本文转自：陕西省旅游发展委员会 作者：陈忠实
家乡灞河川道自古盛产包谷。由包谷面儿做的搅团便应运而生，历久不衰，绵延至今。
Bahe chuandao has been rich in corn sinceancient times. The Jiaotuan made by corn was born at the historic moment. Ithas been going on for a long time.
把新磨下的包谷面儿，在滚开的铁锅里抛撒，一边撒着，一边用木勺搅动。
顺时针搅一阵子，再逆时针搅一阵子。包谷面儿要一把一把均匀地撒下去，不匀则容易结成搅不开的干面疙瘩。
灶锅底下的火不能灭断，灶下大火烧着，锅里撒着搅着，紧张而又热烈，一般均需夫妻二人同时搭手默契配合，才能打出一锅好搅团。
搅团这种饭食的操作过程，常常可以看出农家夫妻的温情和爱意。夫妻间闹了气儿，男方或女方企图结束冷战状态，便会提议打搅团。在灶下和锅台上近在咫尺的夫妻紧密配合中，搅团打成了，夫妻关系也重修旧好了。
这种搅团，说白了，不过是一锅糨糊。
然而，绝对区别于一般的糨糊。
一锅用包谷面打成的糨糊。
一般的糨糊，必须用麦子面打成才黏。包谷面黏力不足，即使农家主妇双手抱着木柄大勺搅动，那搅团只增加筋道却不甚黏糊。所以，地道的搅团必以包谷面为原料。麦子面打出的反而真成糨糊了。
包谷面搅团千家万户的锅里打出来的大同小异，区别在于臊子。
最简单的是用好醋好酱调汤，拌以葱花蒜泥佐味，有香油滴入自然更好。
复杂一点的是用臊子浇汤。用荠菜做汤浇到搅团碗里，野味鲜味俱佳。
最复杂的搅团臊子，在关中东府，如同臊子面的臊子做法一样，肉丁红白萝卜丁黄花木耳等烩成臊子，浇到搅团之上，那是超常享受了。以上均为热搅团。
搅团凉吃亦很别致。用勺舀到可以下漏的竹篮里，轻压轻挤，搅团便像一条条小鱼或更像蝌蚪一样漏进盛水的盆里。
再捞出来，调进酸辣调味品，口感好极了，怀娃娃的孕妇尤好此食。再把搅团晾在案板上，摊平，冷却后切成小块，调了油盐酱醋，作为喝稀饭的佐菜。
一边是热烫的包谷糁子稀饭，一边是冰凉可口的搅团，男女皆好此一热一冷的刺激。还有烩搅团，不再赘述。
无论热吃凉吃烩了吃，谁都明白，只是要把包谷这种粗粮变一个花样以图好进口罢了。
少年和青年时期，粗粮为主，包谷坐庄。包谷稀饭包谷馍馍，一天三顿均为黄颜色的包谷做成的饭食，民间戏谑：早上包谷吃，晌午包谷喝，晚上包谷把皮脱。
搅团便是把难吃的包谷面儿变一种饭食花样。农村孩子，没有谁能逃躲包谷饭食的，自然也逃躲不了搅团。
搅团又被乡人戏称“哄上坡”。说它耐不得饥，易消化。肚子吃得膨胀，干活去走到坡上就又饿了。我曾经发过誓，如果能有福分不吃搅团，我将永远不再想它。
当我和乡民都以白面为主食的日子到来时，过了几年，却想吃搅团了，真是不曾料到。随着年岁递增，对这种曾经厌腻透了的饭食更多一层回味与依恋。
到渭南市，作家李康美约我到他家吃饭，我首选搅团。李夫人买来新磨的包谷面儿，味道真是好极了。
到咸阳市，作家文兰约我吃饭，我仍然首推搅团。文兰又约来作家叶广芩，说她已早有约求，待有搅团吃时一定相告。不料，我等吃得满头大汗口香腹胀仍不想丢碗筷，叶氏广芩却一脸茫然，感叹：我就一种感觉——猫吃糨子嘛！
陕西作家协会院内有一家搅团专业户，便是文学评论家李星。平均每周至少打一次搅团，从春吃到夏，吃到秋再吃到冬，全以时令蔬菜做汤拌着。我等想吃搅团，便先告知一声，多撒一把包谷面儿。或是在楼下闻到搅团锅底烧着了的香味，便直接上楼去讨一碗吃。人说，李星写了大半辈子文学评论，打了半辈子搅团。
搅团而今也被开发被提升到大小饭店的食谱上，卖得一把好价，真是大出我半生之意料，惊疑今天富裕了的人疯了。
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