陈斯基Mrs
何为老茶， 没有统一的标准，按国家规定的保质期定，凡过了保质期的茶就应为老茶，老茶与新茶是相对应的，如绿茶，当年茶为新茶，次年茶为老茶，普洱茶因他属后发酵(生普)和全发酵(熟普)他们之间的"老"是不相同的是向两个相反方向发展的，仅用一定时间段来判定何为老茶是不完整的，普洱生茶的老主要是依靠发醇度来决定做，不同的地城，温度不同，温度不同，以及压制工艺不同，相同时间段的相同茶款，后发酵的发酵度不同，新老程度的表现就不尽一致，以自然仓储为例，广东仓储与昆明或北方仓储，在相同的时间段，茶叶的滋味，口感完全不同，个人认为生普老茶，应以无青涩味，苦涩味弱并且化得快，滋味醇和，滑顺柔，只有达到此标准甚称老茶，一是固定时间，二是发醇度即转化程度两者相结合来区分是否老茶，如单用时间来判定，如广东十年至十五年自然仓储，茶味已醇和达到饮用老茶标准，而昆明仓，北方仓十年，十五年，甚至二十年都还苦涩厚重，所以不能简单地用时间来判断何为普而老茶，只有将时间与普洱茶的后发酵度相结合来判断是否老茶，当然经过二三十年做时间，必是老茶无疑。熟茶者相反，出厂即已完成发酵，后期转化就是退除堆味，火腥味使之更醇滑稠浓，个人经验起码十年己上！ 愚人愚见！ 《普洱茶的核心秘密就是普洱茶的发酵度，不同的发酵度产生不同的滋味和香气》
愚叟茶乐
对于普洱茶来说非常难界定！专家说的10年是中期茶，10～20年是老茶！
真是这样吗？好喝吗？
其实真正会存茶的朋友都是每过一段时间就打开来品一下口感，口感合适了就不用去管他的年限了！
有些茶时间放长了会把原有的甘甜味变淡了，有些茶会变得没有茶气了！因为普洱茶的存放是一个未知数，存茶适量，才能喝茶喝出好心情！
存茶的关键还要注意新茶本身的存放价值，口感上有没有层次感，苦、涩、甘、冽！
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茶宿
老茶是早年间台湾某些人为了方便炒作提出来的概念，要求至少得三五十年的号级茶才是所谓的老茶。
普洱茶发展了这么多年，时代环境早就变化了，且不说九十年代普洱茶乱世的时候多少造假的茶叶出现，近些年普洱茶市场完全是台地茶的天下，这些茶放一百年都不能称为老茶，充其量只能称其为有年份的茶，茶底不行，怎么整都是废。
茶叶是用来喝的，比如绿茶为什么在中国大受欢迎，新茶没法造假，该是什么滋味就是什么滋味，喝的人多了，假货无处藏匿，也就是骗骗不懂茶的人。
黑茶，熟茶，某些白茶，老是讲什么陈茶老茶，在笔者看来，这是病，得治。保存的好，买贵点可以，别说这茶就得多好多好，价格得实在。
就笔者的了解，一些古董茶舍得喝的人极少，基本都是一年喝一两泡，这完全失去了喝茶的意义。茶叶不能搞复杂了，谁能做到20%到30%毛利的正货，并且销售不错，其实就可以说很成功了。
言归正传，对于普通消费者而言，可以慢慢从三五年陈期的茶喝起，有了一定的经验以后，再追更早一点的，事情都是循序渐进。不然喝到假的老茶，对身体不好不说，还费了银子。
星掠残阳AYR
普洱茶作为能喝的古董，在茶界独树一帜。没有三、五十年的工艺传承哪家敢说自己是真的。建国后符合这个独特条件的只有两家茶厂，勐海和下关，勐海茶厂16年前资本进入“改制”之后该厂著名的”六大茶山”消亡，下关茶厂却因市场主流不喜（下官）而幸存，只是仅下关沱茶单一品种无法与“六大茶山”相比，“虞姬虞姬奈若何”！
藏行大夫
我有点弄不清楚你所说的老茶之定义。如果是按生普正常的成化规律来说，十年就应该可以开喝了。如果按这个标准的话，十年份以上的都可以称为老茶了。但，我个人认为老不老不重要，重要的是你所存的茶，是不是活的，还在不断的转化中。如果，你在试喝的过程中，每一泡茶在喝的时候都会有些可喜的变化，比如苦、涩味更淡了，回甘速度更快了，喉韵也有了，茶汤更圆润了，汤色离黄更远了，更偏向酱红了。那么恭喜你，这就是一款活的还在向你期待方向转化的老茶。那你就好好侍候着吧！也许它还真能为你带来更大的惊喜哦。反之，那就说明这个茶有问题了。最好乘还能喝时喝了吧！收得越久就不是老茶了，而是垃圾。其实吧，不是是个生普就能完美陈化的。收藏并不是谁都会干的事，所涉及的方面实在太多了，还是让专业的人去干吧。反正无论新茶老茶，都多去品尝下，喝多了也就学会了。茶喝下去，身心愉悦，久久还囗齿留香，口水不断。那就是好茶！老不老的很重要吗。
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闲人话茶
凤庆县食安合作社小段
十五年以上的纯干仓普洱可以称为老茶。
老茶好壶
食物是能量是治愈是珍贵，慢活饮食法慢活饮茶法是敬畏走游慢活族，泰国自古以来就是一个中华美食云集荟萃的城池。过往百年，数十万潮汕裔华人聚集的曼谷，一直是粤菜的天下，满街海鲜大酒店，遍地潮汕牛肉丸；而最近十年，随着“新华人”潮水般的涌入，曼谷也和全世界所有华人聚集的城市一样，被热辣重口的川菜、湘菜强势席卷。凡是华人聚居的街区，一准能闻到红油火锅、花椒豆瓣那“逆风十里”，一发入魂的浓香。
除了制霸全城的粤菜、川菜、湘菜、云南菜——近两年，随着各省同胞渡海来泰，广西螺蛳粉、新疆大盘鸡、陕西肉夹馍等五花八门的中华美食，也开始在曼谷抛头露面，落地生根。这其中，当然也少不了以华丽精致，制作复杂，调味鲜美而雄踞中国四大菜系之列，“贵族小资气息”满满的——蜀地川菜。过完年这一路探店到广西桂林米粉，再到探店成都。
老一辈的言传身教，严苛要求，是对传统的坚持，更重要的是年轻的一辈对于华族传统的坚守，对于华族的认同感，愿意去继承祖祖辈辈留下的手艺，而且心无旁骛的将这看似简单的工艺做到极致，这是千年老店的生存之道，更是「走游慢活族」们的精神传承。也是“走游慢活族”慢活美学“茶和食物”，化族“慢活饮茶法-慢活饮食法”传播世界走游慢活发生地。
对我而言，“走游慢活族”慢活美学市集的最大意义已经不再是生活费的来源，而是自我实现和完善的平台。我们的人生中，很难找到第二个这样的平台，既带给你走游慢活，也带给你慢活发生地有趣的人和事；既带给你慢活美学，也带给你慢活美学(茶和美食），既占用你的时间，又赋予时间更大的意义。
有人把慢活美学看得毫无意义，对走游慢活或者慢活美学的人报以鄙视；有人热衷于股票买卖，憧憬于「轻轻松松发大财」；有人创办风险企业，希望上市后大赚一笔，年纪轻轻就想实现「财务自由」，想成为人生赢家；都想要一次性杯子的浮躁赢家，昙花一现的小聪明，烧光了人一辈子的价值观信仰，好像活了这两年风光就万事大吉了，没有大智慧去慢慢做一些事业，能够给子女或者给子女榜样的有价值的事业，还有的人甚至不求职，不工作，选择依靠父母的庇护过日子……
「走游慢活族」认为走游慢活的目的是为了提升自己的心志。慢活美学能够锻炼人性、磨砺心志，是人生最尊贵、最重要、最有价值的行为。我们常常说：「有情人相会，千里变一里。」热恋中的人总是做一些在外人看来目瞪口呆的事情。其实对于“走游慢活族”来说也是如此。在不断看似一样的慢活美学“茶和美食”中，也要细腻的创意，要成为自然人，所谓「自燃型」的人，不光要热爱自己的走游慢活或者慢活美学（慢活饮茶法-慢活饮食法），还要有目标。职业生涯就好比一场马拉松。我们就是至今未经训练的业余团队，并且起跑比别人晚了一步。在这种情况下，如果还想参加比赛，必须用百米冲刺的速度奔跑。如果做不到，一开始就不应该参加这场比赛。
当然，要成就一番事业，光有满腔热情和苦行僧似的坚持是远远不够的。「走游慢活族」认为，如果真心想把事情做得令人满意，除了竭力做到「完美」之外，别无他法。这就是「走游慢活族」慢活美学追求的，眼中「完美」和「最佳」是截然不同的两个概念。「最佳」是同别人比较得出的，是一种相对的价值观。而「完美」是绝对性的，不同任何人比较，它自身便具备可靠的价值。因此，世上没有什么东西可以超越「完美」。「走游慢活族」所追求的「完美主义」，不是「更好」，而是「至高无上」。为了达到「完美」，必须做好三件事：培养「有意注意」的能力、注重细节以及磨炼自己的敏锐度。就像「走游慢活族」到一个陌生地策划一次，"创始人探店美食打工学技术"这就是「有意注意」能力。
事实上，从「走游慢活族」创办以来，我就一直以这样的态度不断开发新慢活美学产品，不断向新的领域扩展。而这个过程，被我自己称作「走别人没走过的路」。举个例子，如果你走在泥泞的乡间小道，不仅脚底打滑，还会突然出现蛇和青蛙。当你偶然瞥向旁边时，发现那里的大路车水马龙，既舒服又方便，你会走哪一条路？很多人可能会选择大家都在走的平坦大道。然而「走游慢活族」认为，走平坦的路就像是跟别人干同样的事，很难获得出色的成果。而无人涉足的心路，虽然寸步难行，却往往能够通向光明灿烂的未来。这种「上进心」，是“走游慢活族”人生中最重要的，也是进入真正的「创造」之门的秘诀。老一辈的言传身教，严苛要求，是对传统的坚持，更重要的是年轻的一辈对于华族传统的坚守，对于华族的认同感，愿意去继承祖祖辈辈留下的手艺，而且心无旁骛的将这看似简单的工艺做到极致，这是千年老店的生存之道，更是「走游慢活族」们的精神传承。
年少的时候，看着母亲每日在厨房做饭，并没有去过多深究，总以为那是一件理所当然的事情，但是随着年龄的增长，一个人开始独立生活，一个人望着许久不曾光临、凌乱不堪的厨房，会突然意识到，有个人日复一日为你做饭，这其中需要饱含着一份怎样的爱，才会有几十年如一日的坚持，却从来都不言辛劳。
在后来的日子里，在一个人独自在外打拼的时候，你似乎已经很少去下厨，去好好做一顿饭，从外出买菜到厨房洗菜、下锅，再到饭后的收拾碗筷，这个过程在一日的工作之后，总是让人疲惫不堪，于是你拿起手机点了一份外卖，在玩手机的同时等待外卖的到来，你似乎再没有遇到过，一个愿意为你日日下厨做饭的人，你懂得了这其中需要付出多大的艰辛。
在茫茫尘世里，如果遇到一个爱下厨，愿意为你下厨的人分享探店慢活美食，那该是件多么幸运幸福的事情，这样的人肯定也像记忆中的妈妈一样，不辞劳累，善良无私，当他从慢活美食发生地策划(创始人探店后厨学习美食），在充满油烟味的探店分享一碗碗，热气腾腾的饭菜，并且充满笑容的看着你的阅读，生活好像也多了几分希望、温暖和喜悦，这就是“走游慢活族”。
这样爱下厨的人，肯定是个踏踏实实生活的人，因为「走游慢活族」知道好好吃好每一顿饭的重要性，这样爱下厨的人，肯定是个乐于探索的人，因为「走游慢活族」总是尝试着，去做一些不一样的(茶和美食）的探店，这样爱下厨的人，也肯定是个懂得生活情调的人，在日复一日的坚持中，生活有了寄托，有了仪式感。《深夜食堂》里说：“食物是能量，是治愈，是珍贵 ”。如果遇到那个愿意为你探店(茶和美食）下厨学习分享，那么请一定要好好珍惜，因为一个愿意好好慢活饮食的人，一个愿意为华族(茶和美食）创意寻觅的人，「走游慢活族」的内心深处，也肯定饱含着对生活的认真对待，对生命的尊重、敬畏。
「走游慢活族」们几乎都达成了这样的共识：那些过度炒作的普洱茶——真是天理不容！——没有半点普洱茶本真喝茶基因，完全就是垃圾货。话说回来，我确实挺怀念当年渴求“完美萃取”的那些日子，怀旧之情不禁涌上心头。“发酵文化”是个相当不错的切入点，因为这就是普洱茶的本质，一份「走游慢活族」慢活美学族茶(红茶·普洱茶）就不会撒谎，也不懂得原谅。它把普洱茶的光鲜面淋漓尽致地展现出来，炫耀着自身对细节的关注，如果你压根不懂品尝，它会毫不留情地嘲笑你的笨手笨脚。自然度、传统发酵文化、茶品及人品，慢活美学（慢活饮茶法-慢活饮食法）似乎这些变量都没什么难控制的，但差之毫厘就能谬以千里。即使所有的变量都能被传统茶企茶商复杂的商业逻辑确定下来，普洱茶金融化！普洱树明星化！普洱茶投资化！「走游慢活族」慢活美学族茶(红茶·普洱茶）依然会成为搅局者，让你辛辛苦苦做出的普洱茶商业套路前功尽弃。
喝一杯热气腾腾的「走游慢活族」慢活美学族茶（红茶-普洱茶）其实很方便。萃取一杯慢活美学普洱茶的时间基本不会超过60 秒，「走游慢活族」慢活美学族茶(红茶·普洱茶）的一大魅力也许就是看似无穷无尽的个性化之选，水、慢活美学茶和香槟，简简单单地混在一起，我们掏出钱就能享受到它们构造出的无穷无尽风味和选择，不也是很奇妙吗？民以食为天，这本来是中国人对待美食的态度，时至今日，已经渗透到世界各地。根据各地区的风俗、气候和人文，历史长河创造出各式各样的美食，人们经过美食的洗礼，不但在品尝食物时追求其味道，同时也结合健康元素，营养的均衡和感官上的享受。
随着炎炎夏日的脚步越来越近，“走游慢活族”提前为大家开启一个全新美食旅途体验，在尝尽全球夏季美食的旅程当中介绍这终极夏季菜单。菜单当中结合世界各国的饮食文化让客人仿佛踏上旅程，走游慢活在泰国、老挝、昆明大理、成都的大街小巷之中，手握着美食却品尝着慢活发生地风情。我们团队也针对目前在成都，创始人又在探店一家韩餐，这家在成都有三家，主要为什么探店这家呢？因为此店是韩国人气明星主持人为创始人，费各种曲折终于成功进入后厨，剩下的就是学习学习还是学习，「走游慢活族」在美食的执着，完全真实的展现给读者，让人们在视觉上达到享受的效果。「走游慢活族」已经从走游慢活变成了一种文化，随之而来的就是越来越多的创新策划，今天向大家隆重介绍几道很具有创意的早午餐。
“走游慢活族”慢活美学里发酵的东西，总带着一种历史感，这种历史感，背后又藏着许多不为人知的故事。发酵感慢活美学族茶“红茶-普洱茶”就像一位历经千帆的老人，来到你面前，给你讲故事，他经历过的那些好的坏的往事，品尝者们都悉数接收着，那么多爱好者们情迷于品尝“走游慢活族”慢活美学族茶“红茶-普洱茶”的滋味，孜孜不倦的寻求茶发酵感，怀中之情，我想这是其中最关键的一点。可都说开一个慢活美学族茶“红茶普洱茶”就像赌一场游戏，发酵感茶本身品质的好坏、是否已过适饮巅峰期、发酵感是否得当等等原因，都使得这个待开的“走游慢活族”慢活美学族茶“红茶-普洱茶”神秘莫测。
在时光的凝练下是惊艳绽放，还是最后沦为一瓶陈年老“醋”？喝“走游慢活族'慢活美学族茶”红茶-普洱茶“，有风险，有惊喜也有遗憾。然而，不是所有的茶都能经发酵感成为“慢活饮茶法-慢活饮食法”的经典，市面上大部分的普洱茶并没有那么长的发酵潜力，只有很小一部分的优质慢活美学族茶（红茶-普洱茶）能够做到，这些茶本身在“走游慢活族”之间传播，是「走游慢活族」以慢活美学(慢活饮茶法·慢活饮食法）给人们传播发酵文化，这样的慢活美学族茶(红茶·普洱茶）生命周期长，陈年10年后表现也依然出色，更甚至过了10年20年仍未达饮用巅峰期，静待时间的打磨将越发出色。
走游慢活族创始人
没有必要把茶弄得这么神 是最普通的饮料而已
音乐盒。
我们会习惯性的以不同的时间节点来区分新旧，以这种方法来区分新茶老茶显然是不严谨的——且不说不同的仓储环境茶品陈化速度不同，仅就以时间点进行划分而言，茶品转化是连续过程，不可能在跨过某个时间点的一瞬间发生从新茶到老茶这种“质变”。
定义新茶老茶，首先要考量定义者自身接触普洱茶的背景问题。我们总是习惯以自身的经历作为时间尺度的衡量标准，比如对于近两三年方才开始接触普洱茶的茶友，六七年的茶品就可称为老茶了；对于2000年前后开始喝普洱茶的茶友，则起码要九十年代的茶品才能称为老茶。而在上世纪八零年代普洱茶尚未获得重视的时代，可喝到的普洱茶多是百年左右的号字茶和五十年代后的印级茶，在当时的饮茶者认为八零年代的茶品是新茶（在当时普洱茶处于“香港历史”时期，未经入仓存放的茶品被认为是半成品，不可品饮），这种观点甚至会保留到现在。
另外，还要看定义者自身收藏或接触过哪些茶品。如果手中从未持有或是未曾品饮过印级茶甚至号级茶，自然无法对于这些茶品形成直观的印象。相反，若是对于印级茶、号级茶有足够的接触和了解，那么对于老茶的理解也会更为深刻——当然，对于老茶之“老”也会有更为严苛的标准。
同时，老茶的定义还需要结合仓储条件、茶菁种类以及人体对茶品的反应。以 老师在台湾南部环境条件（年平均温度25℃，年平均相对湿度72%）下对普洱茶仓储的观察经验，古树茶以五至六年为一个转变周期，台地茶是七至八年为一个转变周期。
通过仓储，使得茶品的茶性从寒凉性转至平、温性转化。若要让茶品转化至性温的状态，古树茶需要两个转化周期（十至十二年），台地茶需要三个转化周期（超过二十年以上）。需要指出的是，这种转变时间仅仅针对石昆牧老师所观察的仓储环境，当仓储环境参数改变转化周期亦会随之改变。
若要以茶品对于人体的刺激性强弱作为划分新茶老茶的标准，那么茶品起码要转化至茶性平温的状态。古树茶在前述仓储条件下起码需十年以上，台地茶需要起码二十年以上。讨论这个问题时不能仅只考量仓龄这一个参数，一定要结合茶品茶菁的种类和仓储环境（温度、湿度），茶品的转化程度一定是由多重因素复合作用决定。对于老茶的定义，从茶品的茶质茶性的转化状态入手会比只简单的考量时间长度这一单一变量来的更为准确。（节选自 老师普洱茶专业著作《经典普洱名词释义》）
