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“上海人喝酒，怎一个「作」字了得。”
上海老一辈的人喝起酒来，花头精浓得很。
我外公就是个典型。
外公姓花，住海防路附近，小有名气。
整个里弄都晓得：
「花家阿公酒量结棍『厉害』」
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小辰光，吾总跑外公家玩。
傍晚一到，外公就坐在红木椅子上，
戴一副金丝框边的架梁，翻翻新民晚报，
喝一瓶金色年华。
边上有时候是满满一盘煮毛豆，
也可能是一小碗黄泥螺。
抬头见我来，欢喜得很。
也会用筷子沾点酒给我尝尝味道。
我咂巴咂嘴：难切难切。
外公摇摇头：“戆小宁”
下酒菜，
最好是一盘炒蛤蜊，
搭着石库门黄酒一起。
眼睛一眨的功夫，盘里就剩点空壳。
外公还舍不得倒掉，
把汤汁再淋到米饭上，当泡饭过。
老上海人欢喜切酒，
最讲究的日子无非是立春和秋分。
开春后，一桌人围个圆台面。
正中央，一定是一大锅腌笃鲜。
咸五花肉片，春笋，腊肉，我们家还要再放点猪肚。
炖上半小时，捞去汤面浮油和泡沫，再慢慢闷一小时。
上台后，一揭盖，
汤水一定是发白的，猪肚皱皱地氽在汤面。
老人家再拿出一坛绍兴加饭酒，
用酒吊子舀一点盛在碗里。
咬着猪肚，闻着腊肉和春笋的香味，配上黄酒，
那真是鲜上加鲜，眉毛都要鲜掉了！
秋分过后，吃螃蟹的季节。
外公到菜市场，跑几个来回，挑些个头高壮的。
回家一顿捯饬，蒸熟的螃蟹烫的发红摆上桌。
蟹黄肥得流油，蟹膏掰开糯得厚实，赞得伐得了。
秋蟹性凉，黄酒性温，
中和着吃，勿要拉肚子了。
小时候的我，还闻不惯酒味，
外婆就丟几枚话梅在酒里。
我也装模作样学着外公抿上一口，
还是说不出的「怪迷道」，引得阿公阿婆一阵笑。
不仅老一辈上海人喝酒作，新上海人喝酒更是作得出类拔萃。
老上海的时光，
伴随着吆喝的盐水棒冰和王家沙的「老虎脚爪」，
消失在成长的年头里。
不知何日起，
天南地北的人们汇聚在上海，
创业，发展，成家……
Cocktail 文化也如一夜西风来，席卷了海派本土。
衡山路、永康路、新天地……
铺天盖地的鸡尾酒酒吧诞生。
短短几年，上海就跃升于全球顶尖鸡尾酒城市之一。
村松梢风笔下的「魔都」一词，开始家喻户晓。
霓虹灯下，万国建筑前，
让无数异乡追梦人有了心灵托付。
他们相拥在五花八门的bar，
喝着Gin fizz ，MaiTai，Whisky Sour，
全应感谢这座包罗万象的城市。
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北京有个老词叫顽主，
指的是把玩当做正经事，玩透玩精玩细的人群。
上海管这种人叫作克勒。
老一辈人下馆子绝对挑，
吃西餐，要么德大西餐，要么红房子，
雅致到极点，海派西餐头牌。
选本帮菜，上海老饭店绿波廊德兴馆，
请客有面子。
现在上海的小年轻，
更加作，嘴巴更加刁。
一杯简单的Mojito，不用碎冰不放新鲜的薄荷叶，
他们表面不说，心里已经把这家酒吧枪毙了。
经典鸡尾酒Dry Martini,
stir 的功夫决定了，这杯酒的稀释比例是否完美，
也影响了他们心目中对于你活好不好的打分。
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小资们兜酒吧，切鸡尾酒，撩菜，
追求着什么？
酒要层次感，
酒要卖相好，
酒背后要有历史留下的气息，要有信手拈来的典故，
才能栓住过路的酒饕和素人。
一方水土养一方人，
这种对于生活质量的挑剔，不将就的信仰，
根深蒂固融入每一个调酒师内心深处。
从前是调酒师做什么，客人喝什么，
现在是客人想喝什么，调酒师做什么。
偶有耳闻，
外滩某调酒大牛为了做一杯Daquiri，
用了十三个进口青柠，
每次只榨一口，不留果皮茎肉的苦味，
终于得到那一丝微弱奶油香萦绕在舌尖，
让嘴刁的客人服帖地买单。
十三个青柠，一杯酒，真的十三。
可他们偏偏就十三得可爱。
作，是上海的文化标签。
客人对于鸡尾酒的口感，要作，
绝不满足于劣质口感的鸡尾酒，
要懂得味蕾的G点区，追求更复杂的风味，
才能吸引出更多优秀的酒吧。
调酒师对于调酒，要作，
要把跨行业的新鲜事混合进酒里，
从花店、火锅馆、寿司屋寻求灵感。
一杯成功的鸡尾酒的背后，
可能是十几种recipe 的铺垫，
二十多种不同品牌基酒的调试，
反复尝试，才［作］出的成品。
最顶尖的酒吧一定被是一群［刁民］作出来的辉煌。
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不论是新老上海人喝酒都作，从未因时代的浪潮有着丝毫的改变。作，是他们的生活哲学，世故且睿智，不多不少恰到好处。
正是因为“作”，让上海成为了全中国最具仪式感的城市。
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