被薑母鴨征服很簡單。
尚未近店,香氣傳來,四肢不由自主,跟著鼻子行動。
想征服薑母鴨,卻很難。
這一點,孟德深有體會。
他花費兩百多個日夜,穿遍廈門大街小巷,為了做出一口好味薑母鴨。
![廈門這麼多薑母鴨,這家可以坐下一人食|美鋪](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
孟德第一次吃到薑母鴨,是在2008年,一家叫榮梅的薑母鴨店。
他被香氣牽引,走進店裡。香醇濃郁,燜煮入味的鴨肉入口,瞬間愛上。
從那開始,孟德每每路過薑母鴨店,聞到誘人香氣,都想進去吃一份。
廈門絕大多數老字號,都是半隻起點,他一人吃不完,只好放棄。
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不能去店裡吃,孟德動起自己做薑母鴨的念頭。
他鑽進大街小巷,去各個薑母鴨店「偷師」。
站在一旁看師傅怎麼做,把動作記熟,然後買鴨回家,自己試著做。
他常常一看就是整個上午,每個步驟都爛熟於心。一鍋薑母鴨,要燜煮40-50分鐘,等砂鍋內水分蒸乾,迅速打開鍋蓋,將鴨翻面。
這樣學當然很慢,尤其回家試做,孟德發現自己只學到了表面,沒學到精髓。
水、油與鴨的比例,火候如何控制,他都不知道。
老字號薑母鴨店,大多技藝秘不外傳,或是高價收徒。
孟德只找到個肯帶他入門的老師傅,從處理鴨子學起。
處理鴨子,聽起來不難。
沖洗乾淨,剪掉尾部腺體和脖頸淋巴,剪開鴨頭,最後沿關節紋路分解整鴨。
孟德記得,那時雖然春寒,每天處理幾十只鴨,還是熱到衣服溼透,十指發紅起皺。
接下來,才是重頭戲。
薑母鴨的烹飪方式,沒有系統理論。多大的鴨,放多少水,多少芝麻油,全憑經驗練習。
少則易焦,多則軟爛,失去彈牙口感。
翻面技術,講究快、準。
速度越快,砂鍋熱量流失越少,鴨肉口感越嫩。手如果慢,熱量流失過多,不止燜煮時間加長,鴨肉也會變得乾柴,不再鮮嫩。
孟德不記得自己“做壞”過多少鍋薑母鴨。
大概第四百鍋的時候,他終於掌握法門,像打通任督二脈,一朝開竅。
拜別師傅,孟德開始嘗試改良。
傳統老字號薑母鴨大多過鹹,他試圖調整佐料配比,讓口味香而不鹹。
市面上的芝麻油,哪種最香?佐料的白酒,哪種最好?燜煮的砂鍋,哪種最保溫入味?薑片如何燜煮,才能入味又不辣嘴?
這些盤旋在孟德腦海中的疑問,一一試驗解決。
每煮好一鍋,自己嘗完,再拿去分給鄰居好友。
一開始,所有人大呼好吃。
到了第二天、第三天……大家看到孟德繞道走,電話拒接,生怕他又拿著薑母鴨出現,看你吃下,再追在屁股後頭要反饋意見。
孟德自己,也吃到眼睛發紅,口角生瘡。
兩百多天後,大橋下薑母鴨飯出現在江頭。
一改傳統薑母鴨店的髒亂老舊,孟德的大橋下薑母鴨飯,裝潢是紅色與米白搭配的復古風,乾淨整潔。
既有整鴨半鴨,也有搭配蔬菜的一人食薑母鴨套餐。
後廚設在沿街,半透明玻璃,烹飪過程一覽無餘,乾淨衛生。滿街飄香,引來食客。
孟德始終相信,一份薑母鴨上桌,第一口先吃薑片。
真正好吃的薑母鴨,應該連薑片都好吃下飯。
他的薑母鴨飯,也是這麼做。薑片墊在鍋底,吸飽湯汁香氣,微微辣感恰到好處打開味蕾。
就著米飯,可以吃到姜都不剩。
孟德還在琢磨,同安鹽鴨和臺灣式薑母鴨火鍋。
他想學各路薑母鴨做法,整合改良,把手藝練到極致。
除此之外,最開心的,是每個下班後的黃昏。他終於可以坐在店裡,獨自享用一份美味薑母鴨。
大橋下薑母鴨飯
地址:呂厝江頭西路江寧裡32號
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記者/餘琦
圖片由孟德提供,感謝分享
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