前段时间，有则消息被湖南吃货们转了个爆屏——湘菜走进联合国，该消息还被美国福克斯新闻网、美国纽约在线新闻网等媒体报道。
其中，在联合国外交宴会厅上，有两道菜最受关注，一个是湘菜头牌剁椒鱼头，一个是上等湘菜小炒黄牛肉；前者被外国领导称为“放在盘子里的埃菲尔铁塔”，后者则获评“比法国大厨做的牛排还好吃”。
而在微博上，湘菜走进联合国更是上了热搜榜，阅读量一度达到3400万。
湘菜再次以闪亮的姿态，走进了大众的视野。
之所以用“再次”，是因为在上世纪八九十年代，在中国大地上，湘菜几乎处处开花，全国各地都有湘菜馆的踪迹，但是，这样的情况并未持续太久，湘菜就淡出了人们的视野，而如今，湘菜又以焕然一新的面目示人，而且一跃登上世界的舞台，这不禁让湖南吃货们大为惊喜，甚至连很多外省吃货们，也不得不以全新的目光来重新审视湘菜了。
那么，湘菜从兴起，到式微，再到如今走进联合国，浮沉这么多年，究竟经历了什么？
上世纪八九十年代，湘菜兴起的原因
实际上，湘菜历史有几千年了，汉朝时就形成了菜系，而湘菜真正走出湖南，是在晚清，当时，曾国藩权倾朝野，湘籍官员遍布全国，他们出了省，自然也把湘厨带到了全国各地。
从晚清到民国，再到新中国成立，一直到改革开放，中国老百姓的日子越过越好，对“吃”的需求也发生了很大的改变。
在新中国成立以前，中国大地上战乱频仍，百姓食不果腹，最大的需求就是“温饱”；新中国成立后，百废待兴，老百姓们都热火朝天地搞生产，日子越来越安稳。
改革开放是个转折点，人们纷纷下海经商，腰包鼓了，自然要吃点好的，各大菜系就走进了大众的视线。
首当其冲的就是粤菜，因为沿海地区最先开放，内陆自然模仿者甚多，当时很多内地人以吃粤菜为荣，感觉高级，上档次，但是粤菜多海鲜，又讲求精致，价格较贵，普通百姓难以负担，而此时，湘菜就成了普通大众的一个极佳的选择——口味好，又接地气。
有专业人士分析，改革开放以来，内地吹进了一股清新之风，人们的思想发生了很大的变化，口味也随之改变，人们不再守旧，开始喜欢吃些彰显个性的菜肴，所以，在八大菜系中，川湘菜系最为受欢迎，川菜讲究麻辣，湘菜讲究鲜辣，但很多人受不了川菜的“麻”，而转投“鲜辣”的阵营，再加上湘人的不懈努力，湘菜在八九十年代开始在全国兴起。
湘菜的回落
上世纪九十年代，湘菜几乎达到了巅峰状态，那时节，随意去哪个城市，即便是人口不多的小县城，也能发现几个或大或小的湘菜馆，店主多非湘人，食客也多分辨不出是否正宗，但大都吃得开心。
后来，见湘菜馆赚钱，很多厨师跑到湖南“进修”，甚至有的厨师跑湖南吃几顿饭就回了老家，没过几天就轰轰烈烈地开起了湘菜馆。
湘菜馆一多，利润就薄，商家不得不降低菜品成本和人工成本，而且大店改小店的也不在少数。
群众的眼睛是雪亮的，舌头也是诚实的，菜品好不好，一筷子下去就能吃出来，一次两次还能忍受，再多，顾客就有上当的感觉了。
有餐饮人士说：“在湘菜兴盛的年代，有不少湘菜馆偷工减料，以次充好，像湘菜头牌剁椒鱼头，很多商家用的是小鱼头，肉少，请客不够吃，上菜后，外观也不行，丝毫没有湘菜头牌的霸气，即便这道菜在顾客心中的份量再重，但做得不好，顾客不喜欢，还是不会买账。”
到了九十年代末，中国准备迈向了新世纪，人们的思想观念又发生了变化——老百姓的口味渐渐“返璞归真”，开始关注本土的东西了；像徽菜、豫菜、淮扬菜就是在这个节点开始崭露头角的。
慢慢地，很多湘菜馆被本土菜馆取代，湘菜的热度也随之回落。
湘菜的复兴——湘菜走进联合国
全国各地湘菜馆的大肆关门，让餐饮人们警省：不下大功夫研究菜品，顾客不喜欢吃，风头一过，肯定要遭殃。
坛宗剁椒鱼头的品牌创始人戴宗说：“做餐饮，顾客最重要，像湘菜头牌剁椒鱼头，顾客做家宴、请客，小鱼头就不能满足他们的需求了，从这一点出发，坛宗剁椒鱼头就专做大鱼头，鱼头大，嫩肉多，而且鱼头越大，胶原蛋白就越丰富，就越好吃。”
本次湘菜走进联合国，坛宗出品的剁椒大鱼头被外国领导称为“放在盘子里的埃菲尔铁塔”，委实让这道湘菜头牌扬眉吐气了一把。
在长沙，被顾客称为“在家难得吃到的上等湘菜”的炊烟时代小炒黄牛肉，此次端上联合国的餐桌，也受到极大关注，很多外国领导都表示“比法国大厨做的牛排还好吃”。
……
此次湘菜走进联合国活动，湖南还有其他餐企品牌参与，同样，他们出品的菜肴也都获得了外国领导的好评。
究其根本，还是湘菜人苦练内功的结果，从选材、采购、加工，最后呈现给顾客，每一步都藏着他们的用心。
如此打磨，湘菜怎能不惊艳世界？
当然，这也正契合国家提倡的“工匠精神”——只有拿出工匠精神，用心打磨产品，“中国制造”才能走得更远、更稳。
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