美國，不僅有先進的科學技術，也有神奇的人文、自然景觀和豐富的旅遊資源。尤其是那廣袤、壯美、充滿野性力量的西部，更令我向往之。
從香港到舊金山，飛行約11個小時。乘坐的是香港航空的空中客車A350客機，它機體寬大、設備一新，服務、供餐，還都盡心。香港航空成立於2006年，可謂後起之秀，它竟然能以香港航空冠名，貌似正宗，名頭居香港老牌的航空公司國泰之上，其能量之大、發展勢頭之猛，不可小覷。
浩瀚的太平洋，在飛機發明前，乘船橫渡需要一兩個月，如今，可以騰雲駕霧、朝發夕至，近一百年來，人類真是了不起！尤其是當今的人們，是多麼地幸運！不僅享受了現代科技帶來的便利，而且正經歷、見證著這個時代的飛速變化，每天都在為新的生活體驗而歡欣鼓舞。似乎人類有史以來所有的智慧、文明積累都在這個時代突然集中大爆發。這是神奇的一百多年，是人類智慧集大成的一百年。你說，趕上這樣一個時代，能不幸運嗎？當然，科技越發達、物質越豐富，越需要“惜福”，越要懂得感恩和敬畏自然。
從香港到舊金山的飛行路線
抵達舊金山後，過關很順利，海關人員耐心友善，沒有傳說中的那麼麻煩難纏。
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因時間有限，一出海關，我們便馬不停蹄地趕往那些耳熟能詳的熱門景點，像金門大橋、漁人碼頭、藝術宮、九曲花街，在電視報刊上已屢見不鮮了。
金門大橋
金門大橋，世界著名橋樑之一，建於1937年，橋身全長1900多米。美國一些電影大片中，經常出現大橋的身影。餘暉或迷霧中，大橋更獨具魅力。駕車從北向南過橋費6美元。橋兩側有人行道，可以騎行。
聲名遠揚的惡魔島監獄
惡魔島監獄，位於舊金山灣中央。此監獄森嚴恐怖，關押過很多重刑犯。據說自建成，只有5個犯人脫逃，但落水後都下落不明。目前此監獄對外開放，有情景體驗遊。
漁人碼頭最明顯的標誌---大螃蟹，附近有各色商店、餐廳，從這裡可以遠眺惡魔島、金門大橋，是休閒旅遊的好去處。在眾多海鮮餐館中，Grab House主打的螃蟹菜餚，很有特色。
說到吃，在舊金山漁人碼頭還有一家與Crab house齊名的Fog harbor fish house。這家餐廳人氣超高，晚餐常常需要提前訂餐才行。很多人之所以首選這裡就餐，除了食材新鮮、做法獨特之外，就是這裡的環境優雅，並且瀕臨大海。黃昏時臨窗獨坐，海風輕拂，帆影點點，在醉人的斜陽陪伴下，一杯葡萄酒，幾樣美食，將是何等的愜意和享受。
舊金山漁人碼頭附近有很多美食，其中，擁有百年曆史的Boudin Bakery，就很出名。它推出的酸麵包每天吸引了無數的粉絲前去捧場。在自然發酵的麵包裡裝滿奶油蛤蜊濃湯，酥脆的外皮加上柔軟獨特的餡料，口感和味道都是一絕。愛嚐鮮的朋友不妨前去一試。
九曲花街，興建於上世紀二十年代，在一段很短的陡坡道路上，有八個急彎，據說是為了讓繁忙的道路有所喘息而特意設計的。道路兩旁，有臺階可以上下。登高遠眺，整個街區，盡收眼底。
舊金山網紅景點九曲花街
舊金山的街道，有點像山城重慶。道路依山而建，起伏頗大，開車穿行，猶如波濤行舟。
在這裡我發現一個奇怪的現象，那就是所有沿斜坡停放的車輛，前輪胎均向右打偏貼在道牙上。據說是為了防止車輛失控後不致於衝向路中央。法律規定之細，市民素質之高，都給我留下了深刻的印象。的確，在美國的這些日子裡，道路上很少看到警察，也看不到有多少監控攝像頭，全靠的是市民的自覺遵守。駕車者也是不急不躁，遇到擁堵便耐心等待，幾乎見不到亂插隊變線、隨意鳴笛者。
該圖片來源於網絡
17英里，位於蒙特利半島上，是加州一號公路最美的一段，距舊金山，約有2個小時車程。其名氣之大，早聞名遐邇，深圳的一家樓盤，就以17英里命名。令人驚訝的是，如此寶貴的道路資源，竟然是私人產業。1880年，德爾蒙特旅館開業，與之配套的就是一條環繞蒙特利半島、鋪滿碎石、有17英里之長的道路。試想當年，客人坐著馬車，穿行在山海林間，與大自然相伴，將是何等的愜意。如今，17英里早已成旅遊勝地，是遊客、自駕遊者必到之處。
這裡除了碧海藍天，沿途還有成片的鮮花、嶙峋的礁石、不懼人的松鼠、飛舞爭食的海鳥、懶洋洋的海獅、千奇百怪的松樹以及掩映在林間的私人別墅豪宅，構成了一幅幅精彩迷人的畫卷，讓人流連忘返。
我們到達的時候，天色陰沉，海面霧氣茫茫，氣溫也驟降，時值六月，頗有寒意。大海上，波濤洶湧、海鳥翔集。遠處景物，時隱時現，一幅絕佳的黛墨山水圖，引得遊人頻頻拍照。
假如，能有時間在這停留幾日，什麼也不想，每天就是看看海，讀讀書，聽濤而眠。或林間漫步與野鹿為伴，或仰望星空聆聽內心，絕對是一種難得的放鬆和心靈淨化。這就是旅行的好處。朋友問我為什麼喜歡旅行，我說我喜歡乘飛機不斷爬升、日行萬里的感覺；喜歡坐在火車上，看著各種景物從眼前不斷飛馳而過的感覺；喜歡在異國的大街小巷漫無目的閒逛的感覺；當然，更喜歡揹負行囊，行走在高山峽谷、讓身心徹底融入到大自然的感覺，每每此刻，你才能真正感受到造物之神奇、宇宙之久遠、生命之精彩、人類之渺小，才能進一步領悟蘇軾“哀吾生之須臾，羨長江之無窮”的含義。
之前說到，去舊金山旅遊，除了參觀金門大橋、漁人碼頭、九曲花街等景點外，如果時間允許，還可以到附近的硅谷、蘋果總部大樓去看一看，如果是果粉的話，更不應該錯過機會。新的蘋果總部位於加州的庫比蒂諾市，距舊金山約一個小時的車程。新的蘋果總部大樓由喬布斯生前所設計，外形像一個著陸的宇宙飛船，美國的一些媒體則將它比喻成“巨型玻璃甜甜圈”。它耗時八年才建成，總花費達50億美元。目前，總部大樓Apple Park僅有限開放，遊客只能在遊客中心訪問。遊客中心主要分成四個部分：一間Apple Store，一家咖啡店，一個觀景平臺，以及探訪Apple Park整個園區的增強現實體驗區，遊客通過AR，即可逼真瀏覽整個園區的內外。
該圖片來源於網絡
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從洛杉磯沿海岸向南開車兩個多小時，便到了與墨西哥接壤的邊境城市聖地亞哥。聖地亞哥之所以成為著名的旅遊城市，除了它有舒適的氣候和迷人的海岸、有濃郁的西班牙風情和古老的建築外，還因為它是一座重要的軍港，也是美海軍第三艦隊司令部所在地。據說，這裡也是愛美人不愛江山的溫莎公爵和辛普森夫人的定情之處。
聖地亞哥在歷史上曾幾次變換主人。它先是西班牙人的軍事要塞，後歸墨西哥，再後來又到了美國人手裡。
在這裡，你可以看到許多現役的大型艦艇，有航母、護衛艦、驅逐艦、巡洋艦等，運氣好的話還可以看到浮出水面的潛艇。
在軍港附近，有一座舉世聞名的雕像----勝利之吻。以它為背景，成了遊客拍照留念的首選。它既是歡慶二戰結束的一個標誌，也是人們追求幸福浪漫的象徵，其經典的造型，略帶難度的親吻姿勢，一直被無數情侶們所模仿。這座雕像，取材於真實事件，發生地雖在紐約，卻讓聖地亞哥這座城市佔了便宜和出盡了風頭。
1945年8月14日，當聽到二戰結束的消息時，一個年輕的水兵情不自禁將一個陌生的女護士，攬在懷裡親吻，而這一幕，恰好被《生活》雜誌攝影師艾森施塔特及時捕捉到，並取名《勝利之吻》登在了雜誌上。
多少年來，人們一直在尋找著照片上的兩個主人公，但直到近幾年，才有了結果。照片上的女護士名叫格蕾塔·弗裡德曼，戰後一直保守著這個秘密，直到年老，才承認了她就是那個人們一直在尋找的女護士。而男主人公，則始終如迷霧一般。儘管後來有不少人紛紛認領這個角色，說得有鼻子有眼，但都難以讓人徹底信服。對此大家還是寧願相信，也許另有其人吧！
女護士格蕾塔·弗裡德曼，2016年離世，享年92歲。她回憶說：我沒有看見他走過來，在我知道之前，他就把我緊緊抓住了。
在雕像的後面，停泊著一艘巨大的航母，那就是大名鼎鼎的“中途島”號航空母艦。
中途島號航空母艦
看到它，人們就會想到著名的中途島戰役。那是二戰期間關鍵的一戰。美軍以少勝多，不僅成功擊退了日軍對中途島礁的進攻，還取得了太平洋戰區的主動權，此後，日軍便變攻為守、開始節節敗退。有一部電影《中途島之戰》，就生動地反映了這段史實。
不過話說回來，此艘航母雖然以“中途島”命名，實際上跟那場戰役一點關係都沒有，僅僅是取名紀念而已。
中途島航母1945年9月10日服役，此時日本宣佈投降已快一個月了。儘管如此，它還是創造了很多第一，在當時也是海上最大、最先進的航母。二戰雖然沒趕上，後來的朝鮮戰爭、越戰、海灣戰爭，都出現過它的身影。退役後，該航母就長期停在港灣，供遊人參觀。
想領略軍港的全貌，乘船遊覽是最佳的選擇。
遊船頂層甲板視野最好。站在上面憑欄瞭望，港口景色，盡收眼底。遠處海天一色，帆影點點，橫跨海灣的科羅拉多大橋如長龍在天際蜿蜒。近處大小戰艦，列隊排開，似乎在迎接著你的檢閱。
各種現役戰艦
現役航空母艦
聖地亞哥是世界十大觀鯨聖地之一 ，在聖地亞哥千萬不要錯過出海觀鯨的好機會。每年12月開始至次年4月，有超過2萬頭灰鯨，從阿拉斯加到下加利福尼亞瀉湖開始往返，行程達1.6萬公里。母鯨在下加利福尼亞瀉湖產下幼鯨後，幼鯨通常在溫暖的海水中度過幾個月，等到春天后再返程北上。聖地亞哥擁有112公里的灰鯨遷徙海岸線，是觀察灰鯨這龐然大物的理想之地。
聖地亞哥的美食，在世界有名。《漫旅》雜誌稱之為“美食家最愛的美國城市之一”。這是因為，它地處美國和墨西哥的交界，瀕臨大海，有豐富的海產資源，又曾經是西班牙的 殖民地。因此，不同文化和傳統、不同的飲食習慣，在這裡碰撞和交融，孕育了不同美國其他城市的飲食文化。它既適合大多數人的口味，又有濃郁的地方特色，不論你來自何處，豐儉由人，完全都可以滿足你旺盛的食慾和好奇心。
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這次美國西部之行，令我最期待的還是遊覽大峽谷國家公園。
大峽谷，被譽為“地球上一道最美麗的傷疤”。是世界七大奇景之一。好萊塢很多著名的西部片，都取景於它。
大峽谷，位於亞利桑那州境內的科羅拉多高原上，是科羅拉多何的傑作。經過幾十億年的沖刷，形成了大大小小無數的峽谷。大峽谷全長446公里，總面積2724平方公里，最深處約1.6公里，最寬處13公里。
大峽谷不僅景色壯麗奇特、氣勢無與倫比，而且植被豐富、生物多樣、地質年輪清晰，有“活的地質史教科書”之稱。據說，大約有三分之一的地殼變動史都被它深深地刻在峽壁上。對地質工作者來說，大峽谷就是他們一生需要去朝聖一次的地方。
大峽谷國家公園分為南緣、北緣、西緣三個區域。西緣屬於當地印第安人的保留地，不歸公園服務處管理。遊客主要集中在南緣和北緣。北緣因為地勢較高，相對偏遠，而且每年只有5月中到10月中才開放，也不提供免費巴士，所以大部分遊客都會選擇在南緣遊覽。
在南緣，自駕者最多，不論車上人數，門票都是25美元，且7天內有效。非自駕者，門票每人15美元，園內可以搭乘免費巴士到各個景點。
南緣有東、南兩個入口。南邊車輛較多，常常需要排隊進入。東邊入口不存在這種現象。如果時間寬裕，從威廉姆斯（Williams）途徑旗杆鎮（Flagstaff），再沿著89、64號公路多開車兩個多小時，從東門進入，一路向西，沿途會經過幾個主要觀景點。
趕上傍晚時分，夕陽西下，金色的陽光灑滿峽谷。山巒或明或暗，交相變化；谷底霧靄升騰，煙霞萬道。遠處地平線上下渾然一體，似乾坤顛倒，分不清是雲海還是大地，讓人彷彿置身於一個夢幻、彩繪的世界。
該圖片來源於網絡
到大峽谷遊覽，最好能在附近住上一晚，如果不看看日出或日落，實為一大憾事。園區裡面住宿，觀景方便，但需要提前幾個月預定，外面可選擇的有很多。
在大峽谷，乘坐直升飛機，能夠從空中來感受大峽谷的壯美，的確是很多人夢寐以求的。儘管價格不菲，但我還是咬咬牙掏了腰包。一般情況下，乘坐直升機需要在他們的官網或旅行網站提前預定，當時去很難有空位。
這次我很幸運，不僅隨即拿到了機票，而且坐在了副駕駛位置、一位美女飛行員的旁邊。
飛機起飛後，先越過一片望不到盡頭的綠色森林，很快就來到了大地突然下陷的峽谷的上空。從空中俯視，下面溝壑縱橫，山巒起伏；兩側壁立千仞，如刀削斧砍。不同年代的岩石，層層疊疊、色彩分明。科羅拉多河，猶如一條玉帶，蜿蜒飄逸，時隱時現。
最震撼的是，當飛機降低高度，在狹窄、曲折的峽谷穿行的時候，一座座突兀的山峰、巨石迎面而來，腳下是湍急奔騰的河水、周圍的峭壁彷彿近在咫尺。緊張刺激，難以言表。
此時此刻，只有身臨其境，你才能感受到大自然的神奇偉大、宇宙的久遠、時光的漫長和人類的渺小。
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離開大峽谷，當晚住在了旗杆鎮。
第二天一早，竟然下起了小雨，氣溫也陡然下降，略有涼意。今天要去馬蹄灣和羚羊谷兩個景點，聽說羚羊谷一旦下大雨，就不再接待遊客。為此，我一路都在擔心。從旗杆鎮（Flagstaff ）到佩吉鎮（Page），約三個小時的車程。
這次美國之行，我注意到一個現象，那就是美國的高速公路，在中間隔離帶的設計上與中國的明顯不同。中國高速公路中間，大多數都是一條窄窄的水泥墩或綠化帶將左右兩條道路分開，而美國高速路中間的隔離帶則要寬得多，目測大概有七、八米的距離。高度基本與路面持平，上面種有草坪或長滿荒草。據說之所以這樣設計，一是給車輛失控後提供一個緩衝地帶；二是為將來路面拓寬時留有餘地。反觀我們，每次道路拓寬，就會面臨著徵地、拆遷、賠償、釘子戶等一系列的麻煩事，有扯不完的皮、打不完的官司。而美國則是一勞永逸，提前把問題給解決了。
馬蹄灣，位於亞利桑那州佩吉鎮附近。從佩吉往南，行駛不到十分鐘，就看到沙漠裡的一個簡易的停車場。將車停好後，翻過一座山丘，眼前便豁然一亮，正前方不遠處就是著名的馬蹄灣。
馬蹄灣是科羅拉多河在亞利桑那州境內的一截U形河道，也是格蘭峽谷其中的一小段。由於河道環繞的巨巖形似馬蹄，它便因此而得名。
站在高處瞭望，整個馬蹄灣景色一覽無餘，在陽光下它熠熠生輝，閃耀著一種金屬的光澤。這是因為它的土質中含有大量的鐵和錳等金屬元素所致。
走到近前，則立即被它的氣勢和獨特的美所征服。馬蹄灣四周都是垂直的懸崖，深度約有300多米。周圍沒有護欄，遊人在邊上拍照，只能手扶地、小心翼翼地挪動腳步。每看到一些遊客坐在懸崖邊上或做出其它危險舉動進行拍照時，我便心驚肉跳，不敢久視。據說，每年都有遊客因為不小心而掉下去。
我注意到，遊客想要把馬蹄灣的全貌都拍進去，就得儘量往懸崖邊上靠近，但這樣勢必會增加危險。其實，只要有廣角鏡頭或者把自拍杆舉起來，就能拍出好的效果，真沒必要冒那麼大的風險。
馬蹄灣的景色，四季不同，四時也不同。正午的時候，是一灣碧水，波瀾不驚；而到了傍晚，當水面與四周的巖壁交相輝映時，則流光溢彩，呈現出另外一種景象。
佩吉鎮附近還有一個重要的景點就是羚羊峽谷。羚羊谷有上下之分。上羚羊谷進去後地勢稍微平坦，行走不太困難，遊人較多，而下羚羊谷，則需要沿著陡峭的扶梯，一步一步深入到地下。年紀大的、膽小的，常常會望而卻步。我去的正是下羚羊谷。
羚羊谷是世界上著名的狹縫型峽谷之一，也是攝影愛好者的天堂。它屬於印第安納瓦荷原住民保護區。據說，這個地方過去經常有羚羊出沒，羚羊谷的名字大概起源於此。
納瓦荷是印第安族群中人數最多的一支。二戰時期，有些青年曾被美軍徵召為報務員，人稱“風語者”。他們的語言外族人很難聽懂，在戰場上即使明碼通話，敵人也只能乾著急、奈何不了。
印第安導遊 班納
近些年，到羚羊谷的遊客日益增多，門票收入也很可觀，這些收入都歸了當地居民。現在的印第安人，與他們的祖輩相比，生活狀況有著天壤之別。他們不僅享有較高的社會福利，政府在各個方面也很照顧他們，並在稅收方面給予優惠或減免。當然，這都是他們的祖輩們用生命和鮮血換來的。
幾個世紀以前，當第一批殖民者登上美洲大陸後，他們就開始了對原住民印第安人的驅趕和屠殺。可以說白人的擴張史，就是印第安人的血淚史。
到羚羊谷遊覽，得聽從當地印第安人的安排。十幾個遊客編成一個小組，由印第安導遊帶著進入峽谷。出發前，導遊與大家“約法三章”：一、下臺階時不能拍照；二、跟著自己的隊伍，不能前後亂竄，與前面的遊客保持距離；三、說走就走，說停就停。凡是違反者，將被取消遊覽資格。
對此，我很擔心有些遊客能否切實做到。果不其然，前面隊伍中一個同胞被請了出來，勒令他原路返回。
沿著扶梯，我小心翼翼地向下走了大約五十多米，才到達了峽谷的底部。下面有無數大小、高低不一的縫隙，大的可容納十幾人，小的僅一人能容身。裡面道路狹窄曲折，有時需要低頭、彎腰、側身，手腳並用才能通過。
環顧四周，造型奇異的各種岩石，錯落有致，令人目不暇接。有的像平緩的瀑布，有的像舞動的絲綢，有的則像閃爍的火焰。岩石表面，奶酪般光滑細膩，彷彿被精心打磨過。另外，清晰可辨的岩石紋理脈絡，迴旋飄逸、綿延不絕。正午時分，當陽光從上面的縫隙裡直射下來，洞穴石縫頓時成了一個夢幻世界。橘紅色的巖壁、變換的光影、躍動的線條、繽紛的色彩，構成了一幅幅千變萬化的立體圖畫。難怪攝影愛好者是如此鍾情於它，即就是同一個角度、同一個構圖，不同的時間和不同的季節，拍出來的照片也不相同。
這次這美國西部之行，橫跨四個州，行程三千多公里。一路雖風塵僕僕，辛苦異常，但依然樂此不疲，意猶未盡。有些地方，需要多次去才能充分領略。美國西部之遼闊、景色之奇特、民風之淳樸、科技之發達、物價之便宜、好看好玩的之多，均出乎我的意料。儘管美國也有不盡人意之處，但總的來說，瑕不掩瑜，很多地方都值得我們借鑑學習。
