古往今來，文人雅士們留下了許多與美食相關的作品與故事，比如晉朝束皙寫下的關於麵糰的狂想曲《餅賦》，唐朝詩人杜甫為四川的河魚作的詩篇，比如宋朝詩人蘇東坡在杭州發明的美味的“東坡肘子”，美食家袁枚在南京寫成的菜譜《隨園食單》，又比如當代作家陸文夫寫的一部蘇州美食小說《美食家》。
也可以說，在中國傳統的文人君子圈裡，對食物的熱切欣賞是很受尊重的，甚至是不可或缺的品質，對食物的品位與品鑑力能夠和對音樂、繪畫、詩歌或者書法的品位相提並論。而過去的這些年來，人們經歷了從“吃飽”到“吃好”再到“吃巧”的歷史進程，一切都在變，唯一不變的也始終是存在的“吃貨”們。
無論是在中國還是外國，“吃貨”或許都是最能體味人生況味的人群之一，因為他們用味蕾直接體驗人生的酸甜苦辣。而面對“中國人啥都吃”的基本國情，英國留學生扶霞·鄧洛普則由最初的懼怕到最後的熱愛，經歷了一段艱難的接受史。一開始，扶霞的反應是這樣的：一家裝修挺前衛的香港餐館，上了皮蛋作為餐前開胃小吃。蛋被一切兩半，搭配泡姜佐餐。那是我第一次去亞洲，之前幾乎沒見過晚餐桌上出現這麼噁心的東西。
這兩瓣皮蛋好像在瞪著我，如同闖入噩夢的魔鬼之眼，幽深黑暗，閃著威脅的光。蛋白不白，是一種髒兮兮、半透明的褐色；蛋黃不黃，是一坨黑色的淤泥，周邊一圈綠幽幽的灰色，發了黴似的。整個皮蛋籠罩著一種硫磺色的光暈。僅僅出於禮貌，我夾起塊放在嘴裡，那股惡臭立刻讓我無比噁心，根本無法下嚥。之後，我的筷子上就一直沾著蛋黃上那黑黢黢、黏糊糊的東西，感覺再夾什麼都會被汙染。我一直偷偷摸摸地在桌布上擦著筷子。
後來，她有了一點“被動”的變化：我對一次令人毛骨悚然的午飯記憶猶新。我通過漢語老師認識了研究烹飪史的學者，人很好，邀請我出去吃火鍋，然後點了一大盤很貴的豬腦花，說是專門給我吃。他用小漏勺把腦花放進咕嘟冒泡的湯底，煮熟了倒進我的味碟中。腦花溫柔地沉浸在香油和蒜蓉當中。
一開始我想把它藏在蒜蓉下面，或者跟他聊個熱火朝天，再趁他不注意偷偷和魚骨頭一起倒了，但根本沒用。每次我自以為聰明地剛“處理”掉一點兒腦花，他就往我碗裡再加一點。最後，我心一橫、眼一閉，張口就吃了，那口感像奶凍，柔軟綿密，又有很豐富的層次，真是危險的誘惑。
“我寫這些文章的目的也就是使人覺得：活著多好呀！”如他自己所說，汪曾祺數年來在美食上筆耕不輟，無非是想和我們說：活著多好呀！而扶霞在中國一待就是數年，遍嘗中國美食，也無非是想和我們說：做一枚吃貨多好呀！
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