令之后和扬州当地的厨子们商议，后来就想出了四道新菜来，分别是松鼠桂鱼、象牙鸡条、葵花斩肉和金钱虾饼。隋炀帝一尝，对四道菜非常满意，特别是那道葵花斩肉，很对他的胃口。隋炀帝将这道菜赏给群臣，淮扬菜也因此一下子在朝中火了起来。
到了唐朝，唐朝文学家、名臣郇国公韦陟在家中大宴宾客，做这场宴席的厨子是当时名厨巨源。巨源依照当年隋炀帝扬州宴的规格，也做了那四道名菜，在上菜狮子头的时候，宾客们向韦陟敬酒说：“郇国公您半生戎吗，战功赫赫，为了纪念今日这盛会，应该将这葵花斩肉改名为狮子头。”后来“狮子头”这个名字就一直流传了下来。
徐珂《清稗类钞》之中记载了狮子头的做法：“狮子头者，以形似而得名，猪肉圆也。猪肉肥瘦各半，细切粗斩，乃和以蛋白，使易凝固，或加虾仁、蟹粉……” 到了清朝时期，狮子头已经是一道广为人知的经典菜，乾隆数次下江南，对淮扬菜系的狮子头赞不绝口，就将它带进了紫禁城之中。
乾隆帝和狮子头的缘分还要从淮安关说起。乾隆在来淮安之前，淮安关的官员们就到处寻找名厨，希望研究一道新菜招待乾隆皇帝，名厨们就做出了名菜蟹粉狮子头。
蟹粉狮子头，比从前的狮子头略微小一些，便是在肉圆之中掺入蟹肉和蟹黄，清炖煮熟。这肉圆一定要大，和苹果一般大小，看起来气派十足。单单个头大还不能称为狮子头，这肉圆在被炖熟之后，里面的肥肉已经溶化，瘦肉看起来更加突出，会形成凹凸不平的表面，看起来就像狮子毛茸茸的头一样。这就是普通肉圆和狮子头的区别了。
现在在淮扬菜高规格的酒宴之中依旧会有这道蟹粉狮子头，这是一道硬菜，一定是要压轴上场的，一人一盅，狮子头温润鲜美，顶端通常配有一小撮鲜亮的蟹黄，汤底鲜美，油绿的菜叶、洁白的笋片和乌亮的木耳搭配其中，时蔬的清香和蟹肉的鲜美、肉的纯香搭配在一起，让品尝之人欲罢不能。这也是周总理生前最喜欢的一道菜。
狮子头成了皇宫之中的经典菜式之后，就延伸出了红烧狮子头的做法。当年乾隆有一位非常宠爱厨子名为张东官，他手艺非常好，而且善于迎合乾隆的心思，算是清朝历史上最有名气的一位御厨了。张东官也收了不少徒弟，他一生所学最后全部交给了最为孝顺他的徒弟刘树杰。刘树杰得到了师父写的食谱，经过自己的创造，做出了一道“红烧狮子头”，这道菜也是嘉庆帝的最爱。
刘树杰老了之后，向嘉庆帝告老还乡，他来到了自己的家乡安徽亳州，和儿子开设了一个酒楼“华膳楼”。刘树杰凭借着当年御厨的身份，自然在民间吸引了一群尝鲜的食客，而“华膳楼狮子头”便是这酒楼的镇店之宝。
清代著名的吃货袁枚曾经在《随园食单》之中介绍过一道菜，叫作“杨公头”。没想到身在金陵的袁枚，竟然不识得一江之隔的扬州名菜。袁枚在好友家中吃饭，看到了一道新奇菜，他如此在书中描写：“
杨明府作肉圆，大如茶杯，细腻绝伦。汤尤鲜洁，入口如酥。大概去筋去节，斩之极细，肥瘦各半，用纤合匀。”因为好友姓杨，就叫这肉圆子为“杨公圆”。
说到红烧狮子头，很多人会想到《神医喜来乐》之中的“四喜丸子”。国画大师张大千，是做这道菜的行家，还得意洋洋地将这道菜教给了自己的妻子。张大千是一位会吃也会做的吃货，他口味偏重，喜欢吃麻辣和醇香的菜肴，清蒸狮子头并不和他的胃口。他对食材要求比较严苛，从来不吃过夜的菜，鱼也要吃鲜活的。张大千每隔两天一定要吃一顿大荤，红烧狮子头、冰糖肘子、东坡肉都是他的最爱。
一般清蒸的蟹黄狮子头是一碗一个，而四喜丸子则是一盘装上四只，寓意着福禄寿喜四喜。
近代著名作家汪曾祺也是狮子头的铁粉，他是扬州高邮人，在他家乡的做法之中，肉圆之中会加上茡荠碎，将其搓成柑橘大的球之后，放进油锅里油炸，炸至外表金黄之后再捞出来，加入水、酱油等调料红烧。汪曾祺认为，狮子头的精髓就是切肉的刀工，只可细切，不能斩肉，更不能将其放入绞肉机之中，这会破坏肉的纤维，影响狮子头的口感。
梁秋实的笔下，狮子头也是十分精致的菜肴。他认为狮子头的肉一定要七分瘦肉三分肥肉，不能有一点筋络，也不可以在肉里面直接混入芡粉，这种做法不仅仅会影响狮子头的口感，也会影响狮子头的外形。
一盘小小的狮子头，两种主流的做法，吸引了众多文人骚客的喜爱。
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