天津老月饼
我在天津生活五十余年，每每为这座城市的历史深感自豪，也从天津时令年节的种种细微之处感受到特有的生活趣味。但近年来，天津中秋节的内容似乎只剩下一盒一盒包装花哨的“广式月饼”，让人感觉不是滋味。广式月饼，甚至台湾月饼确有独特之处，皮薄如纸，馅料内容每每有出人意料之物，风行天下，渐成时髦，于是，各地的土产月饼便渐渐被贬低，抛弃，以至于年轻的孩子们只知“冰皮”、莲蓉、蛋黄等等，对本地土产弃之如敝屣。我倒不是食古不化，敝帚自珍之人，也没有自恃上了几岁年纪，把脸板得像鞋底子似的教训年轻人的意思。只因有了这篇小文的机缘，想介绍几味地道的“天津月饼”给年轻人尝尝，也算是当一回“美食侦探”吧。
现在的月饼面皮越来越薄，面皮里的油越来越重，以食馅为主，全无饼意。这种月饼好吃倒是好吃，但失去了月饼的本真。其实，月饼应该面皮有面皮的口感味道，馅料有馅料的诸般滋味才是。说到月饼的面皮，天津月饼中首推祥德斋的“提浆月饼”。所谓“提浆”，是在锅中放入白砂糖和适量的水，文火熬半小时，提出糖内杂质；再加入米粞（糙米碾压时脱掉的皮）和小磨香油，慢慢搅拌，直至油不上浮，浆不下沉，然后滤出米粞，算是“提浆”完成。然后，拿这种浆和过筛的精白面，揉搓至细腻柔韧。用这种面皮包馅倒模，烤出的月饼色泽金黄，花纹完整，食之绵软酥松，放置多日也不会开裂。
早在民国元年，天津中华馨糕点铺有一种包馅月饼名叫“癞皮酥”，据说是清末一个姓赵的打竹帘的穷人娶了富家女儿，改行开的这家糕点铺。中华馨全盛时在意大利租界大马路开店，所制“京八件”与桂顺斋、一品香齐名。新中国成立后公私合营，中华馨与三德元等二十来家小糕点作坊合并，成为“河北糕点厂”，保留下这一名点。“癞皮酥”面皮的配料、制作有独到之处，例如面皮中需掺用一部分“熟面粉”，“开水热油”等。这种月饼不倒模，没有花纹，烤成之后，表皮上凸起一层大小不等的疙瘩，很像癞蛤蟆的表皮，入口面皮即刻崩散，层层片片，妙不可言。只是，不知“河北糕点厂”如今还在不在？真的很想再尝尝这种具有传奇故事的糕点。
另外，天津还有一种“双酥月饼”，当年河东糕点厂做得最好。这种月饼用的是“单提浆”，也就是糟浆较嫩；“小破酥”，即酥皮微裂不碎；至于馅料，则是甜咸味道。最与众不同的是“双酥”，也就是说，它不是皮包馅后倒模成型，而是皮包馅后将面剂压扁，擀成长薄片，然后将薄片卷成卷再擀开，双擀双卷，压模成型。这样的月饼，烤成之后，层层酥层层馅，甜咸香酥，回味无穷。
说了半天月饼皮儿，其实想说的是风俗不再。每年春节、端午、中秋这三节，最耐人寻味，最有趣的内容是风俗，是那种细腻的世道人心 ，繁复的人情往来，以及“男不拜月，女不祭灶”等陋规和“月光马子”之类的迷信。中国人民忙碌了百十来年，也该醒一醒，过一过有闲趣，有传统的节日，否则这些节庆风俗都该被邻国偷光了。
选自《美食小说家》，龙一著，百花文艺出版社出版
《美食小说家》
《美食小说家》，是著名谍战小说《潜伏》作者龙一的小说、散文集，讲述了作者与美食的不解之缘。
全书分两部分：上篇是“馋人讲故事”，从“我”的角度，用小说形式，回忆了童年时期的美食往事，既有我们耳熟能详的年糕、盖浇饭，也有具有地方特色的美食，读来让人口水大流；下篇是“馋人走四方”，是作家在全国采风的同时，关注、享受当地美食，每个人都无法做到不食人间烟火，所有的爱恨情仇、功名利禄，不过是一场云烟。人生在世，不如只求顿顿吃。
作者用生花妙笔介绍自己的亲身经历和感受，既有美食的历史知识，又有美食的具体作法，是出色的叙事散文。
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