一直在困惑冬至添岁的说法。记事起，每年冬至，妈妈都会对我们说，又添了一岁了。那时是一种急切和兴奋：总算又长大了一点。如今冬至，却是一声长长的叹息：哦，又长了一岁。
冬至是春节前一个重要的节气。我们的节日和节气，不仅仅是时间的标志，往往和饮食有着密切的关联。冬至这一天，北方要吃饺子，南方要吃汤圆，有的地方要吃牛羊肉，要喝一碗热气腾腾的羊汤。而在我的记忆里，每个冬至都是一碗又细又长的擀长面。
河西走廊的历史，是游牧文明和农垦文明交融的历史，现有的传统，是多元文化最终包容沉淀的结晶，吃食也不例外。好的擀长面，需要三个基本的条件。灰水也就是蓬灰泡的碱水，那种独特的味道独一无二。沙地麦子，一种基因原始的老品种，叫红秃头又叫和尚头，耐旱，面粉有着少有的筋道，两指之间细碾，有一种沙粒般的质感。之后，就是人工的操作了。
冬至的前几天，爷爷奶奶就会念叨快到冬至了。妈妈自然理解里面的意思，泡好灰水，做着必要的准备。面的筋道让操作更加艰难，灰水的多少，又决定面的质量。若是妈妈去劳动，只能由奶奶来做了。一坨面，往往让奶奶气喘吁吁。揉不动，就拿擀杖一下一下压。即便是压，也没有多的力气使用，全靠身体的重量使然。揉到理想的程度，已经大汗淋漓，一双小脚似乎再也无法支撑瘦弱的身体，奶奶不得不休息一会。休息一会的奶奶嘴不闲着，抽了旱烟还要絮絮叨叨：打倒的媳妇揉倒的面，水多了，揉面是很轻松，但那是伤水面，没嚼头，没味道。
接着就是擀面。直到我学会擀面之后，才觉得擀面真是门艺术活儿。也才知道奶奶当年擀面有多辛苦。一擀杖压着一擀杖，不急不躁，双手用力均衡，揉推次数相同，擀出的面张又圆又均匀。我记住了奶奶的一个固定动作，擀到快要好的时候，举起来，对着亮光看看。好了的面张，光线会均匀穿过来。薄可透亮，韧可拉长。
其实，擀长面是河西走廊一道普通的面食。然而在过去，吃长面不是家有贵客就是逢年过节，不像如今想吃就擀。贵客不一定你馋了他就能来，而冬至则必须是要吃到擀长面的日子。
之所以必须，是因为冬至添岁的说法。又薄又韧的面张折叠起来，随着菜刀有规律地起起落落，被切成细细的面条。浇上土豆或者酸菜调制的臊子，妈妈递给我们的时候，如奶奶一般重复一句话：冬至了，添岁了，先人们保佑，让娃们一年平平安安，吃了这碗面，能长长久久顺顺利利。
普通的一碗面，素常的一个节气，因为这几句话，立即变得意义非凡起来，庄重的不由得不记住冬至的这碗面了。
赋予一个节气或者一种吃食某种意义和祝愿，是我们传统中的精髓，因为这种联系，让一种文化变得丰富而温暖起来。虽然南北有异，风俗不同，但根植于心的文化元素完全一样。北方的饺子，是团团圆圆的意思，不吃饺子怕被冻掉耳朵，仅仅是一种调侃和诙谐而已，本意还是真正的冬天到了，注意保暖罢了。而南方的汤圆，也就是和和美美的取义，团团圆圆和和美美，合起来不就是图个长长久久吗？
还是一碗长面来的直接。但是，冬至添岁的出处让我纠结了很长的时间，按理说，除夕添岁，不是更完整一些吗？为什么非要冬至呢？
奶奶不能告诉我，妈妈也不能。她们给我的只是那一碗难忘的擀长面。后来查看书籍，原来在周朝，24节气是从冬至算起的。冬至的前一天就是除夕，冬至也就是一年之始了，难怪民间有“冬至过大年”的说法了。后来以农历正月初一为一年之首后，才将冬至称为亚岁，但冬至添岁的习俗却保留了下来。
从这个角度看，冬至添岁也能说得过去，但总觉得有点勉强和遗憾。一个习俗的传承，往往包含了很多的文化信息，不能低估了古人的纠错的包容和勇敢，但更不敢小觑了古人在平素中蕴含的哲理和智慧。
后来看杜甫的诗“天时人事两相催，冬至阳生春又来”时，突然有了触动。按照天文历法来看，这一天是全年白天时间最短、黑夜最长的一昼。过了这一昼，白天时间逐日增长，黑夜开始缩短，所以古人又有“冬至阳生”的说法。
冬至阳生！所有的答案似乎都在里面了。月满则亏，水满则溢告诉世人物极必反的道理，而寒冷的冬天来临之际，也正是春天的阳气孕生之时。一个人在历经艰难曲折的时候，希望和美好就伴随在身边，坚持下去，冬天来了，春天还会远吗？苦与乐，泪与笑，不就时时相依相靠、结伴同行吗？
奶奶没法给我这样的解释，妈妈也不能，但正是这碗传承了千余年的面，才让我明白很多道理。任何高深的哲理，其实就包含在平素的生活之中。在这寒冷的季节，想一碗热气腾腾的擀长面，只能感谢岁月给我的记忆：还是那副模样，头裹着黑色的头帕，像戴了一顶硕大的帽子，深陷的眼眶里，一双慈祥又和善的眼睛，笑眯眯看着我，一双小脚，缠裹的紧致利落，当然，那句话自然在耳边响起：冬至了，添岁了，先人们保佑，让娃们一年平平安安，吃了这碗面，能长长久久顺顺利利。
一碗吃了千余年的面，愈久弥香，越吃，越筋道，越想，越有味。
2018年12月20日
（图片来自头条免费图片库）
閱讀更多 如蘭之州 的文章
