以前是很容易劃分“時尚”和“潮流”這兩個詞的，通常我們習慣於把“時尚”當作高端設計師品牌和奢侈品流行的東西，而“潮流”則是街頭品牌流行的東西。
但從Adidas和山本耀司，Raf Simons合作開始
紀梵希的狗頭衛衣在Kanye West的演唱會上大火
Demna gvasalia一邊用Vetements在街頭單品和審美上大洗牌一邊在Balenciage刷新時尚
Supreme和luois vuitton的聯名，Virgil一邊作為Louis Vuitton的設計師一邊再推出“THE TEN”的新款----我們能逐漸的感到“時尚”和潮流“這兩個詞的界限在逐漸的混淆，有時候開始很難去定義一件單品到底算是”街頭”還是“奢侈品”
現在的“時尚”和“潮流”是沒有界限的，並且在愈來愈變的融合與模糊：Sneaker頂替了以往優雅的皮鞋，變成了老牌時裝屋的最愛，大面積印花的Tee頂替了精緻的西裝，充當了銷量的頂樑柱：可無論主流媒體怎麼說街頭大舉入侵了高貴的時尚界，可也許它原本就是時尚的一部分。也許它代表的是一種地下文化，一種人類本身不妥協和自由灑脫的精神，這才是街頭的精髓。而這只不過是我們原本看到的時尚界的另一面罷了
最近人們開始逐漸意識到“時尚”和“潮流”的雜交，這很像“奢侈品”與“街頭”的一種混合，也很像新一代思維和過去的傳統設計的碰撞，
但本質上卻還是設計師的思想的雜交。在中國，其實大家最初接觸到“解構主義”（deconstruction）這個詞，大多是在被OFF－WHITE和Nike的合作“THE TEN”系列所驚豔，中才瞭解到這個詞，而這個詞已經出現了幾十年了，即使在時尚領域也已經出現了二十餘年了，而virgil把這個概念從Maison Margiela的歷史中借鑑出來，融合和現代的材料和理念創造了“THE TEN”。而這似乎也預示著時尚界即將開始了以設計師為主導的時尚時代。我們更多的是追隨一個設計師精心的設計，而不是一個品牌和LOGO。人們記住的也不應該是一個品牌名字，而是設計師本人。再以後，或許再也不會盲目追逐Balenciaga的Logo tee，而是因為Demna的“Anti-Fashion”設計而去購買衣服。過去，大眾只看到了街上人人愛穿的爆款，忘記了設計師的想法和設計精髓，畢竟當時尚和商業以及藝術雜交的時候，會產生很多的化學反應。
這會有很多沒有實際意義的商業爆款，也會有真正的大師之作，這會變成“時尚韭菜”被當成圈錢的工具也能讓人們為這設計拍案叫絕。
巴黎世家可樂短袖
要知道，時尚和潮流從來不是一成不變的。從最早只是裁縫量體做衣，再到設計師沙龍私人秀，再到真正有了時尚界開始井噴一樣的設計和走秀，再到今天目不暇接的聯名合作限量版。時尚從少數人走向了大眾。
一百年前，Chanel開設了自己的Studio製作出了震驚世界的小黑裙和女裝褲，並且以私人沙龍進行走秀；二十年前，Martin Margiela用解構主義（deconstruction）的服裝再次定義了時尚，
並被以後的很對設計師奉為大師進行致敬，沒有人知道時尚和潮流未來的變化。
但時尚和潮流就像一個性欲很強卻敏感的中年男人，次數很多，每次很快。盲目的追逐時尚也沒有任何意義，不如真正的做自己。當時尚一次次雜交的時候，會產生無數的產物讓人瘋狂，可瘋狂過後的虛無只有消費者自己知道，畢竟你前年買的ASSC和HBA今年你再也不穿了。
（圖文取自scool）
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