四川人爱吃河鲜，大多时候是水煮、红烧，利用了豆瓣儿、泡椒泡姜、酸菜等浓厚的味道来压住鱼鲜上的腥，激发鱼肉的鲜。
小河帮还有些不同，用鲜椒、仔姜，让河鲜附上生椒生姜的植物生味，当把河鲜放到舌尖上时，先感受到的是作料的鲜，后才是鱼之鲜。
在很多人眼里四川人的河鲜就是这样吃的。川味的做法吃完嘴里留下的往往是一种醇厚又复杂的香味，但周末大榜却吃到了一桌不一样的鱼宴。
上周大榜邀她的朋友们一起吃了顿长江全鱼宴，厨师用最简单最原始的手法，盐焗、碳烤等让人吃到了鱼最本真的鲜味。
整场鱼宴最让人期待的就是刀鱼了，确实不愧于“一斤抵一金”的味道。
6点，到达尚作有机ONEDAY农场餐厅麓客岛店时天还没黑，穿过开满绣球花的小道， 就到达了这个在湖边的餐厅。
四处转了转，发现这个餐厅很特别，每个包间向外延伸都有一个小小花园，除了常见的绣球、各种蕨类还有种了各种香料。
目及之处都是一幅幅小小景观。
从花园往里走，突然被一种叶子大大的植物吸引，仔细一看才发现，宽大的叶子下面藏了多细细的秋葵，秋葵刚刚长出棱角，还是青绿色，嫩嫩的，让美到繁华的小花园多了一份亲切感。
从一楼步行到二楼的旋转楼梯，悬挂了各种植物，郁郁葱葱很有丛林感。
穿过“丛林楼梯”三楼的视野很宽阔，蓝樱花在玻璃房的旁边开得刚刚好，菜地里的辣椒们屁股向着天，一脸热闹。
转完一圈儿下来，正好碰到了大厨，跟他闲聊了几句，他正在烤今晚的一道菜：烧烤老虎鱼。厨师把炭引燃之后，用橄榄油把烤炉擦了一遍，鼻尖突然嗅到一种很清新的香味。
厨师很得意地说：香吧，这是柠檬橄榄油。
怪不得连油味都如此好闻。
低温烘烤，再撒上盐和黑胡椒，就是老虎鱼最天然的吃法。
“蜀酒浓无敌，江鱼美可求”，鱼宴之前大家最关心的就是刀鱼了。
刀鱼差别很大，分江刀、海刀和湖刀。
图 /艾格吃饱了
湖刀是在三角湖泊内生长的刀鱼，它们没有洄游本能，不会积蓄脂肪，所以与一般的鲫鱼也差别不大。海刀是还没来得及洄游到长江，就在海里被海渔民捕上来称为海刀。
而江刀是从长江入海口逆流而上到干流支流及附近的湖泊中产卵，洄游到江中产卵的刀鱼，称为江刀。
吃刀鱼最好时节是是清明前十天至清明后十天，不然之后鱼刺会越来越硬。
今年刀鱼的鱼价更为昂贵，因为环境的变化，刀鱼越来越少，3两左右刀鱼在一斤4000元，清明前能达到8000元/斤。40年前长江里到处是刀鱼，现在物以稀为贵。
能在尚作吃到刀鱼，是因为尚作所有的鱼都来自三峡鱼，这些鱼生长于长江支流在30000亩水域牧场，常年保持国家二类水质。
野生刀鱼对氧气的需求十分巨大，出水后便无法成活。为了最大限度地留住新鲜，每条野生刀鱼均为打捞后在船上就地冰鲜，一层厚冰一层鱼，无缝保鲜，全程冷链直达餐桌。
一般刀鱼做法是清蒸，而尚作的大厨，用了盐焗的做法。
清理刀鱼很讲究用筷子从两边腮插入鱼肚中，双手紧握筷子，边转边拉，将鱼鳃和内脏取出，清除内脏后，用流水从鱼嘴清洗鱼肚中的血块。
铺上锡箔纸，再裹上海盐，刀鱼的鲜味就被最大程度地锁住了。
去头之后放到碗里，一点点地用筷子剥下来，才发现，刀鱼竟然鱼刺如此之多，随便剥下一块鱼肉都有大把的细刺，让人忍不住皱眉。
但一口下去，鲜味瞬间就抓住了你，眉头逐渐就舒展了。
刀鱼的肉质极其细嫩，鱼肉带着珠光白，鱼脂的香气回荡口腔，虽然唇齿要与鱼刺慢慢博弈一翻，但是还是鲜到眉飞色舞。
同桌的樱园合伙人，著名美食家熊燕老师评价到：王者之香，大概就是这意思。
整场江鱼宴中除了刀鱼，最让人惊艳的是两道非常贴合四川人口味的菜：椒麻银鳕鱼皮和清蒸双椒胖鱼头。
银鳕鱼皮皮脂肥厚弹韧十足，把汉源藤椒磨成酱之后浇在鱼皮上拌匀，口感很特别，藤椒小心的抽打口腔，一点点微麻，鱼皮滑爽，爱藤椒的人对此菜都欲罢不能。
清蒸双椒胖鱼头，用的花鲢鱼头，鱼头的胶质非常的厚，筷子一拨能拿出丝来。
藤椒、生椒、韭菜混合，压住了鱼头的腥味，让我隔壁的美食作家MC拳王赞不绝口。
整场鱼宴，鲟鱼、丁桂、江团等江鱼就不赘述了，总之厨师功力颇深，让人吃不到一丁点鱼腥味。
吃完鱼，主厨特别上了一道很特别的素菜和自己熬的番茄汤锅。
本来鱼宴已经让人满足了，没想到末尾还有颇为惊艳素菜和汤锅。
清炒的素菜有个好听的名字“黄金荚”，口感非常的脆嫩，味道有一点点像四季豆，但是没有四季豆的豆腥味，甚至有点像脆笋的嫩尖儿，满桌都是嘎嘣嘎嘣的脆响声，很有意思。
番茄汤微酸，烫入尚作自产的白菜、土豆、丝瓜很是清爽，煮过菜的汤回甘，吃饱喝足都忍不住再喝一碗。
熊燕感叹道：好久没有吃过这么新鲜脆嫩好味道的蔬菜了。这口汤锅，值得跋山涉水穿越大半座成都去吃。
饭毕一群人从湖边散步到停车场，夏风很清爽，餐厅在夜色中像个发光的宝盒，鱼宴的滋味和湖光一样闪耀。
头图来源@梵云拿
小贴士：
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