青菜又名小白菜，虽说多了个小字，实际上和北方的大白菜没什么关联。
北方统称绿叶蔬菜是“青菜”，南方则不然，青菜就单指一样蔬菜。南方人多吃“上海青”，又叫苏州青、青江菜、青姜菜、小棠菜、青梗白菜、青江白菜、油菜、汤匙菜……别名很多。“上海青”特点在叶子多，茎块小，翠绿好看，分布很广，是中国境内最常见的蔬菜之一。它在餐桌上的用途也不单一，除了江南家常制作的各类小菜，粤菜馆子里也常见身影，用于鸡、鸭、鹅饭的点缀。
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在冬天吃这种“上海青”很可口。寒冬腊月，冰冷冷的土地，长出来的青菜却格外好吃，水分充足，汁水甘甜，入锅发出极大一声“刺啦”声，然后在热油下变得温情，与霜冷水冻的土地彻底分离。青菜与油结合的味道使人过于熟悉，总能在某一栋楼的某一户传来，我几乎想称其为“中国家常菜的味道”。
与北方过冬不同，南方人不屯菜，一颗颗从街上买来，吃光了算。青菜不耐屯，不像白菜似的，入窖能吃几月，不过三五天就蔫了。吃青菜，吃个新鲜，而寒冬腊月的青菜，是一年之最。
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以前家里常吃姑姑家种的“上海青”。姑父撒了菜籽，种在河边，因为便宜，所以谁去拔走几颗也无妨大碍，有时实在种了太多，便会招呼亲朋好友快些去拔走。我妈下了班，没事就去地里拔菜，只吃当天菜。把虫子啃烂的撕去，洗净晾干，下锅热炒，一头炒一头说：“炒素菜，要用猪油，这样才香。”因为过于新鲜，我偶尔能从菜里翻出来一只被炒成肉干的青菜虫。
若有客人上门，那么青菜里便会多加些东西，比如香菇、虾皮、豆腐，或者将菜心取出来单独做一样。青菜似是我妈手中之宝，她隐进厨房里，只听菜板咚咚，锅碗乒乓，片刻，便香气四溢，她端着围裙笑着走出来，对客人说，家里菜不好，随意吃点吧。
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青菜余下的菜汤拌饭很好吃。我青春期的时候长身体，一顿饭要吃二碗，第一碗下青菜红烧肉吃（此二者几乎绝配），第二碗浇点青菜汤汁，和上萝卜干、肉丝，吃的喷喷香，夜饭时的灯光照在米粒上，金黄闪光，是我儿时的美味记忆之一。
青菜汤也好吃。虽说名字听来清汤寡水，实则不然，汤里配有香油、鸡汤，或点缀些香菇，或浮一些肉块，不至于纯素，也不至于油腻，妇孺皆爱。初中时赶着周日下午去上学，我奶奶便给我做一碗蛋炒饭，一碗青菜汤，吃的肚子滚圆去“蹲”学校。
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青菜可做粥、面。腊八节时吃腊八粥，除了猪骨、黄豆、蚕豆，还有切得细碎的青菜，平常早饭不加肉，扔上几个糯米素团，也是江南人的心头爱；若吃苏面，嫌大排、爆鱼这些浇头过腻，再点上一小碗青菜浇头，又将一碗面“洗心革面、从头再来”；单独的青菜面，又叫“烂糊面”，是煮的软胀的面条配上青菜碎与肉丝，高中时食堂经常做，若有供应便在门口用黑板写上“今日提供烂糊面”，每次见到那块板子，学生们便一阵兴奋。
青菜也可做咸菜。小时候邻居家的奶奶，爱将一捆捆青菜晾在院子前、窗台下，我进她家玩时，厨房里总是一股腌青菜的味道。浙江宁波有个特产叫“万年青”，就是烘干的青菜叶子，下稀饭，或者泡进汤里，味道很好。
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虽说青菜价廉，但绝非上不得大雅之堂。江浙人吃酒席，末了上一样素菜，大概率是青菜。前有盘盘油腻肉食堆叠，忽见一盘水嫩油绿的青菜上来，众人无一不举箸，再点评“唔，这个青菜，好吃的么”，妇人们则招呼自家孩子过来“囡囡来，有青菜，好吃饭饭了哦”。
前些天在苏州渔洋山附近吃了顿宴席。席间有羊汤有湖鱼，都是宴客的大菜，青菜却比这些都上的早，并非作为席末菜，我夹了一筷子，立刻又夹了一筷子，实在是难以停下，何来这般好的青菜，像是花园中养出来的似的，嫩比孟春芦蒿，鲜过二月马兰头，直是恨不得上厨房问问去，这青菜哪儿来的呀？
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汪曾祺曾说“茨菇好，格比土豆高”，虽然常吃茨菇，几乎到了腻的地步，可一旦不吃就念想，如今我想把这句话套在青菜头上。
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