老寧波下飯有三寶，鹹齏嗆蟹醃泥螺。記得小時候，鹹齏是平常日子天天有吃，醃泥螺是隔三差五的也有吃，就紅膏嗆蟹是過年過節才有的吃，平常要吃的話，就是醃旁元蟹或者一些較差的蟹弄成蟹糊，聊以慰藉。
俗稱的“壓飯榔頭”，有黃泥螺、鹹鰳魚、鹹烏賊蛋、鹹蟹醬等；也包括蔬菜的醃製，如寧波的三臭：臭冬瓜、臭莧菜梗、臭芋艿蓊，以及鹽筍乾等。在會過日子的寧波人家裡，全年裡經常都能吃到各種醃海味。
品種繁多的醃漬食材，凝聚著寧波人的鄉愁，是寧波人心目中最親切、最草根又最引以為豪的美食。
據明代史學家王世貞所撰《弇山堂別集》載：永樂十三年，明太宗朱棣曾賜寧國長公主“醬蚶子二壇；醃蠣肉二壇；蛤蜊醬四壇；醃蟶四壇；泥螺四壇；水母綠二壇；對蝦一簍，蝦米二簍。”
但不管黃泥螺曾經何等“高富帥”，於寧波人而言，它們僅僅是“嘴角邊，多年的回味”，與故鄉的河埠頭、小學堂一般永難割捨。
不論走歷的地方有多少，家鄉的山山水水、街街巷巷，是心中最美的記憶；不論品過的美食有多少，泥螺蟹醬、鹹齏黃魚，是最有滋味的“下飯”。
要做個有腔調的吃貨，就得帶著文化感，吃吃紅膏嗆蟹，嗦嗦醃泥螺，喝喝鹹齏黃魚湯。
愛國民族資本家、“民國第一大亨”虞洽卿先生，幼時讀了三四年私塾後，因家貧輟學，經常在家鄉鎮海龍山泥塗上拾黃泥螺，貼補家用，還因此被人起了“大泥螺”的外號。
從漁家少年，到風雲詭譎的政治舞臺，再到上海灘的聞人，虞氏充滿傳奇色彩的一生，也是一部寧波人在上海灘白手創業的神話故事。這位近代中國民族航運業、證券業的開山鼻祖，被上海商界稱之為“赤腳財神”。當時的公共租界中，一條連跨上海商業中心南京路、靜安寺路的南北向道路，也被命名為“虞洽卿路”。
值虞氏發跡，有鄉謠唱曰：“龍山阿德哥，綽號大泥螺，電話通寧波，火車通曹娥。”上海人之熱衷於吃泥螺，據云與虞氏的影響亦有一定關係。
看似家常的黃泥螺，在中國古代，也曾作為最高等級的“國禮”，對內犒賞功臣內 戚，對外贈送外邦元首。
雖然黃泥螺是寧波特產，但因早年上海移民中寧波人的比例極大，隨著“寧波幫”在上海生根發芽，兼之解放後生活在上海的蘇青、白忠懋、李君維、谷林、陳詔等甬籍作家撰文大力弘揚寧波食俗，使得許多上海人把寧波下飯看作上海小菜，催生了上海菜與寧波菜的合二為一。
很多上海人嗜好寧波菜。只要是吃得慣的，極少有不上癮的。因此，寧波口味的黃泥螺、鹹蟹長期在上海獨佔鰲頭，頻繁地出現在上海人的日常生活中，並逐漸成為了海派糟醉食品的代表之一。就如今的黃泥螺口味來說，寧波的略鹹，上海的微甜。
有首寧波童謠：“小白菜，嫩艾艾，老公出門到上海，十元廿元帶進來，介好老公阿里來？小白菜，嫩艾艾，老公託人帶信來，生意太忙走勿開，泥螺蟹醬帶眼來。小白菜，嫩艾艾，老公過年回家來，上海末事帶回來，鄰舍隔壁分眼開。”
這首童謠小曲的背後，蘊藏著一個個“寧波人在上海”的或騰達、或落寞的故事，它們都是時代的某個註腳。從個體生命的遷徙，到食材的交流運輸，再到人生命運的流轉，寧波人和黃泥螺的匆匆腳步，從來不曾停歇，人的遷徙促成了食物的相逢，食物的離合見證了人的聚散，這也促進了上海、寧波兩地食俗的逐漸融合。
錢平雷《幸福相對論》裡說道，任何上海人不出三代，都要與寧波籍的人結為親戚。自己不是寧波籍人士，或許娶的妻子，嫁的丈夫就是寧波籍人…難怪對寧波特產，如黃泥螺、鰻鯗喜歡的顧客，不一定是寧波人，而是他（她）受了寧波人的生活習慣的影響後的潛移默化。施健子《略加講究寧波菜》裡也有說，在老饕看來，寧波菜絕對是被低估了的菜系之一。寧波人移居上海，帶去了四季烤麩和黃泥螺，醃篤鮮也成了本幫菜的代表，更不要說雪菜大黃魚了。
梁實秋《雅舍談吃》這樣提到，貝類之中體積最小者，當推江浙產的“黃泥螺”。這種東西我就從未見過。菁清說她從小就喜歡吃，清粥小菜經常少不了它，有一天她居然在臺北一家店裡瞥見了一瓶瓶的黃泥螺，像是他鄉遇故知一般，掃數買了回來。以後再買就買不到了。據告這是海員偶然攜來寄售的。
汪曾祺《四方食事》曾這樣寫道，寧波的醉蟹、醉泥螺、醉蚶子、醉蟶鼻，都是用高粱酒“醉”過的。但這些都還是生的。因此，都很好吃。生的，為什麼就不敢吃呢，法國人、俄羅斯人，吃牡蠣，都是生吃。我在紐約南海岸吃過鮮蚌，那絕對是生的，剛打上來的，而且什麼作料都不擱。好吃麼？好吃極了！
蔡瀾《吃的講義》裡也有，吃的文化，是交朋友最好的武器。你和寧波人談起蟹糊、黃泥螺、臭冬瓜，他們大為興奮。你和海外的香港人講到雲吞麵，他們一定知道哪一檔最好吃。你和臺灣人的話題，也離不開蚵仔麵線、滷肉飯和貢丸。一提起火腿，西班牙人雙手握指，放在嘴邊深吻一下，大聲叫出：mmmmm。
老蔣退居臺灣以後，最喜歡“雪菜黃魚”，拿鹹齏，搭配燒或蒸大黃魚，百吃不厭；用產自故鄉奉化的扁尖筍來燉雞湯，更是他的最愛。晚年苦思家鄉的黃泥螺，可是臺灣並無此物，無奈只得通過香港，才從江浙一帶購得鹹泥螺，以慰思鄉之情。
關於這個醃泥螺還有段佳話。相傳，古時候有一位甬籍的胡進士，在杭州一戶人家裡教書。東家餐餐一桌好酒好菜招待先生，其中必有一碟黃泥螺。時間長了，東家忍不住向人抱怨：“胡進士教書有方，只是每餐都要吃黃泥螺，實在供不起。”原來，黃泥螺的產地在寧波，屬於當地的平民美食，但在杭的售價卻奇高。東家見先生喜歡吃，就天天買；而胡進士還忖泥螺便宜，為了替東家節省，三餐專揀泥螺下飯。胡進士得知後，僱船從老家運了一船醉泥螺到杭州，回贈東家。
老底子，寧波的老百姓總會在家中放置幾隻陶甕（俗稱“油雕甏”），醃製海鮮，以利長久保存、隨時食用。
寧波有歌謠曰：“一粒泥螺一口飯，蟹糊味道交關贊”。寧波人羈旅四方、闖蕩世界。在海外，魂牽夢縈的鄉音，牽腸掛肚的鄉味，鹹鹹的海味一入鼻息，就挑起了遊子的鄉思情意。
祖籍寧波鎮海的“世界船王”包玉剛先生，早年回鄉時，點名想吃黃泥螺、臭冬瓜。可見這家鄉的美味，宛如古人的“蓴鱸之思”，不知使老先生多少次夢迴故里了。先生在世前，年年派人到內地選購黃泥螺、醉蟹，亦被傳為美談。
雖然漂泊在外，像祖籍北侖的油畫大師陳逸飛先生、祖籍鄞縣的“鐘錶大王”李惠利先生等名人，對家鄉菜也情有獨鍾。
據報道，陳逸飛先生每當聽到別人說“黃泥螺”、“臭冬瓜”就倍感親切。他生前還擅長親手製作醉泥螺。陳先生的秘訣是，用雪裡蕻菜汁代替鹽來醃，這樣成品的黃泥螺除了有小海鮮的濃烈鮮味之外，更多了一絲菜梗的清新。所謂文人入庖廚的巧思，大概無出於此吧。
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