每個移居北方的南方人，都需要經歷一些適應的過程，氣候、飲食以及各種生活習慣。而對我來說，首先面對的挑戰其實是——早餐。
生活在大連這座城市，尋遍街巷，無非就是豆漿、油條、豆腐腦、稀粥、餛燉這可憐的老幾樣，即便是到了夏天，出門吃早餐的人也不算多，大部分北方人早已習慣在家解決。而在故鄉蕪湖，完全是另外一幅景象：不管春夏秋冬，每一個朝陽初升的清晨，各式的早點攤前都是人頭攢動，十塊八塊的消費，十分八分的時間，一頓選擇眾多、價廉物美且豐儉由人的早餐，即刻開啟元氣滿滿的一天。
於是，在每一個飢腸轆轆或是食不甘味的早晨，坐在四季如春的家中，於我而言，鄉愁已不再是那一灣淺淺的海峽，而是一份份、一碗碗、一碟碟具體而鮮活的美味，它們是小刀面、小餛燉、火腿雞蛋餅、鴨油燒餅、渣肉蒸飯、水煎包、燒麥、鴨血湯、雞火乾絲……當然，最鍾情的還是那一籠熱氣騰騰的小籠包。
從你掀開籠蓋的那一刻，一次妙不可言的味覺之旅就開始了——十隻白白胖胖的小包子團坐於霧氣氤氳之中，如同打坐的童子，個個晶瑩剔透，半透明的皮兒包裹著所有的精華——餡兒和湯，讓你立刻有咬上一口的衝動。但這時你急不得，只能小心翼翼地夾起一隻，手持筷子的力度一定要適中，千萬不要破了外皮兒，讓它安全地降落在提前調製好的醋汁裡，從頂端的褶子處先咬上一小口，咂一咂味兒，同時放放熱氣，以免被燙著，然後就可以盡情地吸吮，讓每一個味蕾都接觸到這份鮮香的美味。最後，再將剩下的殘留蘸上醋汁，一口解決。
小籠包，又叫湯包，最早可追溯到宋代開封的灌湯包，後隨著南宋南下定都於杭州之後，在江南一帶傳播開來，歷經幾百年的演化改良，如今已成為江南一代的著名小吃，且各地在用料和口感上逐漸形成了自己的特色，比較知名的像上海南翔小籠包、無錫小籠包、南京小籠包、杭州小籠包等等。
但是，我可以負責任地說，這些都比不上蕪湖小籠包，為什麼？因為那些地方的小籠包我都吃過，而蕪湖的小籠包很多人還沒嘗過。大多數遊客對於小吃的態度就是嚐鮮和體驗，如同打卡一個景點，很少會去仔細比較和鑑別。有些城市名氣比較大，旅遊開發得好，當地小吃自然知名度就高，但有些真的是“盛名之下其實難副”。
南翔小籠偏甜，無錫小籠不夠鮮，而杭州的小籠包遠不如它的生煎酥脆美味，只有蕪湖的小籠包，皮薄餡足，口感筋道，不甜不膩，鮮香爽口。實乃箇中極品也！
小籠包的美味全在餡料上，餡料的製作並不複雜：豬腿肉絞碎攪拌，加入鹽、味精、胡椒、蔥、姜、蒜、糖等佐料，新鮮肉皮洗淨、祛毛、焯水、再次熬煮，製作皮凍，再攪碎後放入餡料之中，再擀好皮，包上餡兒，齊了！可是肉餡的肥瘦比例、細碎程度、各味調料的前後順序、比例的細微差異……這些都會造就無限的味覺組合。
即使在蕪湖，遍及大街小巷的那些湯包館，每家的味道也會稍有差別，努力做出自己的特色，才能在競爭激烈的早餐市場立足。眾多選擇和激烈的競爭，造就了當地人挑剔的胃口，蕪湖人吃湯包，永遠是味道至上，為了舌尖上的那份極致體驗，對環境的要求可以退居其次。所以在蕪湖，很多看上去不那麼幹淨的小湯包館、路邊夫妻店，生意火爆程度遠超裝修精良的連鎖店。
每次回蕪湖的第一頓早餐，我一定會選小籠包，而且一定是家對面小巷子裡的那家——“百年耿記老店”，店雖小，名字卻足夠霸氣，這店名絕非“距百年老店還差99年”之類的調侃和附會。據說，這家店的創始人，跟本地鼎鼎大名、上過《舌尖2》的百年老店耿福興同宗同源，只是早早地分道揚鑣，獨立發展至今。
蕪湖人在吃這件事上的工匠精神，由此可見一斑。
記得小時候，湯包店沒那麼多，能吃一頓小籠包定是莫大的獎賞，必須是過年過節或是考試成績好，家長才會拿出一隻平時不大用的，類似保溫飯盒之類的東西，一大早出門，穿過狹窄的弄堂，去街上買回一籠或是半籠，一家人一道細細品嚐，因為裝在盒子裡，包子難免會有些粘黏，夾起來就破了，但最後我們一定會把湯汁一滴不剩地喝掉——雖然，沒有外皮和肉餡的搭配，湯汁其實很油膩。
如今物質豐富，吃頓小籠包如同家常便飯，反而有時會嫌它過於油膩，無益健康。如果我回蕪湖呆一週的時間，最多也只能吃兩頓小籠包，吃一頓必須緩幾天，否則腸胃會受不了，但回到大連，過不了多久，又會朝思暮想。
剛來大連時，也曾努力填補這份缺憾，我曾經遍尋大小飯店，嘗試過友好廣場後面的玖鮮小籠，五四路上的浦江、同泰街的上海城，皆掃興而歸。雖然他們全都打著“上海小籠包”的招牌，但是除了“甜”這一點外，其它沒有一點達到及格線。想來道理也簡單，小吃本就具有很強的地域性，根植於一方特定的水土和飲食習慣，脫離這兩樣，再地道的食材可能也做不出它本來的味道。
讀萬卷書，行萬里路，你的腳步可以把你帶到世界的任何地方，而你的胃，如同你的記憶，它會經常提醒你——你究竟來自何方？
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