豆汁儿，
老北京的心头好，
外地人却大多闻之色变，
爱者极爱，恶者极恶，
可谓是名声在外，却又饱受争议的老北京小吃了。
老北京真的都爱豆汁儿吗？
老北京又都是怎吗喝豆汁儿的？
今天我们就来跟随民国吃货梁实秋、唐鲁孙，
看看他眼中老北京的豆汁儿是什么味儿的。
豆汁下面一定要加一个儿字，就好像说鸡蛋的时候鸡子下面一定要加一个儿字，若没有这个轻读尾的语气，听者就会不明白你的语意而生误解。
胡金铨先生在《谈老舍》的一本书上，一开头就说：不能喝豆汁儿的人算不得是真正的北平人。这话一点儿也不错。
就是在北平，喝豆汁儿的人也是以北平城里有人为限，城外乡间没有人喝豆汁儿，制作豆汁的儿的原料是用以喂猪的。但是这种原料，加水熬煮，却成了城里人个个欢喜的食物。
而且这与阶级无关。卖力气的苦哈哈，一脸渍泥儿，坐小板凳儿，围着豆汁儿挑子，啃豆腐丝儿卷大饼，喝豆汁儿，就咸菜儿，固然是自得其乐。
府门头儿的姑娘、哥儿们，不便在街头巷尾公开露面，和穷苦的平民混在一起喝豆汁儿，也会派底下人或是老妈子拿沙锅去买回家里重新加热大喝特喝。而且不会忘记带回一碟那挑子上特备的辣咸菜，家里尽管有上好的酱菜，不管用，非那个廉价的大腌萝卜丝拌的咸菜不够味。
口有同嗜，不分贫富老少男女。我不知道为什么北平人养成这种特殊的口味。
南方人到了北平，不可能喝豆汁儿的，就是河北各县也没有人能容忍这个异味而不龇牙咧嘴，不能大口猛灌。
豆汁儿之妙，一在酸，酸中带馊腐的怪味。二在烫，只能吸溜吸溜的喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖发麻。越辣越喝，越喝越烫，最后是满头大汗。我小时候在夏天喝豆汁儿，是先脱光脊梁，然后才喝，等到汗落再穿上衣服。
自从离开北平，想念豆汁儿不能自己。有一年我路过济南，在车站附近一个小饭铺墙上贴着条子说有“豆汁”发售。叫了一碗来吃，原来是豆浆。是我自己疏忽，写明的是“豆汁”，不是“豆汁儿”。
来到台湾，有朋友说有一家饭馆儿卖豆汁儿，乃偕往一尝。乌糟糟的两碗端上来，倒是有一股酸馊之味触鼻，可是稠糊糊的像麦片粥，到嘴里很难下咽。可见在什么地方吃什么东西，勉强不得。
同样是民国吃货的唐鲁孙，也谈到过老北京的豆汁儿，不过他说的是天桥靠着云里飞京腔大戏旁边奎二的豆汁儿摊：
他姓奎自然在旗，云里飞时常拿奎二打哈哈，他说奎二摊子有三绝：
街边豆汁儿摊 图源：《旧京返照集》
第一，各位主顾只要往摊子边一坐，您就算是皇上御驾光临啦。因为天桥一带都是土地，一起风，尘土飞扬，豆汁儿碗里，等于洒了一把香灰，辣咸菜里加上了胡椒面，您说怎么喝。所以人家奎二每天摆摊儿之前，先用细黄土把摊子四围填满拍平，然后随时用喷壶洒水，您坐下喝豆汁儿，给您黄土垫道净水泼街，您不是临时皇上了吗？
第二，奎二的辣咸菜那是谁也没法子比的。大家都说西鼎和酱菜切得细，人家奎二的咸菜丝儿，比起来更细更长。
第三，奎二的豆汁儿酸不涩嘴，浓淡适口，豆汁儿一起锅，不管买卖多冲够卖不够卖，绝不搀水。虽然云里飞是给朋友宣传，可是他说的都是实情一点儿也不假。
看了两大吃货眼中的豆汁儿，
您不来一碗吗？
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本文正文部分摘自梁实秋《雅舍谈吃·豆汁儿》、唐鲁孙《北平的独特食品》。
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