提起醋血鸭，中国人都知道是湖南永州的名菜；但如果在广西说醋血鸭的话，可能大多只认为是全州县的名菜。其实，湖南永州和广西全州两地，相隔不远，历史上还同属一个地方，都可以说是湘南地区，因行政区划调整，才被隔在一省一区。全州县今属桂林市辖，在广西最北端湘江上游，原为湖南管辖，因为历史渊源，全州菜和湘南菜几乎同一版本，下辣椒、油盐极重，味道很重咸鲜而辣。永州醋血鸭确是中国传统名菜，本叫零陵血鸭，零陵是今永州市的一个区，但古零陵县治原本却在全州境内。永州血鸭和全州血鸭究竟哪个更好吃、更出名，就像这两个地名的关系一样让人纠结，扯不清楚。
野菌汤
不过，我本人第一次吃醋血鸭，却是在广西首府南宁吃的。上世纪末，我调到南宁工作，孤家寡人一个，人生地不熟，借助在广西老党校，只有广西建政路几个文化单位有些朋友。想喝个酒，就得打车到建政路找人，去得最多的是广西文联，找老朋友谈文学。后来发现文联的人不怎么爱谈文学，又改口谈别的，总之谈到下班，找地方喝两口。
烧圆蹄，说是全州大宴席必上，也是这晚最贵的菜，差不多两百块钱
与建政路垂直相交，是思贤路。由于这一带集中了一批老机关及生活区，饮食行业发育比较完善，至今思贤路仍有很多美食，让新老南宁人津津乐道。离广西文联一两百米，思贤路上广西团校大门侧边，有家馆子，名字叫“全州沙头醋血鸭”。每当在文联谈文学不灵光，常常移步此店，喝个酒，换个话题。
苦瓜酿，把碎肉馅塞进掏空的苦瓜段里烧熟，称为酿，酿菜本是客家菜，不知怎么搞的，桂林很多县都有
这馆子店面不大，一楼店面其实就是一个面朝思贤路的楼梯间。上了楼梯，似有豁然开朗之感，迎面看到大堂，紧点也能摆个十几桌。桌椅已经油腻得辨不清本色，有客来了铺张台布上去，客人走了就用台布把碗筷卷起收走。还有数间包间，真的把空间盘算尽了，最小的包间，只能坐三四个人，还不太好转身。怎么看，也像乡镇路边的大排档。让人吃惊的是，这馆子开到今天，犹自生气勃勃。菜式还略有升级，从卖纯粹的全州土菜、家常菜的中低档菜馆，到如今颇有一些昂贵的菜出现，完全可以说是个中档馆子了。我在南宁住了二十余年，当初一直开到现在的店也没几家了。这个本来土头土脑的店，居然如此蒸蒸日上，让人称奇。据我所知，我和哪个全州籍的熟人一打听，他们都知道这个小馆。这些年在建政路一带广西文化厅、文联、日报社工作过的人，恐怕有一半来过这里。
冬笋炒腊肉，湖南腊肉天下闻名，桂北几县腊肉做法跟湖南一样，味道绝不下于湖南腊肉
初到南宁，我的社交圈就局限在这一带，所以来这馆子比较多。那时候人们普遍走出家门出外吃饭、应酬还没几年，供应比较单调，绝不似今天这样遍地号称美食，找个小馆子都可以请个客。物价便宜到今天不能回顾，两三个人，几十块钱连酒都包了。我经常找的，是文联的朋友，有些是老少光棍，有些不光棍但不争着回家，三两个人就可以喝起来了。
一种野菜，清炒，说叫“鸭脚菜”，遍查未见
当时的菜价，真是便宜。点一锅醋血鸭，二三十块钱，已经像今天吃大餐有道鲍翅作为主菜镇桌，从容再配两个菜就可以了。鸭鸭块的做法是，杀鸭时将血放到有酸水（讲究的用酸菜坛子里舀出来的卤汁，大多直接用米醋了）的碗里，搅拌过后血不会凝固。炒鸭时，将醋血淋上去，既能去腥，又生出更招人胃口的独有咸酸香味，鸭血块呈酱色，乍看去黑乎乎，上面似沾着粉末状东西，但一入嘴便觉得质地适口，咸鲜微酸，香辣浓郁，食之回味无穷，吃一顿便渐入佳境，一提起全州菜就想起了醋血鸭。有时候本没心思谈文学，就想吃口醋血鸭，也打着谈文学的旗号，打个车来。
油渣炒青椒，刺激爽口，下饭最宜
有一老哥，最喜欢的一道菜是油渣炒青椒或炒青菜。油渣是猪板油炼油后剩下的副产品，因为充满脂肪，香味极其诱人，全国都有爱好者，香港食客蔡澜平生最喜欢的，就是油渣鼓油捞饭，比鱼翅捞饭还要重视。本来空口洒点盐吃最香，但放久后不脆，只能拿来配菜。配着拍碎的青线椒炒，多加点蒜末、豆豉，又香又辣，实在杀饭。每次吃这个菜，就能明白过去劳动人民那么痛恨剥削阶级，不控诉他们杀人放火，反而都痛陈他们“吃香的喝辣的”，惹人流口水实在比要人命还招人痛恨。
雷公菌炒蛋，这是一种类似苔藓的菌，雨天晴后蓬勃而长，南方很多地方有，炒蛋最妙，吃着香滑
如果桂林奶白菜当季，油渣炒奶白菜最妥。就是那种叶子翠绿杆儿奶白色的小白菜，南宁人嘴里的小白菜有很多种，广东人称之菜心的，他们也有人称作小白菜，但桂林人说的小白菜，绝对就是这种奶白菜。从茎到叶，极其细嫩，尤其应市不久时，杆儿细细的，真是嫩得出水，炒出来有小半碟水。拿来配油渣一炒，既香且嫩，入口无渣。油渣是凭油而香，奶白菜是因素而美，两样配到一起，就像渣男泡了个纯情少女，不知道他是怎么得手的，但吃起来味道硬上让人叫绝。奶白菜在桂林还有一个常见做法，就是和乒乓球大的小芋头仔一起烧，烧出来的汤是奶白色，入口肠胃非常舒服，口感软糯而细嫩，很清爽。这个菜，连南宁的桂林菜馆也少见。
跳水鱼，也算这晚主菜，价钱虽贵，感觉比在全州吃湘江大鱼差远了
其他的，酸炒干鱼仔、魔芋豆腐、米豆腐之类，都是桂北家常菜，或者随便点些家常烧豆腐、炒鸡、炒下水货凑趣，三四个菜两三个人就能喝得兴头十足。如果遇上腊肉，那就更助兴了。这些荤素兼杂的菜，也就十来二十块钱一个。现在的年轻人听说了曾有这种物价水平，千万不要愤世嫉俗，那时候看起来酒菜便宜，我们的工资也不高。
土椒猪舌，口感软糯而韧，咸酸味十足
主食多半来一大盆红油米粉分吃。红油米粉是全州县特产，以当场榨出来的新鲜米粉冒）焯烫）过后，浇上骨头黄豆汤和辣椒红油，舀几勺炖得软烂的黄豆、瘦肉酱，撒把葱花就成，除原料外，做法和桂林米粉差不多，但味道极其刺激、开胃。现在南宁街头随便转转，就能找家红油米粉店过把瘾，但当年只有建路和思贤路各有一家。
蛋饺，南北常见，煎好蛋皮再包上馅，下锅入高汤烧
我们常喝的酒，是湘山酒，全州县产，现在可能很多人不知道了，但当年也算赫赫有名。秦池、孔府之类央视标王还没堆钱打广告前，湘山湘的广告一度做遍南方，尤其是户外广告牌，到处可见一句话，“国优湘山酒，醉也不上头。”这是一种米香型酒，中国白酒六大香型之一，其实就是两广和湘赣民间喝得最多的米酒。但全国只有三个米香型酒的品牌，即广西桂林三花酒、全州湘山酒和广东梅州长乐烧，其余米酒大多是农村小酒坊所产，搞不好还真是家酿的。这瓶有品牌的酒，当时什么价钱？五六块钱一瓶。
带皮牛肉，纯正全州菜，但一副正宗的湘菜味
此后经年，一来托社会发展之福，消费升级了，二来我住得太远了些，附近全州、湖南馆子也不少，就几乎没光顾过这家店了。一直到前些日子，有位老同事拉我去吃了一顿，才又重逢。他是全州人，曾是名气不小的校园诗人，我调到南宁第二年，被分配到了敝单位，成了我的酒友。可惜的是，第二年他就去了桂东小城贺州，那地方紧挨广东、湖南，路远迢迢，我们再没见过面。
蕨根饼，野生蕨根用水搓出淀粉，加野菜揉团煎成饼，味道清香
此公身上兼有全州人和诗人的典型性格，为人剽悍，脾气急躁，嗓门宏大，大大咧咧，好讲义气，当年在诗坛也算猛牛一匹，至今有不少传说。他写诗如何，我不得而知。1990年代的诗歌，是读不懂的，那时候的主流是朦胧诗，一首诗能让人读懂，就不算好诗。不像现在，主流是口语诗，一首诗没给文盲读出几重意思来，简直不能算诗。这位诗人的口味，刚好与此相反，那时候他喜欢吃什么明明白白，只要跟他说“全州菜”“菜很辣”，就可以哄他跟去喝酒。沙头醋血鸭就是我带他来的，后来反倒是他三天两头约我来。现在，他爱吃什么口味我就猜不出了，托人订桌要一再交待，“环境好点，菜像样点。”一副衣锦还乡的派头。
红油米粉，全州名产，广西县域米粉最值得吃的一种
前几天他到南宁公干，请了一班朋友出来喝酒。请客的地方，就是沙头醋血鸭，这间当年环境就不怎么样的店。但是明显看出，如今整修过一下。还是那个格局，不过里面的桌椅、墙壁、地面显然是翻新过。以前服务员都是大姐、阿姨，现在出现小姑娘了。还有一项变化比较大的是，十几年不见，我那前同事肥了不少，这店的菜价，比他增肥的幅度要大多了。不过，菜也不光是我们当年那种随意小炒了，能看出现在请的大厨有两手，摆盘都讲究花样了。诗人点菜的标准大约三条，一是全州招待贵客的时髦硬菜，二是南宁不易到的全州土菜，三是不能家常。我看了一眼菜单问道，不点醋血鸭？他恼火地回了句，不点，又贵又土。
到了以醋血鸭取名的店，虽然不点我们冲着这名字来吃过不知多少次的醋血鸭，但平心而论，这桌菜还是吃得比较嗨的。这是在南宁能吃到的比较地道的全州口味，或者说桂北口味。尤其是辣椒不减一分，下盐不轻一毫，贯穿其中的咸酸主题夹揉出来的鲜爽劲头，让人吃得心满意足。
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